Jump to content
PyroForum.nl
Sign in to follow this  
dennisman

Anodes maken

Recommended Posts

was al een tijdje bezig met het zelf coaten van metalen en hier het resutaat:

Een looddioxide anode gecoat op een geperforerde stalenstrip.





Als er mensen zijn die er meer van willen weten zal ik er een tut ofzo over maken.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gokje:

Stalen strip opschonen en ontvetten, Lood(legering) smelten en mbv vloeimiddel op de strip ''gieten'' Daarna electrolyseren in 30-40% H2SO4? :P

Hoe je het ook gedaan hebt, mooie anode. Erg groot reactieoppervlakte tov. de ingenomen ruimte Daar kun je heel wat amperes doorheen jassen! :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dat vind ik ook wel interessant. Ik heb diezelfde perforatieplaat van staal met kleinere gaatjes. (Voor mijn casemod bezigheden)
Ik ben wel benieuwd naar je tutorial/uitleg!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Oke, het maken van een Looddioxide anode:

Chems: Loodnitraat,Kopernitraat,Salpeterzuur,Loodoxide mag ook Lood carbonaat,Loodhydroxide zijn.

Per liter (elektrolyt is gedestileerd water)min.250gr loodnitraat en 50gr Kopernitraat.

Maak een mooie strip staal schoon roest slak vet vrij en goed ruw maken met grof schuurpapier zorg dat alle randen niet meer scherp zijn een straaljager met een lamellenschijf werkt goed.

De setup: Ik gebruik zelf een 4 liter dikke glazen vaas met ruim 1,5 kg Loodnitraat in een hoek hangt een verwarmings element (aquarium)alles tussen de 30 en 60gr is oke.
De kathodes in totaal 3 stuks in de hoeken de ijzeren strip (anode) draait in het midden van de vaas ja ja draait om de bellen die aan de anode kleven te verwijderen (centrifugaal kracht)

De ph waarde is van groot belang als je met ijzer werkt mag niet lager worden dan 5 anders krijg je roest vorming voordat er een laag dioxide word gevormt.
De ph waarde moet je vaak controleren waneer te laag Loodoxides,carbonaat toevoegen om de ph te neutraliseren.

De spanning/volt een regelbare voeding is hier bij zeer handig ongeveer 4/5 volt en een amp van 0,036 per cm2.

En als alles goed gaat heb je naar een uur of 5/6 een nette anode.
Maar ik moet zeggen ik maak geen anodes meer gecoat op staal het is heel moeilijk om geen roest vorming ie krijgen.Gafiet is veel beter en kan op de zelfde manier maar het allerbest is Ti maar dat kan niet in een keer gecoat worden dit moet eerst een onderlaag hebben van tin en antimoon oxide.



EN DAN HET BELANGRIJKSTE ALLE LOOD VERBINDINGEN ZIJN ZWAAR GIFTIG WERK ALTIJD MET HANDSCHOENEN WERK SCHOON EN MORS NIET MET LOODNITRAAT WANT DEZE IS HET ERGST VAN ALLE LOOD VERBINDINGEN DENK HIER ECHT AAN.........

Share this post


Link to post
Share on other sites

:P Ik denk.... dat ik dáár nog ff mee wacht.
Restecp voor dennisman dat ie dat aandurft hoor, met anderhalve kilo loodnitraat onder je snuffert..

Dit is een van die typische alchemist-procedures waar ik liever niet aan begin. ^^

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik wil kaliumperchloraat maken en daarvoor heb ik lood(II)oxide annodes nodig.
Om deze te kunnen maken is er een apparaat nodig die de anode tijdens de elektrolyse met meer dan 1000rpm laat draaien.
Ontwerp: http://www.wfvisser.dds.nl/EN/gsld_EN.html
Chemicallien zijn besteld dus dat is nog even wachten maar het apparaat is af.

Motor is een ventilator motor. Zijn gemaakt om lang te draaien en hebben redelijk wat power maar worden normaal door de opgewekte wind gekoeld. Als je de ventilator er af haalt werkt dat niet meer, vandaar een mini fan gemaakt. Mini fan was veel minder werk dan verwacht. Met gatenboor rond stukje multiplex gemaakt en 8 kerfjes in gezaagd met figuurzaag. Hier aluminium stripjes in geplakt met hot-glue (aluminium van die grote ovale aluminium snack borden die je in supermarkt kan kopen) en deze op de as van de motor ge hot-glued. Was in 15 min klaar. Motor ligt in een lager omdat ik niet weet of zo'n motor voor verticaal gebruik ontworpen is. Motor lijkt me ook prima voor een ball-mill (maar die heb ik al).


Vervolgens de as er aan gemaakt. Het stuk oranje gasslang doet twee dingen.
1 Het is vrij moeilijk om héél precies een as te verlengen. Dit rubber vangt deze 'zwabber' op.
2 Het isoleert (elektrisch) de as van de motor
De as is niet gelagerd in het hout (wel gesmeerd) maar dat hoeft ook niet. Dit omdat er nauwelijks krachten op komen. Mijn ball-mill is ook niet gelagerd, wordt niet warm vertoont geen enkele vorm van slijtage. Als ergens krachten op komen te staan moet je wél lageren.


Om stroom op de as te kunnen zetten koolborstels gemaakt van hetzelfde materiaal waarmee ik de anodes wil gaan maken namelijk grafiet te koop in de betere fröbel winkel. Heb er voor de zekerheid maar twee op gezet.


Wel heb ik een vraag: Komt er tijdens elektrolyse ook lood in de lucht en zo ja, is dit met een goed (koolstof) masker 'buiten de deur' te houden?
Mijn plan is om e.e.a te laten lopen in een zeer goed geventileerde ruimte maar begrijp dat loodnitraat hysterisch giftig is en stapelt. Heb toen ik jong was al veel te veel lood lopen smelten, wel buiten maar toch, dus wil eigenlijk gewoon niets meer binnen krijgen.

edit: Link naar ontwerp toegevoegd

Edited by pdfbq

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mooie constructie.
Ik zou niet zo heel erg bang zijn voor het lood dat in de lucht terrecht komt.
Loodnitraat is inderdaad redelijk giftig vooral de chronische factor is vervelend.
Ik denk dat als je je setup een beetje slim weet af te sluiten dat het opzich allemaal niet zo'n probleem zal zijn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Uuhm, iets op 1000 RPM laten draaien zonder spatten is mij nog nooit gelukt. Zo'n anode plaat gaat reageren als een erorme ankerroerder, dus reken maar dat daar wel wat gebeurd. Wanneer je morst heb je dus loodionen op je werkplek, iets wat je niet moet willen. Verder is frafiet als substraat idd vergooide moeite. Heb je verder al nagedacht over op welke manier de je doorlaat van stroom naar je substraat gaat minimaliseren? Zowat alle DIY looddioxide anodes waar ik van gehoord heb hadden een substraat dat gewoon langzaam wegrotte omdat de looddioxide te poreus was. Eventuele oplossing is het gebruik van een inert substraat zoals scotsh brite.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Maar ik moet zeggen ik maak geen anodes meer gecoat op staal het is heel moeilijk om geen roest vorming ie krijgen.
Grafiet is veel beter en kan op de zelfde manier maar het allerbest is Ti maar dat kan niet in een keer gecoat worden dit moet eerst een onderlaag hebben van tin en antimoon oxide.
Ik denk dat je eerst beter deze kan gaan maken en daar dan een looddioxide over heen coat.Ti is namelijk veel beter dan grafiet https://pyroforum.nl/index.php?showtopic=3108
@dennisman
Je schijft over een onderlaag van tin en antimoon oxide. Ik weet niet hoe ik dat moet anders was ik misschien daar wel aan begonnen.
Uuhm, iets op 1000 RPM laten draaien zonder spatten is mij nog nooit gelukt.
@Leander
1200 RMP geen probleem, het grafiet is rond en spat daarom niet (zie filmpje) Enige probleem is dat ik het grafiete staafje nog beter moet uitlijnen, lijkt me beter. Stroom wil ik regelen door de afstand van tussen de kathode en anode regelbaar te maken. Volgens WF Visser is het problleem met grafiet de belletjes die het loodnitraat poureus maken. Daar is juist die rotatie voor om géén belletjes te krijgen. Ook schrijft hij (ongeveer): 'onderzoek regelmatig je anodes op corrosie en dicht deze wanneer aanwezig met hot-glue (pdfbr: ik zou epoxy doen) maar ik heb nog geen problemen gehad'.
Enkel het regelen van de stroom baart me nu een beetje zorgen.

roterend_in_water.mp4

Share this post


Link to post
Share on other sites

Is de stroom niet beter elektrisch te regelen dmv een instelbare weerstand? Welke stroomsterkte wil je gaan gebruiken?

Let verder ook op de geleidbaarheid van een eventuele coating! Oxides geleiden barre slecht. Als je dus hele platen Titanium coat met een metaaloxide is het oppervlakte erg groot, waardoor je nog wel redelijk veel stroom kunt trekken. Wanneer je ditzelfde met een gladde grafiet staaf doet, weet ik niet of dat ook opgaat. Dit zou ik zeker tussendoor meten, mocht je er mee bezig gaan.

Verder is grafiet eventueel ook te bewerken door de staaf te dompelen in olie, en hier een poosje vacuüm (onderdruk) op te zetten. Het principe hierachter is verkleining van je oppervlakte, door alle poreuze gaten 'vol te zuigen' met olie. Maar ook dit komt de geleidbaarheid niet echt ten goede, en kan weer hechtingsproblemen geven voor je looddioxide. :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites
@dennisman
Je schijft over een onderlaag van tin en antimoon oxide. Ik weet niet hoe ik dat moet anders was ik misschien daar wel aan begonnen.

Ik bedoel eigenlijk om eerst een Ti plaat te coaten met een Mangaandioxide coating en dan in een bad met loodnitraat/kopernitraat.
Die mangaandioxide zorgt dan voor de geleiding waardoor je looddioxide zal afzetten over de mangaan coating,Dit moet echt wel lukken met een goede ph waarde en temp.

Ik ben een jaar geleden overal mee gestopt dus ik kan het niet meer voor je testen. Edited by dennisman

Share this post


Link to post
Share on other sites
Is de stroom niet beter elektrisch te regelen dmv een instelbare weerstand? Welke stroomsterkte wil je gaan gebruiken?
Hoe ik stroom moet regelen ga ik onderzoeken, m.n. omdat voor een chloraat het voltage iets hoger dan 5V moet zijn en die heb ik niet zitten in mijn computervoeding. Ik hoop 50mA per cm2 te mogen gebruiken maar anders 30mA. Een grafiet staafje heeft ongeveer een oppervlakte van 25cm3 dus per staaf zo'n 0.75/1.25A. Was van plan met meerder staafjes één grote anode te maken goed genoeg voor 10A.
Met acht staafjes heb ik ook een redelijk groot oppervlak (200cm2) en dat is denk ik voldoende. Een yield van uiteindelijk 100g in een week is voor mij ruim voldoende (voldoening :lol:) maar niet als de anodes dan weggerot zijn natuurlijk. Edited by pdfbq

Share this post


Link to post
Share on other sites

Voordat iemand ook de opstelling met het roterende grafiet staafje gaat uitproberen... Wekt mogelijk niet ^%@$#!
Ik liet mijn opstelling in kraanwater draaien en binnen no time zat het grafiet staafje roterend met += 1200 rpm onder de belletjes. Nu was juist de bedoeling om die belletjes er niet op te krijgen want die veroorzaken de pitten tijdens de elektrolyse.
Het leek me logisch dat een snel roterend staafje belletjes eraf slaat/slingert maar het tegenovergestelde is dus het geval. Het roterende staafje trekt belletjes aan! (en slingert het water er af). Dat is logisch als je het een keer ziet en er dan over nadenkt maar ik toen ik hier aan begon heb ik er geen moment aan gedacht.
Niet dat ik het niet ga proberen, dit waren namelijk lucht belletjes, maar het stemt mij zorgelijk.

Stroom regelen.
Ik denk nu dat de beste manier om stroom te regelen (met een computervoeding) is (toch) om de afstand tussen de elektrodes instelbaar te maken omdat.
1 Met een schema de stroomsterkte regelen niet echt de stroomsterkte regelt maar door middel van een blokgolf het totale vermogen, dus aan-uit-aan-uit en dan heel snel achter elkaar. Ik weet niet of die blokgolf niet gewoon je coating er vanaf ratelt en bovendien, zo'n schema in elkaar knutselen is ook een hoop gedoe.
2 Een instelbare weerstand voor dit soort ampères is duur en geeft verlies (en is dus gewoon niet elegant zeg maar).
In principe heb je een instelbare weerstand met je substraat en je elektrodes, dus dat wil ik eerste testen. Probleem hierbij lijkt me om de instelbaarheid gasdicht te maken.

Waarschijnlijk heb je met een computervoeding ook een werkbare 7V spanning. Tussen de +12 en de +5 volt ligt een potentiaalverschil van 7V wat misschien dus prima werkt.
Verder is het wachten, wachten en wachten op de chemicalien. Dat zuigt zo veel dat ik overweeg om zelf mijn loodnitraat te gaan maken.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Het eerste dat mij zo te binnen schiet is een inert middel toevoegen om de de vloeistof spanning van de oplossing aan te passen.
Als het mengsel dikker is zal het effect dat je beschrijft afnemen of totaal niet optreden.
Ik kan zo even geen geschikte stof bedenken, zolang het maar een hoge viscositeit heeft en totaal inert in het zware milieu, en te scheiden is achteraf.

Misschien dat gelatine werkt, maar dat is een volledige gok.
Ik denk er nog even over na.

Edited by User1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Voordat iemand ook de opstelling met het roterende grafiet staafje gaat uitproberen... Wekt mogelijk niet ^%@$#!
Ik liet mijn opstelling in kraanwater draaien en binnen no time zat het grafiet staafje roterend met += 1200 rpm onder de belletjes. Nu was juist de bedoeling om die belletjes er niet op te krijgen want die veroorzaken de pitten tijdens de elektrolyse.
Het leek me logisch dat een snel roterend staafje belletjes eraf slaat/slingert maar het tegenovergestelde is dus het geval. Het roterende staafje trekt belletjes aan! (en slingert het water er af). Dat is logisch als je het een keer ziet en er dan over nadenkt maar ik toen ik hier aan begon heb ik er geen moment aan gedacht.
Niet dat ik het niet ga proberen, dit waren namelijk lucht belletjes, maar het stemt mij zorgelijk.


Verder is het wachten, wachten en wachten op de chemicalien. Dat zuigt zo veel dat ik overweeg om zelf mijn loodnitraat te gaan maken.


Je zou kunnen proberen om de grafiet staaf is wat langzamer te laten draaien,met z'n snelheid van 1200rpm krijg je waarschijnlijk een soort draaikolk en zuigt er lucht mee naar beneden.
Ik gebruikte ook z'n opstelling maar dan met een plaat in plaats van een staaf en met een veel langzamere rotatie.


Is goed zelf te maken met een pan salpeterzuur en een paar stukken daklood.
Giet een laag salpeterzuur in een pan het lood erbij en dan op een kookplaat verwarmen,doe dit dan wel buiten,er komt een beste lading geel bruin en giftig gas van af.

Het lood zal nu op lossen en een witte laag loodnitraat zal op de bodem van de pan komen te liggen. Edited by dennisman

Share this post


Link to post
Share on other sites
Je zou kunnen proberen om de grafiet staaf is wat langzamer te laten draaien,met z'n snelheid van 1200rpm krijg je waarschijnlijk een soort draaikolk en zuigt er lucht mee naar beneden.
Er wordt geen lucht naar beneden gezogen. De belletjes zijn belletjes die je altijd krijgt wanneer je kraanwater even laat staan. Het is de lucht of zuurstof in het water dat opgelost is en vrij komt.
De roterende staaf trekt deze belletjes als een magneet aan. Dit komt omdat vlak om de staaf het water mee roteert en dus de veel lichtere belletjes naar het midden (naar de staaf) duwt.
Een van mijn plannen is om bijvoorbeeld een stukje oude binnenband tegen de staaf aan te laten vegen. Dit werkt alleen als de PbO2 redelijk hard is, en dus er niet weer onmiddelijk vanaf geveegd wordt. Ga ik testen of is dit bij voorbaat kansloos denk je?
Het eerste dat mij zo te binnen schiet is een inert middel toevoegen om de de vloeistof spanning van de oplossing aan te passen.
Dat schrijft WF Visser ook. Niet in de roterende oplossing zoals beschreven maar in een stilstaande configuratie zegt hij: 'CTAB was found to work well, Teepol or Triton X-100 will not work' CTAB is denk ik 'Cetyl trimethylammonium bromide'
Leuk dat CTAB maar lastig aan te komen. Zit in shampoo en zo, dus misschien wat head & shoulders erbij :lol:?
Ik ben juist aan de roterende configuratie begonnen om het CTAB probleem te omzeilen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mijn aller eerste gevoel ging richting gechlorineerde koolwaterstoffen omdat deze in dergelijk omstandigheden het redelijk uit zouden moeten houden.
De meeste hiervan zijn echter wel zeer vloeibaar ( meer dan water ).
Maar.. ik weet eventjes niet zeker of een dikkere of dunnere vloeistof nu idealer is.
Als de spanning van de vloeistof lager is vloeit het beter , als de spanning hoger is dan is het stroperiger.
Een bel zou makkelijker verdelen/oplossen in een minder dikke vloeistof en dus beter zijn OF een dikkere vloeistof zou het vormen van bellen dmv roeren juist belemmeren omdat het zich minder makkelijk laat bewegen.
Kan iemand hier verheldering in brengen.


Misschien ligt het gewoon aan de drank, ik ben namelijk goed bezopen (check post tijd :lol: )
hehe.

Edited by User1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wat me nu net te binnen schiet is dat er ook een ''surface agend'' (ik weet niet of ik het goed schrijf) bestaat die dit probleem oplost,en dat is het ook niet nodig om je anode te laten draaien.

Dit stond op de site van http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Cam...e/chlorate.html maar helaas doet deze het niet meer.
Hier stond echt alle informatie die je nodig hebt,alle anodes die je kunt bedenken en hoe je ze moet maken.

Ik ben toen ook opzoek gegaan naar z'n surface agend en het schijnt dat het ook in shampoo zit,dus dat was nog niet z'n heel gek idee van jou.
Maar ik wou het toen gewoon puur hebben maar niet kunnen vinden,en ik heb het met shampoo nooit geprobeerd.

Edited by dennisman

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ik bedoel eigenlijk om eerst een Ti plaat te coaten met een Mangaandioxide coating en dan in een bad met loodnitraat/kopernitraat.
Die mangaandioxide zorgt dan voor de geleiding waardoor je looddioxide zal afzetten over de mangaan coating,Dit moet echt wel lukken met een goede ph waarde en temp.

Ik ben een jaar geleden overal mee gestopt dus ik kan het niet meer voor je testen.


Zow ik dacht dat die site echt verdwenen was,dit is wel een super site.

Het is dus wel mogelijk een looddioxide coating te platineren op een mangaan of cobalt coating.

Zie hier.........Ahttp://oxidizing.110mb.com/chlorate/leaddiox/tisub.html
coating of Cobalt Oxide or Manganese Dioxide may also suffice as a precoat between Ti and LD. Edited by dennisman

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Similar Content

    • By Snooby
      Loodnitraat is een belangrijke stof bij het vervaardigen van diverse HE's, waaronder uiteraard loodazide. Omdat ik het bijna niet gebruik heb ik genoeg aan enkele grammen, vandaar dat ik het liever zelf maak dan een kg oid te moeten kopen. Let op bij het maken van loodnitraat omdat het giftig is en mogelijk kankerverwekkend. Draag daarom handschoenen en een stofmaskertje. Doe de synthese buiten omdat loodnitraat samen met het water dat je verdampt mee de lucht in kan stuiven.



      40 ml salpeterzuur 67% aangedund met water tot 60 ml. Daarna zo'n 30 gram daklood erbij en verhitten in een oliebad. Zo loopt de temperatuur rustig op tot 125 graden (ongeveer). Reactie laat zich duidelijk herkennen door het vrijkomen van NoXgassen (bruin, giftig). Als de reactie tot zijn einde loopt doe je er wat water bij en filtreer je eventuele loodresten. Daarna damp je de oplossing rustig in (voor mensen met geen magneetroerder, gebruik een oliebadje om redelijk gecontroleerd de oplossing uit te koken, en meteen het loodnitraat te drogen).

      Echter, na 2 x opnieuw uitdampen (waaronder eentje met filtratie van de heldere loodnitraatoplossing) blijft mijn loodnitraat een zeer lichte groene gloed houden..




      Ik vroeg mij dus af of jullie denken dat dit invloed kan hebben bij het maken van LA.. Ik gebruik namelijk zoveel mogelijk zuivere stoffen. Het is iig geen kopernitraat aangezien dit niet in daklood voorkomt. Ik heb het daklood niet helemaal goed gewassen dus mogelijk komt het van wat plantresten oid. Het betreft een zeer kleine verontreiniging, maar ik wilde jullie ook even wat over loodnitraat vertellen, hehe. Grt
    • By Duvel
      Omdat ik erg geintresseerd ben in crackling stars, wilde ik ze ook maken.
      En JA, ik weet dat loodoxide (Pb3O4) heel giftig is.
      En JA, ik heb er theorie over.
      Maar goed, ergens had ik gelezen dat je het ook zelf kan maken, door lood boven een salpeterzuur bad te hangen, en dan het zuur verhitten zodat de dampen op het lood neerslaan.

      Maar ik dacht zelf aan iets anders, ik had iets gelezen over een loodaccu en toen kwam ik op het volgende idee .
      Is dit mogelijk d.m.v. elektrolyse:
      H2SO4(aq) + 3Pb (s) --> Pb3O4(s) + 2H(g) + S(s) ???

      De anode & cathode zijn van lood (vandaar het lood in het schema hier boven).

      Commentaar en antwoorden zijn welkom.
    • By Sobrero
      Hallo,

      Mijn naam is Maxime (Max voor de vrienden ) en ik zit in 5 Latijn wiskunde 8 (ben dus 17). Net examen wiskunde gehad trouwens!
      Mijn interesses zijn o.a. LE en rocketry, maar vooral HE en de algemene scheikunde. Ik voel me dus in de eerste plaats een amateurchemicus/madscientist. Neemt niet weg dat ik al een beetje basispyro onder de knie heb zoals sterretjes en -mortieren, flash en rookbommen.

      Daarnaast zijn m'n hobby's muurklimmen, windsurfen en muziek beluisteren. Ik hou vooral van (de betere) techno, maar ik ben ook fan van de rockgroep 'The Bloodhound Gang'.

      Mocht er bij bepaalde mensen een belletje gaan rinkelen: ik ben 'still alive...' vanop chemixtry.
    • By pyromania
      heej mensen ik las op een site van een potlood rookbom
      ik klikte op de link maar er kwam niks
      weet iemand hier meer van ??
      hoe maak je zo iets
      bestaat het ??
      grz pyromania
    • By jurrrrr
      Hallo,

      Ik had wat vraagjes over Dragon Eggs (Ik kan wel een heel verhaal gaan ophangen dat ik aan het rondkijken was enzo maar daar hebben de meeste mensen niet zo'n zin in neem ik aan ), dus hier de vraagjes (& weetjes):

      - Dragon Eggs is toch de crackling die je meestal hoort bij een vuurpijl op het einde!?
      - Hoe werken Dragon Eggs en wat zijn de compo's? Ik weet al wel dat ze vaak bestaan uit Pb3O4 (Loodtetraoxide) en/of Bi2O3 (Bismuthoxide).
      - Hoe werken Dragon Eggs en waarom geven ze crackling?
      - Zou je de crackling ook kunnen vervangen door iets anders? Bijvoorbeeld snelle flash of een relatief ongevoelige primary (SA)?

      Jurrrrr

      PS: Ik heb niet superveel kunnen vinden, agz Google allemaal domme Dragon spelletjes laat zien en wiki en pyrowiki ook niet bijster veel info hadden...

      EDIT: Loodoxide -> Loodtetraoxide
    • By Knallerdeknal
      Ik heb met behulp van mijn eigen Engelse kennis de Engelse tutorial die op deze site staat voor het bouwen van een metaalschuurmachine 'vertaald' naar het Nederlands. Ik heb dit vrij vlug gedaan en er kunnen nog fouten instaan en ik wist bijlange niet van alles de vertaling dus zullen jullie me misschien moeten helpen waardoor ik kan corrigeren. Nogmaals, ik heb deze tutorial niet zelf geschreven, ik heb ze enkel vertaald. Ik hoop niet dat deze al ergens op het forum te vinden is in het nederlands (in het Engels al wel ) Ik hoop dat er geen stukken uit de Engelse tekst ontbreken, indien dit zo is zeg het mij dan en ik voeg het toe ofzo.



      'De metaalschuurmachine'


      De metaalschuurmachine is één van de nuttigste hulpmiddelen voor vindingrijke amateurpyrotechnici. Met deze machine het kunt u ponden van bulkmetaal of plastic voorraad ‘s nachts omzetten in een fijn poeder, al bent u beter het overdag te doen wanneer u kan ingrijpen als het fout gaat.

      Achtergrond

      Ik had eerst gelezen over de malende machine in een gearchiveerd artikel van Usenet waar ik spijtig genoeg nu niet meer over beschik. Daarin eiste de auteur om ongeveer 20 gram van aluminiumpoeder te krijgen per dag van een machine die hij uit een oude schrijfmachinerol gebouwd heeft die in fijn gruisschuurpapier wordt verpakt en die gedeeltelijk in water wordt ondergedompeld. Als iemand die het artikel heeft, zou hij mij hierover best inlichten zodat ik verder kan uitleggen.

      Gebaseerd op de beschrijving in dit artikel bouwde ik verscheidene machines, één was door een ventilatormotor werd aangedreven die te zwak was, en een andere die naar alle kanten water spatte. Door de recente zomer van 1996 raakte ik op de juiste formule en produceerde in een paar weken genoeg aluminiumpoeder om mij en de rest van de hogeschool te voorzien.

      Ontwerp en Bouw

      Het basisontwerp van de machine kan zich van het volgende diagram onderscheiden. Een spinnende rol is verpakt in schuurpapier en de bodem van de rol zit in een bak die met water wordt gevuld. Het te malen materiaal wordt gedrukt tegen de bovenkant van de rol en de schuurpapiermalen weg bij het materiaal. De vlokken komen van het schuurpapier en regelen op de bodem van de bak.

      Er zijn vele manieren waarop u over de bouw van dit kunt gaan. Voor de rol heb ik gewoonlijk de rubberrollen gebruikt die van de bellen (?) van oude wasmachines komen. Zij zijn meer dan 2 " in diameter, hebben een 5/8 " schacht en in bergingsopslag vaak gezien. U kon een houten rollende speld met een staalas die door het wordt gedreven, of iets ook gebruiken veel groter als een grote schurende trommel.

      De rol moet aan een rotatiemotor worden aangepast die langzaam genoeg is en geen die water spat. De mijn spint momenteel bij 500 t/min en is haaks recht. Een grotere diameterrol zou minder t/min vereisen. De motor zelf zou minstens 1/4 PK moeten zijn (over hoeveelheid KiloWattuur heb ik geen weet).

      Ik adviseer kogellagers om de rolschacht te steunen, aangezien de ringen om snel met de toegepaste druk neigen te verslijten.

      Ik gebruikte spleet (babbit?) ringen die slechts een paar weken meegingen, maar zij waren goedkoop zodat het niet van belang was. Het staal dat u ziet is daar druk op de aluminium aan het toevoegen zodat het sneller maalt. De molen in het midden is een compactere versie die ik in Juni 2000 beëindigde, is het zwarte wapen 2 " x4 " aluminiumbuis die met gegoten lood wordt gevuld, en op het recht is een model dat mijn vriend Lee maakte.

      U zult opmerken dat alle molens een middel hebben om het te malen materiaal te beveiligen. Ik klem het gewoonlijk enkel aan een draaiend wapen vast dat aan de machine in bijlage is. Lee klemde dat van hem vast in het mechanisme.
      Er zijn vele manieren om meer van een „gebiedspassend“ type van molen te maken. Hieronder heb ik één mogelijkheid gebruikend een elektrische boor met een dadelijk beschikbare schurende cilinder in de klem geschetst. Een andere mogelijkheid moet een riemschuurmachine omhoog monteren zodat het neer op een metaalvoorraad maalt. Deze oplossingen zouden werken maar als u ernstig bent is het bouw de moeite waard een specifieke machine.

      Het het malen tarief zal afhangen van heel wat factoren, zoals gruisgrootte, toegepaste druk, rolsnelheid, en type van metaal. In het verleden werd ik gewoonlijk rond een pond aluminium per dag, maar mijn nieuwe machine met 40 ponden loodgewicht veroorzaakt 50 tot 100 gram per uur.

      Controle van de molen is vaak nodig om te zien of men de metaalvoorraad moet worden neerbewogen of het dienblad water vergt. Wanneer de rol droog spint verstopt het schuurpapier gewoonlijk en het malen houdt op. Na een dag of twee, zal het dienblad met metaalpoeder worden gevuld. Ik liet de deeltjes regelen, voer het water af, en spreidde toen het poeder op de te drogen krant uit.

      Ik heb aluminium, zink, magnesium, messing, en zelfs titanium met deze opstelling gemalen, en ik ben zeker enkel over om het even welk zacht metaal zal werken. Hier zijn sommige nota's over bepaalde materialen:

      Magnesium

      Het magnesium is enigszins problematisch wegens zijn reactiviteit met water. (Spoonful kaliumdichromate) die aan het bad wordt toegevoegd onderdrukt zeer de hoeveelheid het borrelen die plaatsvindt. Ik heb ook minerale geesten in plaats van water gebruikt wanneer het malende magnesium met zeer fijne sandpapers, maar dit minder geschikt zijn.

      Aluminium

      Sommige aluminiumlegeringen borrelen een beetje in water en anderen niet. Het is geen zorg als het doet maar voor goede maatregel voeg ik vaak een kleine hoeveelheid boorzuur aan het bad toe.

      Zink

      Het zink maalt vrij maar merkt goed op dat de vlok te ruw om direct in zink/zwavelraketten is te gebruiken.

      Titanium

      Het titanium verslijt het schuurpapier werkelijk snel, zodat is het moeilijk meer dan kleine steekproeven tegelijkertijd te maken. Het titanium vereist ook een vrij grote druk voor het om bij allen te malen.

      Pvc

      De harde plastieken malen oké met deze opstelling en vergen geen waterbad. Jammer genoeg is de pijp van pvc geen goede bron voor pyro toepassingen. Dit plastiek bevat vulmaterialen en vanuit mijn ervaring vernietigt het gekleurde formules.

      Het droogproces

      U kunt met het water totaal met ruwe (sandpapers?) weglaten. Dit is nuttig wanneer de kleine steekproeven in een haast worden vereist. Nochtans, zijn er een paar nadelen. Voor één, neigen de fijnere deeltjes om rond in de lucht te drijven en helemaal over de plaats te regelen. Ten tweede, zonder de waterbak als koelmiddel worden het metaal en de rol extreem heet. Dit heeft me nog geen problemen veroorzaakt, hoewel het de rubberrol kan beschadigen. Ten derde, is er de kans die het schuurpapier zal verstoppen, maar met ruwe grutten schijnt dit niet te gebeuren.

      Hier volgen de resultaten van een steekproef die de Amerikaanse schrijver heeft gedaan, ik heb ze niet vertaald naar ik veronderstel dat dit wel duidelijk genoeg moet zijn.

      Sample Size Distributions for Homemade Aluminum Powder
      Sample A Sample B B milled for 2 hours
      Bulk Density .85 g/mL .20 g/mL .67 g/mL
      +60 mesh 20% 1% --
      60-100 28% 7% 2%
      100-200 29% 26% 9%
      200-325 13% 18% 12%
      -325 mesh 10% 48% 77%

      De steekproef A komt uit een onlangs gemaakte partij, en B ik het liggen rond verscheidene jaren heb gehad. Zij werden allebei gemaakt met 36 gruisschuurpapier maar de druk die in A wordt toegepast was veel groter. De steekproef B was bal die met 1/2 " wordt gemalen - 5/8 " staalballen in de " kruik van pvc 6. U kunt de gevolgen van malen zien door de foto van vóór en na te bekijken.

      Natuurlijk kunt u fijnere gruisdocumenten voor een fijner product gebruiken, maar het malen tarief zal langzamer zijn. Ik verkies de ruwe vlok te maken en dan het te malen wanneer ik zeer fijne grootte nodig heb.

      Wanneer droge het aluminium van het balmillen het belangrijk is de zuurstof in de molen onophoudelijk om te vervangen zodat het poeder niet pyrofoor wordt. Dit gebeurde aan me zodra toen ik de molen verliet lopend 4 dagen terwijl ik weg op een stijging was. Na de verwijdering van het deksel uit de kruik en het bekijken het poeder ging ik naar de keuken voor sommige snacks, en ongeveer 5 minuten later ging het brandalarm af. De vlammende kruik van pvc met witte hete aluminiumbinnenkant was geen mooie plaats. Nu open ik het deksel elk uur zodat het aluminium kan ademen en dat het problemen niet meer kan terugkomen.

      Voor het onderzoek naar gebruik van deze verkorrelde metalen moest ik met verschillende partikelgroottes gaan werken en daarom moest ik meerdere zeven gaan gebruiken. Deze passen zodat het fijne stof niet uit (puft en snuggly?) draaien uw snotzilver samen. Snijd het scherm zodat er 3/8 " van overhangend gedeelte op de pijp is, dan toepassen lijm en samenpersen de delen zoals getoond.

      Met de schermen 100 kan het netwerk of ruwer u inkepingen uit het overhangend gedeelte en prefold hen moeten snijden, anders kan het moeilijk zijn om de pijp in de koppeling te duwen.
      Om het onderzoeksproces te automatiseren klemde ik ondersteboven eenvoudig een orbitale schuurmachine op een werkbank vast en schroefde een stuk van triplex aan de schurende basis. De schermen worden vastgeklemd vast met een ander stuk triplex en twee ingepaste staven. Zorg ervoor dat alle noten slotwasmachines op hen aangezien de intense trilling om het even wat zal losmaken, en gemorst metaalpoeder kunnen zijn vrij knoeien hebben.

      Het eigengemaakte metaalpoeder kan dienen om in even welke pyrotechnische toepassing te worden gebruikt. De brede groottedistributie van de reële vlok leent zich goed aan sterren en fonteinen. Mijn favoriete mengeling luidt als volgt :

      Aluminium 60%
      bariumnitraat 40%

      Dat is het! Het mengsel brandt extreem krachtig. 3/8 " unchoked fonteinen met deze formule zal overschaduwen 3/4 gemakkelijk " conventionele zwarte poeder gebaseerde fonteinen. Ik voeg 5% dextrine voor gebruik in sterren of kometen toe, en gebruik dan gestapte eerste met BP om het aan te steken.

      Het toevoegen van tot 20% eigengemaakt aluminium aan zwart poeder veroorzaakt een standaard Aluminiumfonteinmengeling. Experiment met de verhouding maar ik vind dat meer dan 20% het aluminium schijnt om de fontein te verstikken. Het beeld op de linkerzijde bedraagt 4 1/2 " fonteinen en dat op het recht is een 3/4 " fontein, beide eenvoudige mengelingen BP/Al.

      Jammer genoeg is het aluminium vrij zwak in flitspoeder tenzij u het millt met de ballmill.

      Het magnesiumpoeder heb ik tijdens de werken in gekleurde sterren uitstekend gemaakt en een dodelijk flitspoeder zelfs in ruwe grootte geproduceerd. Voor sterren gebruikte ik de pijplijm van pvc als bindmiddel en chloordonor. Wanneer de mengeling en de consistentie van fruitleer gedeeltelijk droog is, kan het paar met een schaar van mekaar gesneden worden.

      Het vinden van metalen

      Niemand zou om het even welk probleem moeten hebben vindend schrootaluminium om omhoog te malen, maar de meer exotische metalen zoals zink en magnesium kunnen moeilijk zijn om te vinden. Ik kreeg mijn eerste (hunk?) van magnesium van een werf van de motorfietsberging in de vorm van een motor sidecover. Dit was een beetje ongelegen om wegens het te malen is oneven vorm maar tegelijkertijd gaf ik niet op.

      Sindsdien heb ik het grootste deel van mijn magnesium in de vorm van offeranoden van de opslag van het scapmetaal. Deze worden vaakst gemaakt van zink voor het beschermen van schepen en (what-not) tegen corrosie, maar nu en dan worden zij gemaakt van Mg. Ik kocht onlangs 200 ponden ronde anoden van Mg, voor $1 een pond verder ziet!

      Ik weet het, er staan nergens foto's bij terwijl dit bij de Engelse versie wel het geval is. Als je dan toch zo graag de foto's ziet, zoek ze dan bij het Engelse voorbeeld (ik heb nu wat problemen met het uploaden van bestanden dus gaat dit niet)

      Ik heb hiervoor speciaal een nieuw topic aangemaakt omdat er in het bestaande topic geen echte tutorial stond.

      Mvg,

      Knallerdeknal

      P.S. : Ik heb zelf zo'n machine nog nooit gemaakt, ik ben wel van plan dit te gaan doen en mijn 200km verderopwonende grootvader heeft er ook wel eentje staan maar dat is het dan ook wel.
    • By Keesthemad
      Gegroet beste mede-pyro'ers.

      De laatste tijd is mijn interesse in thermiet dermate gestegen dat ik een video wil gaan maken met alle soorten thermiet die ik me bedenken kan. Als uitgangspunt wil ik 10 gram maken per soort en deze dan opnemen op film en dit compileren tot een kleine video. Nu heb ik enkele vragen en hoop dat er mensen zijn die bereid zijn mij te assisteren.

      Ik ben zelf niet in het bezit van een goede videocamera, ik heb enkel mijn telefoon en die is niet toereikend voor mijn doel.

      Uitgangspunt van het experiment is het vergelijken van de brandsnelheid, lichtopbrengst, ontstekingswijze en bruikbaarheid binnen de pyrotechniek.


      Ik ging er eerst vanuit dat pyro en thermiet twee verschillende dingen waren en dat deze niet te combineren vielen, tot mijn oog op titaniumthermiet viel, deze zeer langzaambrandende thermiet heeft een extreem hoge lichtopbrengst, waarbij enkele grammen je gedurende een halve minuut kunnen verblinden en het ook niets te doen heeft met spetters metaal, het lijkt eerder te gloeien.

      Zoals ik al gezegd had wil ik zoveel mogenlijk thermieten maken, tot nu toe heb ik er slechts enkele gemaak waaronder Ijzer 3 oxide, loodmenie, titanium en koperthermiet. Ik wil in ieder geval de volgende thermiet soorten gaan maken, en of ze het doen zien we dan wel (als het goed is wel volgens elec. pot.):

      FeO
      Fe2O3
      Fe3O4
      CuO
      CoO
      PbO
      PbO2
      Pb3O4
      TiO2
      Sb2O3
      Cr2O3
      NiO
      MnO2
      SnO
      V2O5
      HgO
      ...

      Van deze zal er vast een zijn die niet goed reageert maar daar kom ik wel achter tegen die tijd. De meeste van deze stoffen heb ik of kan ik zo aan komen, dat is niet het probleem. Het probleem is dat er iemand moet zijn die mij even moet assisteren en bereid is hier een dagje voor op te geven, met als beloning een lekker hertog jan primator'tje.

      Vriendelijke groet, Jeroen.

      PS. weet je nog een leuk oxide, of één die ik toch maar even moet proberen, vertel het me. Het kan niet giftig of gek genoeg (zie onderste).
    • By superman21
      Beste medemembers,

      Ik ben sinds het elementen verzameling topic van flamekeeper ook maar begonnen met verzameling, en ben op dit moment al in het bezit van 14 zeer zuivere elementen in mooie kleine monsterpotjes met draaidop. Op ebay vond ik een winkel die verschillende (d-block)metalen aanbood in verschillende vormen. In overleg met het moderator team heb ik toestemming gekregen een soort van inkoopactie voor mede verzamelaars te starten, om de verzendkosten te drukken, en omdat de aanbieder vaak per 50-150 gram verkoopt wat voor mij alleen veeeeel te veel is. Ik gebruik ongeveer 5-10 gram per potje.

      Het gaat hier om de volgende elementen >99,1%:
      Antimoon Sb brokje
      Cadmium Cd staafje
      Chroom Cr brokje
      Kobalt Co brokje
      Hafnium Hf brokje
      Indium In schilfers
      Lood Pb korrels
      Molybdeen Mo staafje
      Molybdeen Mo folie
      Niobium Nb folie
      Nikkel Ni korrels
      Wolfraam W folie snippers
      Tantaal Ta schijfjes
      Titaan Ti staafje
      Yttrium Y klein blokje
      Jood I kleine bolletjes in glazen ampul uit mijn eigen collectie

      Eventueel kan ik ook Pt draad mee bestellen, maar dat kost per cm ongeveer 8 euro. Als je dat wilt hebben, moet je het maar laten weten.

      De kosten zullen per door mij verdeeld sample ongeveer 2-3 euro zijn, maar zullen precies vastgesteld worden als ik precies weet wat besteld gaat worden. Voor dat geld krijg je dan, afhankelijk van het element, je deel volgens gelijke verdeling. Dit zal per persoon ongeveer 2-10 gram zijn. Als je meer wilt hebben, kun je dat laten weten, minder ook. Alles wat overblijft houd ik zelf, zodat niet iedereen te veel moet betalen voor spul wat je toch allemaal niet kunt gebruiken.

      Ik ga alleen bestellen waar belangstelling voor is, want anders wordt het voor mij veel te duur, en ik ben maar een arm studentje... Als iemand interesse in (een) bepaald(e) element(en) heeft, kan hij/zij() dit laten weten via PM, zodat ik het zal noteren. Als iemand vragen heeft, graag stellen via dit topic, want dan heeft iedereen er tenminste iets aan.

      Ik hoop dat er interesse is in deze actie. En nogmaals, om verwarring te voorkomen, meld ik even dat deze actie is goedgekeurd door het moderator team en dat ik dus niet de regels overtreed.

      Veel plezier met verzamelen allemaal (die dat aan het doen zijn)...
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×