miech

Of ze hebben daar ander PVC dan hier. In ieder geval zijn ze daar nogal bang voor scherven van PVC raketjes, en je wordt al bijna geband als je alleen het idee aandraagt op een Amerikaans forum.

In een licht ervaren gok zou ik zeggen dat een dergelijke hoeveelheid houtskool je zuurstofbalans dusdanig verprutst dat je ster geen mooie kleur meer geeft. Daarnaast geeft koolstof in een ster ook emissie, waardoor je ster gelig kleurt. Als je meer staart wilt is een procent of vijf aan titanium een betere gok. Ergens tussen 40 en 325 mesh zal wel goed zitten qua deeltjesgrootte.

Dan kun je net zo goed gewoon een blok gieten.Dat maakt het makkelijker om te meten hoe diep de schreven penetreren. Het lijkt me dan ook leuk om er eens een pvc raketje naast te leggen, kijken of dat nou echt zo gevaarlijk als men aan de andere kant van het zwembad beweert.

Spiraal gerolde kokers zijn niet geschikt voor dergelijke toepassingen. Dat komt omdat die over de hele wand een verzwakking hebben zitten, waardoor de integriteit van de koker minder wordt. Voor raketten, fonteinen en vergelijkbaar vuurwerk werken alleen parallel gerolde kokers.

Klopt helemaal.

Dit leek me hier meer op zijn plek dan in het topic over gekleurde rookbommen met kaliumnitraat. De eerste die een succesvolle post krijgt een lollie van me .

Even een praktisch puntje met betrekking tot glow sticks. Ten eerste zijn ze veel te licht om als gewicht onder een parachute van enige grootte te hangen. Een parachute van 50 cm doorsnede heeft bijvoorbeeld minimaal 15 gram gewicht nodig om niet te kantelen. Daarnaast is het vrijwel onmogelijk om je glowstick te breken zonder je parachute aan gort te blazen, zeker als je parachutes gebruikt van crepe papier zoals ik dat doe. Ik zou er lekker een flare onder hangen, en hooguit een paar gram buskruit om het zaakje eruit te stoten. Met oud en nieuw heb ik nog een parachute uit een 30 mm buisje geschoten, en daar hoefde maar een gram buskruit onder. Die roemruchte parachuteshell vind je overigens hier.

Met 6 lagen lasting lijkt een lek ergens anders me inderdaad ook onwaarschijnlijk. Ik lijm de time fuse bij voorkeur met smeltlijm in, en dan met een lekkere klodder aan de buitenkant zodat het absoluut gasdicht is. Je tweede shell werkte in ieder geval wel netjes.

Of ongeveer 200 tot 250 gram per kilo droog hout.

Met 400 mesh aluminium zou ik de volgende compositie gebruiken, en dan met een beetje stevige opsluiting: 63 Kaliumperchloraat 23 Aluminium 13 Zwavel Met een beetje opsluiting bedoel ik dan concreet 3 mm wanddikte van de huls en smeltlijm eindstoppen. Leander en ik hebben ervaring met deze compositie onder zware opsluiting met 250# aluminium, en dat is niet mis . Overigens zou het nuttig zijn om preciezer te weten wat voor soort aluminium het betreft (atomized, flake, bright of black). Hoe reactiever, hoe minder zwavel je nodig hebt voor een goede klappert.

In dat geval heb ik dan iets nuttigs geleerd. I stand corrected.

@Explomaan: Bij magnalium beschermt de oxidehuid van het aluminium ook het mangesium. Boorzuur toevoegen is daarom nodig met nitraathoudende composities, maar het reageert niet met de magnalium. Magnalium coaten is alleen nodig als je het met ammoniumperchloraat gaat gebruiken, en in dat geval hoort het met kaliumdichromaat gecoat te worden. Lijnzaad beschermt namelijk nauwelijks tegen ammoniumperchloraat.

Overigens nog een tip voor peanut shells, een doorvoer binnen de shell is gedoemd om heel vaak te falen. Een betere manier is om de vertraging van de bovenste shell naast de verbinding te plaatsen, zodat de gassen van de lift de shell ontsteken. Mijn eerste peanut shell faalde ook bij de doorvoer. Die flowerpot heeft hoogst waarschijnlijk te maken met de visco vertraging. Het lijkt erop dat de compositie nog wel eens uit de visco wordt geblazen of dat er vuur door de wikkelingen papier rond de visco lekt. Beetje flauw om te zeggen natuurlijk, maar met time fuse heb je dat niet . Verder heb je m'n complimenten wat betreft je pasting, zo netjes zie ik ze hier niet heel vaan voorbij komen.

Ik had laatst een interessante discussie met iemand over primen voor harde en extreem harde breaks. Deze persoon zei dat in Japan en China sterren nog wel eens met C6 met 5% silicium geprimed worden als de shell extreem hard gebroken wordt. Het idee erachter is dat C6 zuurstof uit de lucht betrekt om te blijven branden en daardoor niet uitwaait. Wellicht is dat een mooie methode voor het primen van sterren in bombettes. Overigens zou ik voor zulke sterretjes liever met SGRS, arabische gom of parlon binden. Met deze binders verpulveren je sterren net wat minder snel, en ze drogen ook meteen een pak beter. Voor rode sterretjes zou ik trouwens gewoon die compositie pakken die ik gepost heb, die vind ik eerlijk gezegd mooier dan ruby red en hij is veel simpeler af te wegen. Ik zou hem overigens cutten, pumpen is geen doen.

De hele grap van dit soort bombettes is dat je de bovenkant eigenlijk niet eens hoeft te lijmen als je er een lekker dikke break lading in stopt. In china stoppen ze simpelweg een schijfje karton bovenop de sterren, smijten er wat klei op en nog een kartonnen schijfje. Dan drukken ze het even aan en de bombette is klaar. Ik zie mogelijkheden voor parlon gebonden composities onder de bombette. Bijvoorbeeld de volgende compositie is hier heel geschikt voor: 60 Bariumnitraat 20 Parlon 15 Magnalium (-325# granular) 05 Rode gom Binden met aceton, dan krijg je een mooie soort plakrubber. Hij is ook eenvoudig rood te maken op de welbekende manier, en je kunt er ook nog 5% titanium doorheen mengen als je er een staartje aan wilt. Een beetje hete prime is aan te raden voor het maximale effect. Verder is dit ook een hele mooie ster, echt gewoon diep groen en enorm helder. Als je hem cut in 6 mm sterren is het een mooie vulling voor je bombette.

Als je een chrysanthemum met wilgenkool maakt, blijft in mijn ervaring de staart juist langer hangen en is veel minder fel. Ik heb er ooit een geprobeerd te filmen, maar de camera pikte het niet eens op. Overigens hangt de brandsnelheid van de compositie nauw samen met de tijd in de kogelmolen. Vreemd genoeg brandt de compositie sneller als hij grover is, langzamer naarmate deze airfloat is, en weer een klein beetje sneller als je alles tot koek gedraaid hebt.

Hangt volledig van je smaak af. Ik vind het zelf ronduit lelijk als je grove houtskool aan je chrysanthemum toevoegt. Dan heb je eerst een mooi boeket en daarna een lelijke wolk vonkjes die nog een minuut blijft hangen. Ik draai zelf chrysanthemums en dergelijken helemaal airfloat, dat vind ik het mooiste.

Rode gom lost beter op. Dat kun je dus behandelen als dextrine, behalve dat je dan met alcohol bevochtigt. Voor rode gom zou 4% voledoende moeten zijn, maar resultaten kunnen verschillen.

Zo te zien houdt je van Winokur 20? Mooie collectie in ieder geval!

Werkt prima. Arabische gom is een superieure binder, en ik schat zo in dat je een procent of 2 nodig zal hebben. Je zult de arabische gom wel eerst moeten oplossen in water, dus je moet bijhouden hoe geconcentreerd je oplossing is.

Een shell valt of staat met z'n pasting. Hoe luier gepaste, hoe slechter doorgaans je break is. Probeer eens een identieke shell, maar dan met 8 lagen dun kraft geplakt met de 3-strips methode en behanglijm. Ik ben er vrij zeker van dat je dan hele nette breaks gaat krijgen.

Ik denk ook in plaatjes (en heb ook moeite met wiskunde), maar ik heb er gelukkig geen dyslexie bij. Dingen goed kunnen voorstellen in een plaatje prikkelt in ieder geval de creativiteit en het beredeneringsvermogen. Toevallig ben ik in beiden best goed . Om maar weer ontopic te gaan, ik studeer scheikunde.

De pillbox ster vind zijn oorsprong rond de eerste industriele productie van kaliumchloraat, toen voor het eerst overtuigend gekleurde sterren mogelijk werden. Omdat men destijds nog niet zo bedreven was met het maken van zowel heldere als mooi gekleurde 'normale' sterren, ontwikkelde men een methode om een sneller en heter brandende (dus helderdere) compositie te kunnen gebruiken. Aanvankelijk leidde dit tot het met papier inwikkelen van cilindrische sterren, maar dit leverde veel ontstekingsproblemen op. Na de additie van het bekende stukje blackmatch in de ster werden deze problemen opgelost, en was de pillbox ster geboren. Destijds golden pillbox sterren als de mooiste en helderste sterren die er zijn, maar met het huidige materiaal en moderne chloordonors is vrijwel elke compositie van weleer achterhaald. Wel moet ik nageven dat pillbox sterren, ondanks dat ze vaan organisch zijn, een zeer hoge helderheid hebben. Tenzij je echter op zoek bent naar het typische effect wat pillboxes geven, zou ik lekker een metallische ster maken. Qua brandkarakteristiek hebben pillboxes doorgaans een iets langere brandduur en laten ze een dik rookspoor achter. Nadelig is wel het vele werk wat je eraan zult hebben en de grootte en kwetsbaarheid ervan. Edit: Wat betreft die waterstofperoxide, je zou bij een winkels als brouwland.nl een deksel met waterslot kunnen halen. Die ontluchten je vat continu en houden de druk vrijwel gelijk aan de buitendruk.

Ow jah, die MrJotjo had ik nog een keer een discussie mee omdat ik zijn 100 gram knaller op 100 meter van een woonwijk idioterie en onverantwoord noemde . Blijkbaar heeft hij er niks van geleerd... Die gekleurde crosettes vond ik inderdaad ook bewonderenswaardig. Het schijnt dat hij daar zijn eigen tooling voor maakt, waarbij het kruisje van de pump een beetje kan draaien of zo. Uiteraard moet ik dit nog eens gaan proberen met gewone tooling, eigenwijs als ik ben, maar laat ik eerst die ghost shell maar eens maken .

Waterstofperoxide is geen zuur in ieder geval. Een 35% oplossing is behoorlijk stabiel, maar moet altijd de mogelijkheid hebben om langzaam te kunnen ontgassen. Waterstofperoxide ontleedt namelijk langzaam tot water en zuurstofgas. Wat echter een probleem zou kunnen vormen met waterstofperoxide is wanneer het te warm wordt of wanneer er katalysatoren in terecht komen die de ontleding katalyseren. In het eerste geval verloopt de zeer langzame ontleding die normaal plaatsvindt een heel stuk sneller, wat een exotherm proces is en wat de oplossing in het meest extreme geval tot koken zou kunnen brengen. Onder hoge temperatuur is waterstofperoxide opeens heel wat oxiderender, wat in dit geval mogelijk tot brand zou kunnen leiden. Wanneer er metalen of zouten van veel metalen in je waterstofperoxide terecht komen, zullen deze in veel gevallen de ontleding katalyseren. Dit is ook weer een exotherm proces, en kan hetzelfde resultaat hebben als hierboven. Verder katalyseren nagenoeg alle zuren het oxiderend vermogen van waterstofperoxide. Zure oplossingen van waterstofperoxide zouden in staat moeten zijn een aantal organische materialen te doen ontbranden, en in de stal die jij noemt zou dat een behoorlijke schade veroorzaken. Samenvattend kan waterstofperoxide dus veilig opgeslagen worden, zolang er geen vervuiling in terecht komt en het koel blijft. Ook moet er altijd de mogelijkheid zijn voor in het vat ontstaan gas om te kunnen ontsnappen. Overigens vindt ik 25 liter waterstofperoxide wel een beetje heel erg veel, zeker als het 'massa-ontsmettingsmiddel-kwaliteit' is. Ik zou het ook liever voor het beoogde doel gebruiken dan voor welke synthese dan ook. (Haalt zich de foto's van de met bloed besmeurde bolstaande ramen voor zich...)