miech

Drie maal raden wat er in een prachtige glazen ampul in de vitrine staat op de universiteit . Uiteraard is dit een hoop herrie om niks, maar ik kan me prima voorstellen dat mensen die beroepsmatig zulke dingen onschadelijk moeten maken geen enkel risico nemen. Daarnaast lijkt het mij als EOD-er ook wel leuk om op z'n tijd iets te laten ploffen .

Die rode compositie wordt normaal gesproken niet eens gebonden met oplosmiddel. Hij wordt geperst met 10 ton aan druk (zie Lancasters boek). Bij een dergelijke druk wordt je PVC vanzelf zacht en plakt het geheel aaneen. Overigens is binden met dextrine veel makkelijker bij die compositie, maar zorg dan wel dat je magnesium gecoat of behandeld is! Voor rollen met THF of aceton zul je op zoek moeten gaan naar een metalen vernevelaar. Dat komt er op neer dat je een compressor pakt en daar een spuitstuk voor verf aan hangt. Helaas is dit alleen voorbehouden aan vrij grote batches sterren. Let trouwens goed op als je zulke oplosmiddelen gebruikt, ze zijn niet alleen zeer brandbaar maar ook heel ongezond.

Fout. Magnesium wordt juist aangetast door boorzuur, dus je zult het moeten coaten met dichromaat voor gebruik in flash. Met aluminium heeft het wel zin, maar niet op macromoleculair niveau zoals in flash.

Jodium is een betere test. Als het je product niet meer zwart kleurt van een druppeltje is nagenoeg al je zetmeel omgezet in dextrine.

Boorzuur in flash is nutteloos. Boorzuur heeft eigenlijk alleen zin als je het oplost in water, omdat het anders helemaal niet goed genoeg verdeeld is om welke reactie dan ook tegen te gaan. Aangezien je je flash niet bindt met water is boorzuur dus ook overbodig.

Die compositie die je daar post is een changing relay van Shimizu, oftewel totaal ongeschikt als prime. Aluminiumhoudende sterren kun je prima primen met een nitraathoudende prime, zolang je maar een verzadigde oplossing van boorzuur gebruikt om mee te bevochtigen. Een oplossing van grofweg 3% is verzadigd genoeg, oplossen in kokend water.

Persen is hier het antwoord. Bij voorkeur de compositie bevochtigen met een procent of twee aan aceton, dan stuift het net ietsje minder. Als je het wilt gebruiken als flare zou ik er overigens gewoon een binder bij kwakken in plaats van het te persen.

Ik zou zeggen 15 minuten maximaal. Als het een mooi fijn poeder is zonder korreltjes was het te lang.

Strontiumnitraat anhydride lijkt me een interessante stof .

Vrijheid van informatie? Die politiemannetjes moeten gewoon niet zeuren zolang je het niet gaat maken. Ik zie het overigens nog wel gebeuren dat dit soort documenten niet meer aangeboden gaat mogen worden, dus gauw downloaden en lezen nu het nog kan (puur uit scheikundige interesse uiteraard).

Een PVC trommel aarden met een sleepcontact geeft je een van de Graaff generator, oftewel nog meer atatische elektriciteit dan wanneer je het niet aardt. Verder functioneert je trommel tot op beperkte hoogte als kooi van Faraday, dus de inhoud van de trommel heeft het zelfde potentiaal als de trommel zelf. Goed opletten met legen is dus cruciaal, dat is het enige punt waar statische elektriciteit echt gevaar oplevert met betrekking tot een kogelmolen.

Complexvorming met nikkel, chroom en koperzouten is ook leuk. Niet heel moeilijk ook, tenzij je het heel zuiver wilt maken. Het meest voor de hand liggende experiment is natuurlijk het kopertetraamino(II) complex, maar dit is nauwelijks te isoleren. Overigens kunnen er ook complexen met organische stoffen (zoals azijnzuur) gevormd worden, deze zijn meestal wel isoleerbaar.

IJzer(IV)oxide bestaat niet, ijzer kan niet verder gereduceerd worden dan tot de 3- toestand. Zwart ijzeroxide is ijzer(II,III)oxide (Fe3O4) of ijzer(II)oxide (FeO), waarbij de laatste niet aan te raden is voor enig gebruik (pyrofoor en behoorlijk brandbaar). Om terug te komen op de initiele vraag, mengsels van witte stoffen en een klein percentage kleurstof kunnen opeens veel gekleurder worden als je een klein beetje meer kleurstof toevoegt. Het precieze verhaal erachter is wat te ingewikkeld om hier te posten, maar het heeft wat te maken met de hoeveelheid licht reflecterende deeltjes aan de oppervlakte.

Dat was een hele mooie glitter hoor, zo heb ik ze niet . Als dit 7 lagen pasting was heb je helemaal geen booster meer nodig, maar wellicht is je break nog beter als je iets dikker paste.

Men neme een bak water met een laag lampenolie (of petroleum) erop, en gooit dan voorzichtig steeds een klein stukje reactieproduct in de bak. Het kalium reageert dan gedeeltelijk met water, smelt en gaat op de olie drijven. De magnesiumoxide zinkt en kan indien gewenst ook gewonnen worden. Een andere mogelijkheid is de boel in een kroes onder inerte atmosfeer smelten. Kalium heeft een vrij hoge oppervlaktespanning in gesmolten toestand dus vormt dan een mooie kledder redelijk zuiver metaal in een bed van onzuiverheden en as. Als het in de brand vliegt ben je overigens wel de lul, want dan fikt het naar alle waarschijnlijkheid in een keer weg. Verder kan je het nog destilleren onder een vacuum, maar of dat thuis te realiseren is is een ander verhaal. Ik zou het in ieder geval niet binnen doen, zo heet kaliumgas is alles behalve leuk.

Dit is makkelijker: 2KOH + 2Mg --> 2K + 2MgO + H2(g) + ΔE Als het je niks zegt, niet doen .

Werkt niet. Het hele principe van crackling draait om de specifieke eigenschappen van magnalium, daarom werkt een mengsel van magnesium en aluminium ook niet.

Dit topic gaat over het coaten van magnesium, aluminium hoeft helemaal niet gecoat te worden. De meeste -325 mesh aluminium heeft overigens al een stearine coating.

Celluloid werd gebruikt als initiele vervanger voor plectrums van hoorn, omdat het vergelijkbaar aanvoelt en buigt. Tegenwoordig zijn de meeste plectrums van delrin of nylon, maar celluliod plectrums zijn nog wel verkrijgbaar.

@Ludovic: Het heeft allemaal te maken met de hoeveelheid vocht die je toevoegt. Dat kan je eigenlijk alleen maar bepalen met trial-and-error, maar in de regel mogen je sterren behoorlijk nat zijn.

Als je ster aan de oppervlakte te snel droogt krijg je daar een moeilijk tot niet doorlaatbare laag, waardoor het maanden al dan niet jaren duren kan voor je sterren volledig droog zijn. Dit voorkom je door met alleen water te binden, en je sterren altijd in de schaduw te drogen. Met het huidige zonnige weer zouden je sterren binnen een week droog moeten zijn, tenzij je ze echt heel groot maakt. Overigens mag je voor het cutten van tiger tail wel wat meer water gebruiken, maar bij voorkeur ook een andere binder zoals SGRS. Als je tiger tail cut worden ze wat zwakker dan gerolde sterren, en het zijn al niet de aller sterkste sterren.

Die thermiet heeft zwavel nodig om te blijven branden. Iets dergelijks als 100:70:50 aan zand, aluminium en zwavel schijnt ideaal te zijn.

Zoek je dan een compositie voor een ster, voor een flare/fakkel, of voor nog iets anders? Je zou het hier eens kunnen proberen, die hebben genoeg in het groen en voor het grootste deel minstens redelijk.

Direct drive is voor een kogelmolen niet erg aan te raden. Je kunt beter lopen prutsen met een overbrenging dan een motor vertragen met frequentieregelaars, omdat je in het eerste geval voldoende kracht overhoudt om de niet-constante belasting op te vangen. Er zijn wat mensen die succes hebben gehad met ventilatormotoren, maar ik zou je toch echt aanraden een andere te nemen. Ideaal zou een borstelloze motor zijn die rond de 150 watt verstookt en grofweg 900 tot 1500 toeren draait. Je hebt dan inderdaad een overbrenging nodig en een kleine fan voor de motor, maar ik heb nog nooit zo'n motor stuk zien gaan. Die 150 watt kun je makkelijk 4 kilo lood mee ronddraaien (batches van 300 gram meal).

Dan maak je het veel te nat. Als je 10% water toevoegt naar gewicht zit je op ongeveer de juiste hoeveelheid voor tiger tail, en C6 kan eventueel met ietsje minder nog. Ik bindt tiger tail bij voorkeur ook zonder alcohol, want ik rol ze meestal en dan krijg je redelijk snel ingesloten vocht als je alcohol gebruikt. Ik maak al Shimizu's firedust composities altijd helemaal airfloat, tenzij anders gespecificeerd. Ik vind dat eigenlijk een mooier effect dan met grovere houtskool erbij.