Spherical shell's

[Guest Richard]

Ik heb een nieuw topic geopend voor shell's, spherical shell's wel te verstaan. Ik heb dit gedaan omdat het topic 'mortieren' verward wordt met het begrip shell. Voor de duidelijkheid, een shell is het vuurwerkstuk dat je lanceert uit de mortierbuis!

Ik heb momenteel niet de tijd om een mooie en uitgebreide fotoshoot te maken van het maken een echt goede spherical shell. De onderstaande informatie is wel goed en de shell zal ook perfect functioneren, maar in sommige opzichten heb ik qua methodiek om ze te maken al weer dingen gewijzigd. Dit omdat het sneller werkt of een mooier geheel geeft. Als ik binnenkort meer tijd heb, zal ik deze post dan ook aanpassen of vervangen.

De methode die hieronder beschreven wordt, zal alleen werken met mijn hemi's. De hemi's van de inkoopaktie van afgelopen jaar. Lang niet iedereen heeft deze hemi's, dus zal ook lang niet iedereen in staat zijn deze shell's te maken, tenminste niet op deze wijze. Daarom zal ik binnenkort ook een mooi stuk schrijven over cilinder shell's en die zijn heel cool om te maken!

De foto's betreffen een 6". Laat je niet afleiden door de grootte, de methode is hetzelfde. Dit was overigens mijn eerste 6" shell en dus een test shell, vandaar niet volledig gevuld met sterren! Qua gegevens zal ik doen alsof we over een 3" praten, let hier dus op!

Here we go!



Je begint met het rammen van een spoulette. Je ramt daarin een vertraging van 3 seconden of je gebruikt chinees tijdlont.

Vervolgens pak je twee hemi's en in één van deze twee pons of boor je een gat. Het gat moet een halve mm kleiner zijn dan de buitendiameter van je spoulette of tijdlont. Het gebruik van een holpijpje is hierbij erg handig! Met boren krijg je een geraffeld gat, terwijl je met het gebruik van een holpijpje een perfect rond gat krijgt.

Aangezien de shell bottomfused is, krijgt de spoulette/tijdlont flink op zijn flikker tijdens de lancering. De spoulette of het tijdlont moet dus goed vastgelijmd worden. Doe dit niet met smeltlijm zoals ik hier gedaan heb maar met houtlijm. Doe je dit wel met smeltlijm dan ondervind je later problemen met het pasten!

Druk de spoulette/tijdlont in het gat en laat deze voldoende aan de buitenkant van de hemi uitsteken zodat je hieraan later gemakkelijk het schietlont kan bevestigen. Bij het gebruik van spoulettes moet je ervoor zorgen dat de spoulette net niet helemaal tot aan het center van de shell rijkt. Leg een liniaal over je shell heen en houd een afstand van 4mm aan.

Smeer de houtlijm nu aan de binnenkant, buitenkant en ook op de spoulette/tijdlont. Draai de spoulette of tijdlont even lekker rond en een beetje in en eruit. Smeer de rand om het gat nog eens goed in met houtlijm en laat hem vervolgens drogen.





Intussen rol je een kokertje voor de liftcup. De afmeting hiervoor varieert voor ieder persoon aangezien iedereen andere kwaliteit lift heeft. De één heeft dus meer lift nodig en dat is automatisch meer volume. De koker moet in ieder geval de lengte van het uitstekende deel spoulette/tijdlont + 1cm (schietlont moet er nog over heen). De diameter moet verhoudingsgewijs goed passen bij de shell (2/3 van de diameter de shell is wel goed). Het kokertje rol je van dun karton, niet van kraftpapier! Een wanddikte van 1,5mm is prima voor een shell van deze grootte. Welke lijm maakt niet uit, als het maar goed vast zit. Wheatpaste of houtlijm is prima.

Nu knip of snij je een cirkel uit 1-2mm karton met een diameter die exact gelijk is aan die van de buitendiameter van het kokertje. Iets kleiner mag, maar zeker niet groter. Hij moet niet in de koker vallen.

Zet nu beide hemi's op twee kokertjes, maakt niet uit wat voor materiaal of grootte, als het maar stabiel staat. In de hemi met de vertraging moet bij het gebruik van een spoulette schietlont in de spoulette gedrukt worden. Je moet er net zoveel stukjes in drukken totdat het klem zit. Heel belangrijk is dat de stukken schietlont goed droog zijn en ook echt contact maken met de geramde mealpowder laag. De schietlont moet wel tot aan het center van de shell reiken.

Bij gebruik van tijdlont smeer je de buitenkant van het tijdlont in met een beetje houtlijm schuif je vervolgens een drinkrietje over de tijdlont heen. Normale rietjes passen niet, die dikke voor milkshakes etc wel. Exact overigens......... Knip het riet 4mm onder het center van de shell af. Nu prop je ook dit rietje vol met stukjes schietlont. Hier gelden dezelfde regels als bij de spoulette, goed droog en goed contact! De schietlont moet wel tot aan het center van de shell reiken.

Vul nu beide hemi's met de sterren/effecten die jij er in wilt stoppen. Zorg ervoor dat je net niet boven de rand van je hemi uit komt.





Vul het overige gedeelte op met gecoate corncob, ricehuls, graszaad, graan of iets anders. Ik gebruik corncob omdat het redelijk zwaar is en lekker vult. Houd een klein kuiltje in het midden over voor de break. 8 gram fijn gekorrelde whistle is voldoende break voor een 3". Verdeel de 8 gram over beide helften.



Laat de hemi met de vertraging nu staan zoals hij staat. Over de andere hemi plaats je een laagje zeer dun papier. Als je gaat verhuizen of glazen koopt doen ze daar van dat fijne papier omheen. Dat is perfect (erg dun, maar toch relatief sterk). Plastic kan ook, maar dat werkt verrot als je straks de delen aan elkaar moet tapen.

Het deel dat over de rand van de hemi steekt draai je bij elkaar (zie foto's), nu plaats je deze hemi op de andere in een soepele beweging. Als de randen niet goed op elkaar aan sluiten, klop je even op de shell terwijl je de shell de gehele shell ronddraait. Als er zich stukjes corncob tussen beide randen bevinden, druk je deze even naar binnen met een dun plaatje metaal, een afbreekmesje bijvoorbeeld.



Draai het papier weer uit elkaar en knip dit zo dicht mogelijk bij de randen van beide hemi's af. Tape nu beide delen aan elkaar. Doe dit met papiertape, hier hecht de pasting ook aan.





Je kunt nu starten met pasten. Snij stroken van ongeveer 21 x 3 cm. De exacte grootte weet ik niet, ik maak zelden 3". Het gaat erom dat een strook papier helemaal rond de shell gaat - de diameter van de spoulette/tijdlont. Gebruik vier stroken per laag. Je maakt als het ware constant twee kruisjes die over elkaar heen liggen (elkaar kruizen). Vier lagen 90grams kraftpapier is voldoende voor een 3". Dit zorgt voor een mooi rond boeket en een boeket met een mooie diameter.

Paste de eerste laag er om heen en laat hem vervolgens drogen. Paste daarna de tweede en derde laag erop. Tussen de tweede en derde laag moet ook gedroogd worden. Als laag drie volledig droog is plak je de liftcup eraan vast. Zorg dat deze goed vast zit. Paste nu de laaste laag (de vierde laag) om de shell heen. Paste het liftcupje mee (zie foto's).







Plak nu een strook kraftpapier om het liftcupje heen. De strook moet minstens twee keer zo lang zijn als de koker zelf. Als deze wikkel droog is knipje hem deels in. Snij nu een gleufje in de zijkant van je liftcupje. Het gleufje moet niet groter zijn dan de schietlont, dan zou er lift door heen kunnen lekken. Duw het schietlont door het gleufje en leg deze ontbloot over de spoulette/tijdlont heen. Druk nu met veel kracht tape over het schietlont heen, en plak deze aan de spoulette/tijdlont vast. Vervolgens een stukje tape om de spoulette/tijdlont heen en klaar. Gooi de liftcup vol met lift. Voor een 3" gooi ik er zo'n 18gram BP in. Onder deze 6" zat 113 gram BP (geen pulverone shit of zo).







Leg het einddekseltje over het kokertje en lijm hem vast. Smeer de de flapjes kraftpapier in en paste ze over het einddekseltje heen. Tot slot kun je nog een kraftpapier cirkeltje over de flapjes heen plakken. Dat ziet er strakker uit, maar heeft geen meerwaarde.



Je zit nu met een stuk los schietlont dat over de shell heen legt en vervolgens vastplakt of een stuk transparant plakband erover heen. Je tilt hem straks in de pijp aan het schietlont, dus het moet goed vast zitten. Als je de foto's bekijkt heb ik het anders gedaan. De methode op de foto's is veel beter en mooier, maar het kost ook meer tijd.

En daar is hij dan uiteindelijk een shell die er beter uit ziet dan hetgene dat je jaarlijks bij je vuurwerkboer koopt.





Dit is een goed richtpunt van hoe het moet. Deze methode werkt 100% zeker, alleen zijn er een aantal dingen bij die al weer geweizigd heb (in mijn methodiek dan). Als ik meer tijd heb zal ik een complete fotoshoot online zetten.

PS: Als mensen spellings of grammatica fouten zien, meld het even. Ik zie inmiddels dubbel (8793 tekens). Tot zover dank ik Tyneman en Morpheus voor hun spellingcontrole.

[Tyneman]

Caramba, jij hebt je best gedaan!
Aardg stukje typwerk. Paar kleine foutjes verbeterd, Maar ziet er heel strak uit hoor.
Gr33tZ

[pudidotdk]

Nice pictures

Also check my tutorial:
http://www.pyroguide.com/index.php?title=3...santhemum_shell

[chemicalbrother]

Op die tut heb ik mijn laatste 2" ers gebaseerd .
Nu heb ik een paar vraagjes: Wat zijn de voordelen, nadelen en verschillen tussen de manieren van pasten (ik snap Richards manier nog niet helemaal).
Wat is het voordeel van je comet boven op de shell te zetten in de plaats van onderaan?
Waarom is het goed dat die corncob lekker zwaar is? (omdat die shell veel luchtweerstand ondervindt?)
Waarom die stukjes schietlont in die spoulette en is dat trouwens geen black match het ziet er toch niet bedekt uit?

Als mijn 2" ers goed lukken zal ik eens een soort romeinse kaarsen systeem uitproberen: 2 shell's boven op elkaar in dezelfde mortierbuis, dit ga ik nooit doen met grotere dan 2".

Uit nieuwsgierigheid: heb je een filmpje van die 6"en/of 4" en kan je zeggen hoeveel hij woog? (Mijn dag is weer geslaagd ik heb weer heel wat bijgeleerd .)

[Guest]

kan je zeggen hoeveel hij woog?

Ik kan je het spijtig genoeg niet zeggen maar ik weet dat het gewicht voor een commerciële 6" tussen de 900 en de 1000 gram ligt. Het hangt er een beetje vanaf welk effect dat er in verwerkt zit.

[Ignes]

Zeer mooie post Richard!

Een paar vragen:

- Uit je verhaal maak ik op dat jij je stars en burst niet scheidt met bijvoorbeeld een stuk tissue. Heeft dat een reden? Ik doe dat wel omdat ik bang ben dat alles anders verschuift, en dat de stars dus tussen de burstlading gaan zitten.

- Maakt een booster veel verschil voor de break? Zelf nooit geprobeerd omdat ik geen perchloraat ter beschikking heb (combinatie chloraat/BP heb ik nooit gedurfd).

- Dat schietlont, is dat blackmatch dat als schietlont werkt omdat het voor een deel in dat buisje zit?

- Zou je misschien iets uitgebreider kunnen uitleggen hoe het pasten in zijn werk gaat, bij mij zijn er altijd stukken dikker en stukken dunner gepaste, met als resultaat iets wat bij benadering rond is...

- En ten slotte: op de foto's is te zien dat je je stars gerangschikt hebt in een bepaald figuur, geeft dat ook inderdaad zo'n figuur bij de break? Liggen die stars daar los? Werkt dit ook bij kleinere kalibers als 3" bijvoorbeeld?

[Prophet]

Mooie tut hoor, erg handig. Misschien er nog een pdfje van maken?

[Guest Richard]

Goeie dag, dat zijn een hele hoop vragen.

We starten met de vragen van 'Chemical Brother' (logisch).

De manier van pasten is slecht te zien op deze foto's, daarom zal ik een nieuwe fotoshoot maken. Zodat dit voor iedereen duidelijk is. Het is erg moeilijk om dit duidelijk uit te leggen zonder foto's.

Het voordeel van een comeet boven op de shell te plaatsen is, dat de comeet amper last heeft van de enorme kracht van de lift. De shell en alles wat er boven op de liftlading ligt, krijgt wel zo'n vreselijke opdonder....

Lucht weerstand heeft met oppervlakte en vorm te maken, niet met gewicht. Als een shell zwaarder is, blijft deze langer in de mortier en houdt ook de druk langer op. Het is maar een fractie van een seconde, maar dit scheelt wel. Plus dat zijwaartse wind minder vat op de shell heeft.

Je hebt gelijk. Ik zeg schiet lont, maar het is inderdaad gewoon blackmatch. Iedereen in mijn directe omgeving begrijpt dat. Hoewel dat onlogisch is, blijf ik dit zo noemen. Niet hier, maar wel in mijn omgeving. Ik zal het even aanpassen in de bovenstaande post.

De stukjes blackmatch zijn beter vatbaar voor vlammen/vonken dan bijvoorbeeld corncob. Als je corncob coat, wordt het doorgaans rond (als je het goed doet). Bij blackmatch heb je allemaal korreltjes, hoekjes en scherpe randjes. Dit is veel gevoeliger voor vlammen/vonken. Voorheen vulde ik de spoulette altijd met corncob, maar na twee shell's die wel gelanceerd werden en vervolgens in het weiland naast me neervielen was de lol er wel af. Je maakt je shell's met tijd en moeite, laat ze dan ook goed ontsteken. Om nog maar te zwijgen over het feit dat zo'n shell van vanaf die hoogte op je hoofd valt. Vul het pijpje ook niet met buskruit, ook dit heeft een paar keer gefaald!

Als mijn 2" ers goed lukken zal ik eens een soort romeinse kaarsen systeem uitproberen: 2 shell's boven op elkaar in dezelfde mortierbuis, dit ga ik nooit doen met grotere dan 2".

Bedoel je hiermee nu een Peanut shell? Een Peanut shell bestaat uit twee losse shell's maar dan aan elkaar geplakt. De eerste shell breakt en de tweede shell vliegt nog even verder en breakt vervolgens ook.

De shell woog ongeveer 1250gram in totaliteit. Ik heb hier wel een filmpje van, maar de sterren waren niet van mij. Ik heb altijd ronde sterren, dit waren gesneden sterren. Toen de shell uit elkaar spatte, werden de sterren verbrijzeld. Het maakte me op dat moment helemaal niks uit, de shell spatte op heel goede hoogte uit elkaar. De shell remde net af in de lucht toen hij uit elkaar uit elkaar spatte (4,5seconde vertraging). Toen ik thuis was gekomen zat ik te dubben waarom de sterren verbrijzeld werden, de break was niet te hard. Ik had nog een paar sterren over en deze bleken zacht te zijn. Je kon ze met een beetje kracht door midden knijpen met je vingers. Kwestie van niet droog genoeg, bloody charcoal stars!

Btw: Dit was mijn tweede spherical shell. De eerste was een 4". Na nog een aantal 4" en een boel cilinder shell's heb ik twee week geleden pas mijn eerste 2" af gestoken.

Dan nu door naar de vragen van Ignis.
Ik scheid mijn sterren inmiddels wel van de lift lading. Als je voldoende corncob erin doet, gaan de sterren maar zo niet drijven in je shell. Toch gok ik het er niet op. Kortom een tissue is beter. Niet de hele tissue! Een tissue bestaat uit laagjes, haal een 1 laagje van het doekje af. Dit is voldoende, de vlammen moeten er immers wel heel snel door heen gaan!

Een booster zoals jij dat noemt, zorgt voor een breder boeket. Ook zal het boeket ronder zijn, omdat de shell casing dan echt versplinterd wordt. Als de ontbranding langzaam gaat, zal deze meer tijd hebben om het zwakste punt van de shell op te zoeken. Wat resulteert op sterren die neigen naar een paar gaten in de casing te gaan. Met een booster is hier geen tijd voor, die gasdruk moet per direct weg!

Mijn booster is KClO3 gebaseerd. Ik korrel mijn whistle om de volgende redenen:
*Het drijft minder sneller weg tussen het grovere corncob;
*Het maakt minder contact met de corncob die met mealpowder gecoat is (zwavel);
*Het is minder agressief en zal je sterren niet verpulveren.

Mijn sterren zijn ook allemaal KClO3 gebaseerd. Ik heb nog nooit KClO4 gebruikt, hoewel ik het wel heb.

In het buisje zal de blackmatch inderdaad sneller branden dan los op de grond, maar zoals ik eerder in deze post zei. Dat is een omschrijvingsfout van mij.

Het pasten zal ik nader uitleggen aan de hand van foto's.

De sterren liggen daar los. Maak jij een ring of smiley in je shell, dan zie je die ook in de lucht. Mits je aan de goeie kant staat tijdens het afsteken, maar dat kan je helaas nooit voorspellen. Dat werkt overigens ook bij 3", maar groter is beter voor bijvoorbeeld smiley's.

Heel misschien maak ik vanavond een mooie fotoshoot, maar ik beloof niks.

[miech]

Als je problemen hebt met de ontsteking door spolettes, dan moet je ze 'nosen'. Dat doe je door in een afgewerkte en getimede spolette enkele stukjes (3 tot 5) blackmatch te steken, zodat het lege gedeelte van het buisje gevuld is, maar de blackmatch er niet strak in zit. Vervolgens plak je rondom de kant waar de blackmatch eruit steekt een strook kraft, die ongeveer 3 tot 5 cm uitsteekt. Daar doe je een touwtje omheen, en daarmee bind je de blackmatch strak, maar niet te strak vast. In het vastgebonden rolletje kraft prik je nu een gaatje, zodat de gassen goed kunnen ontsnappen en de shell nog beter aangaat. Doordat je nu een paar stukken BM hebt die tegelijk de bursting charge ontsteken, versnelt de ontbranding van je bursting charge een klein beetje, en wordt de spolette betrouwbaarder.
Ik werk nog aan een tut hierover, maar omdat mijn ouders tegen pyro zijn laat dat even op zich wachten. Zie ook deel 1 van Fucanelli (uploaden doet het helaas niet ofzo, maar hij staat ook in de English Section in het Arial Shells topic). In Shimizu's boek staat overigens een hoofdstukje over het zorgen van een betrouwbare ontsteking en delay met Brickford time fuse. Dit is gedeeltelijk ook van toepassing op spolettes.

Verder vroeg ik me af waarom je corncobb gebruikt bij een 6" shell. Naar mijn mening geeft KP een veel betere break, en dan heb je ook geen chloraathoudende whistlebooster in je corncobb nodig.

Natte houtskool sterren heb ik ook wel eens gehad. Die zijn inderdaad erg vervelend. Voor een zo grote shell zou je misschien eens kunnen overwegen om high temperature class sterren te gebruiken. Die hebben magnesium als brandstof in plaats van houtskool, en die branden daarom vele malen helderder. Dit geeft IMO een veel mooier effect op grote hoogte. Zie ook hiervoor het boek van Shimizu.

Edit: Ik begin me dingen af te vragen. Volgens mij is mijn peeceetje incompatible met dit forum ofzo...

[chemicalbrother]

Ik bedoelde met een 'romeinse kaars shell' één mortier waaruit verschillende shell's schieten met een korte delay, deze waren dus op elkaar gestapeld en met een lont verbonden. Dit idee hou ik juist voor 2" ers!

Ik heb ook nog het idee om een soort 5" cilindrical shell te maken waarin een 4" round een 3" round enkele 2" rounds en een paar tigertail sterren waarvan de shells dezelfde zeer korte delay hebben 1,5 sec ofzo. Het gewenste effect is dus dat je shell afgaat, het publiek denkt dat het een 'gewone' tigertail shell is en waarin de brandende spolletes niet opvallen. waarna je dus even een donderende 'skyline krijgt.
Dit zou wel een zeer zware shell worden en als ik het zou maken zal ik natuurlijk tests doen op voorhand!

[Guest]

Ik weet niet veel van het maken van shells maar heb in het verleden al veel shells geschoten en zien geschoten worden en ik weet dat wanneer men cylindrische shells schiet, je voor de grote kalibers (5", 6",...) je glasvezelbuizen speciale diktes moeten hebben. Pyro-art hanteerd hiervoor een dubbel zo dikke bodem, een dubbel zo dikke wand en een hogere prijs. Het is wel nodig om zo'n pijpen te gebruiken, ik zou niet graag bij het starten van een 6" een buis zien klappen, ook al is het glasvezel en splinter het niet.

Shells zijn echt het mooiste stuk vuurwerk dat er is, en mijn vader (de rest van de familie trouwens ook) houdt er heel hard van maar, veiligheid eerst! En dan zeker bij cylindrische (meerslagen) shells.

[chemicalbrother]

Ik zit met twee vragen over mortierbommen waar ik na lang zoeken nog geen antwoord heb gevonden.
Ik zoek eigenlijk een tabel of een lijst met de breedte van de break en het gewicht van de shel vergeleken per inch. Dit gaat hier natuurlijk om gemiddelden.
Als je gewoon een antwoord kan geven op 1 soort groote ben ik ok al blij .

[Tyneman]

Hoe groot je break word heeft maar verdacht weinig met de grootte van je shell te maken. De hoeveelheid burst en de manier van spiken/pasten heeft veeel meer invloed.
Dus ik ben bang dat een tabel zoals jij die wilt niet bestaat. Aangezien iedereen zijn shells net iets anders maakt.
Gr33tZ

[-.B.-]

Ja, dat hangt sterk af van soort en kwaliteit. Ik weet ook niet of je hier een gemiddelde uit kan trekken. Maar hoort deze vraag niet in het spherical shellen topic? Dit is namelijk het mortieren topic, over de buis van de lancering dus...

-B.

Je hebt gelijk, dus moved. T.

[Guest]

Op vuurwerklook (toen ze nog bestonden) heeft er een tijd lang zo'n tabel gestaan voor shells, maar rekeninghoudend met het feit dat die shells van een fabriek afkomstig zijn en dus niet te vergelijken vallen met diegene die jij in je schuur maakt. In China heerst het principe van 'Time is Money' maar hopelijk heerst er bij jou zoiets als 'Time is Quality'. De pulverone die ze in de Chinese shells als break gebruiken is meestal niet dezelfde kwaliteit als die van de Maltese bommenmakers waardoor het aantal gebruikte pulverone of karton ook als sterk varieert.

Ik weet niet of er hier iemand is die die tabel van vuurwerklook nog heeft, maar ik blijf er bij, veel zul je er niet mee kunnen aanvangen want het geld als een gemiddelde voor Chinese shells. De tabel was volgens mij wel voor standaard effecten zoals peony's en dus niet voor dingen zoals 'Mother en Sons'.

[yellowcard]

Ik heb ooit wel eens een tabel gezien met de verhoudingen van
hoe lang je mortier buis moet zijn ten opzichte van de diameter van je shell, hoeveel lift ten opzichte van het gewicht en nog iets. Ik zal hem nog eens opzoeken voor je.
Verder, hoe breek je break is licht inderdaad helemaal aan jezelf. Hoe snel je meal coated iets dingen zijn, hoe dik je paste en of je booster gebruikt en hoeveel in de kern van je shell.

[chemicalbrother]

In het stukje 'het schieten van mortierbommen' op de site van gamekeeper staat er een 'tabel' met de lengtes van mortier buizen en de veiligheids afstanden ten opzichte van de grootte van je shell.
Ik weet ondertussen ook al dat je als lift 1/10e van je shell gewicht BP moet gebruiken of 1/3 pulverone.

Ik zoek ook nog de buislengtes voor kleine cake's maar ik denk dat bij deze de buislengte veel minder belangrijk is aangezien de kleine break.
Hebben jullie een idee hoe breed ik de break zou krijgen met 2,3 en 4"? En hoeveel een 4" weegt?

[miech]

Hebben jullie een idee hoe breed ik de break zou krijgen met 2,3 en 4"? En hoeveel een 4" weegt?

Volgens commerciële normen respectievelijk 40, 60 en 80 meter. Dit haal je in de praktijk waarschijnlijk niet. Realistischer zou zijn om van 10, 20 en 30 meter uit te gaan.
Een 4" heeft genoeg aan een grammetje of 500 aan massa.

[Pjee]

Als je gewoon een antwoord kan geven op 1 soort groote ben ik ok al blij .

Zoals reeds vermeld is een écht gemiddelde natuurlijk door duizend-en-één factoren niet te bepalen, maar als je snel tevreden bent durf ik m'n hand wel in het vuur te steken:

Als ik stars maak van het formaat dat ik gebruik voor een 2'' shell - ik ben de letterlijke maat even kwijt, maar ze passen qua diameter precies in een ''standaard'' cakebuisje en zijn zo'n 1- tot 2cm lang - branden deze gemiddeld¹, wanneer uit testplateau gevuurt, 12 meter en verliezen ze hun maximumsnelheid na 10 meter. Wanneer hetzelfde concept in een 2'' shell gebruikt wordt is dit goed voor een tot 15 meter brede break, omdat een shell nu eemaal minder stuwkracht geeft. Een rechte break, met minder lang brandende sterren, zul je over het algemeen niet breder dan 10 meter kunnen krijgen.²

Natuurlijk zijn bovengenoemde standaards de mijne en verschillen bij iedereen, maar met een non-exotische compositie en een normale breakcharge lijkt het me een aardige vuistregel en ik hoop dat je er wat aan hebt.



¹Met een qua brandduur gemiddelde compositie praat ik over bijvoorbeeld D1 of Chrysanthemum 6.
²Bij een 2'' shell dus.

[mr.stijntje]

Die getallen (van chemicalbrother) zijn totaal niet relevant, en hangen van teveel dingen af om te kloppen.

Ik had ooit 5g pulver onder een 45g wegende 2", en dat ding knalde véél te hoog voor zijn magere effect, even later had ik een 2" met een sterkere effect charge, en deze haalde met 6g van hetzelfde pulver helemaal niet zo een grote hoogte als de eerste. Later bleek dit te komen doordat hij +- 2mm smaller was. Al dit soort 'foutjes' bepalen dus o.a. hoeveel lift je nodig hebt.

Het is een kwestie van trail and error, en ik ben er op deze manier dus achter gekomen dat míjn shells met míjn pulver 5g nodig hebben bij een goed passende shell. Maar bij jou kan dat heel anders zijn.


Verder is de grootte van de break niet echt te meten.. De shell gaat als het goed is zo hoog dat je echt geen breedtes meer kunt inschatten. Net als de hoogte, je kan hier totaal geen goede schatting van maken, omdat er geen vergelijkingsobjecten bij zijn. (Aka, als jij voor je deur staat en tot +- driekwart daarvan komt qua lengte, kan ik schatten dat je zo ongeveer 1m75 bent. Bij een shell in de lucht kun je het nergens mee vergelijken.)


Gewicht is iets dat wel ongeveer gelijk blijft. Mijn 2" shells zijn meestal 40-50g. 3" heb ik nog niet gemaakt, maar deze wegen vaak 120-160g bij de voorbeelden die ik gezien heb. Een gemiddelde 4" weegt 450-550g als ik het goed heb.

[Murtali]

@ Richard, jij hebt die tabellen wel van mij miss kan je die voor de aardigheid er even bij zetten..?
Uiteraard zijn dit standaard gegevens van Chinese bommetjes.

Gr.

[-.B.-]

Ik ben wel best wel benieuwd naar dat tabelletje... kan ik mijn eigen shells mee vergelijken.
Maar Murtali stel je anders even voor in het ik ben topic, ik neem aan dat je al wat ervaring hebt met shells en dat je Richard kent?

-B.

[Guest Wolk]

Ik heb het hier nu even over de shell zelf, ik heb 2 mallen gemaakt en ben van plan om in 1 van de mallen een papier-water-houtlijm papje te doen en dan met de andere mal dit zo te persen tot een halve bol.

Zou dit lukken om hieruit een goede shell te persen, als je foto's wilt dan kank er zo een paar maken.

[Guest Richard]

Ik ben hier voor de inkoop actie van karton ook mee bezig geweest. Conclusie het werkt voor geen meter!

Ik had beide mallen ingesmeerd met vaseline. Daarin verschillende papjes. Waaronder een zaagsel papje. Geen van allen werkte. De verdeling ging slecht en het bleef niet een mooi geheel. Om te zorgen voor een goede verdeling zou je een huls om je mal kunnen zetten. Daarin schuif je dan het andere deel van de mal. Vervolgens pers je het aan.

Er zijn nog twee andere methoden die goed werken. Dit zijn:
*Vacuüm mallen
*Zelfde principe als dat jij bedoelt, maar in plaats van papier pap doe je meerdere bloem vormig geknipte cirkels in de mal. Tussen die lagen papier doe je uiteraard lijm.

Met de laatste methode heb ik ervaring en daar heb ik ook foto's van. Misschien dat ik ze vanavond even post, ik heb nu geen foto's bij de hand.

[bastieboy]

In de engelse sectie staat hierover nog een stukje als ik het me goed herinner... Kan interessant zijn.