miech

Heeft iemand hier trouwens wel eens koper- strontium- of bariumchloraat gemaakt? Bariumchloraat geeft een prachtige groene kleur in composities, en ik verwacht dat koper- en strontium(per?)chloraat ook mooi helder blauw en rood geven.

Ik heb FireFTP, een extentie voor Firefox. Die kun je gewoon in je webbrowser openen (als je Firefox gebruikt), en dat werkt naar mijn mening het prettigst. (omdat ik ook een paar sites onderhoudt, en dan in een ander tabblad meteen kan kijken of het werkt)

Ik kreeg de melding dat het bestand beschadigd is en niet geopend kan worden. Misschien een foutje in de gegevensoverdracht? Let erop dat je ftp-client in binary mode staat als je bestanden verzend/download die niet uit alleen ANSI tekst bestaan. Is het trouwens niet een idee om ook een mapje voor 'Overig' te maken? Ik heb nu Davis en een of andere encyclopedie onder HE gezet, omdat het daar vooral over gaat, maar dat is niet helemaal netjes vind ik.

Als je de stroom uitschakelt, stopt de corrosie van je elektroden ook. Er is dan namelijk geen stroom meer die redoxreacties op het elektrode-oppervlak laat plaatsvinden. Het is wel zo dat je ze na gebruik beter even kunt afspoelen, maar dat is om geen verontreinigingen bij latere elektrolyses te krijgen (ervan uitgaande dat je je elektroden voor verschillende synths gebruikt).

Het lijkt erop dat er een veel te grote stroom doorheen gaat. Dan moet je de afstand tussen de elektroden vergroten. Om maar even antwoord te geven op je vragen, met grafiet gaat het veel langzamer doordat het een hogere weerstand heeft. Natriumchromaat en -dichromaat kun je veilig gebruiken met platina, rvs weet ik niet zeker maar dat kost toch bijna niks. De tijd dat het moet staan kun je alleen berekenen als je de stroomsterkte, rendement en dergelijke weet (dat is best wel nuttige info op zich). Ik heb trouwens een yield van ongeveer 650 gram natriumchloraat liggen nu, maar mijn bestelling van KCl is nog niet binnen...

Ik denk een te lage temperatuur of de afwezigheid van ongewassen aardappelschil (voor de bacteriën). Je krijgt de beste stank als het potje ongeveer 20-30 graden Celsius is (of in ieder geval de snelste stank). Edit: mr. Stijntje was me voor...

Deze post is nu nutteloos omdat Nicklorion sneller andwoordde dan ik, en mag derhalve als niet geplaatst beschouwd worden. (of natuurlijk gewoon verwijderd worden)

Hier wat foto's van een shell die ik ongeveer 2 weken geleden afgemaakt heb: De lading bestaat uit 80 aluminium condensatorhulsjes die met een soort flying fish effect vliegen, van groen naar blauw verkleuren en dan knetteren. Totaalgewicht is 320 gram, waarvan 260 gram aan sassen. De ontsteking is elektrisch en ontsteekt de stijglading van 50 gram pulverone. De shell is niet gespiked, want het gaat niet om een mooie symetrische break, omdat de lading zichzelf voortstuwt. Nu nog zoeken naar een sterk genoege mortierbuis...

Volgens mij moet je dan gewoon de elektroden dichter bij elkaar plaatsen. Een elektrolyt heeft een bepaalde weerstand, uitgedrukt in Ohm/meter en dan nog iets met oppervlakte. Hoe hoe kleiner de afstand, hoe kleiner de weerstand. Zorg in ieder geval dat je je elektroden en voeding niet overbelast (zoek dus even op maximale en aanbevolen stroomsterkte per cm2 elektrodeoppervlak), en dat je cel niet te warm wordt.

Er staat inmiddels weer een cel te 'bubbelen' met 300 ml verzadigde NaCl-oplossing. Er gaat een dikke 5 Ampère doorheen, en daardoor blijft het vanzelf rond de 60 graden. De voeding bestaat uit 2 bijna identieke pc-voedingen (tevens in gebruik als labvoeding). Nu moet ik het geval regelmatig gaan aanzuren met een potje 0,1M zoutzuur, en morgen een zak lo-salt gaan halen. Ik heb inmiddels trouwens ook een leuke bron gevonden voor KCl, en als ik dat heb wordt m'n KClO3 nog eens een keertje echt heel zuiver. Een paar strips van wolfraam en mixed metals. Bij cloraat prima, maar bij perchloraat moet je je reactieproducten zuiveren. Ik heb als anode ook wel RVS gebruikt (chloraat synthese dan...) met een grafiet kathode, maar daar wordt je elektrolyt zwart van.

Ik drink vooral bier, soms wat sterkers. Blowen doe ik niet aan, en andere drugs ook niet. Daar ken ik te veel ex-verslaafden voor. Mijn favoriete bier is Hertog Jan of Westmalle triple (9,5% ). Normaal gesproken drink ik niet meer dan 2 tot 3 biertjes per week, maar zo nu en dan (als de Hertog Jan in de aanbieding is, eens per 8 weken) houdt ik met een paar vrienden een bierparty waarbij we gaan 'kratten'. Dat houdt in dat je op een vol bierkrat gaat zitten, en dat je er pas af mag als hij helemaal leeg is. Verder rook ik zo nu en dan wat sigaren en af en toe sterke drank (m.b.v. droogijs extraheer je de alcohol en dat adem je in met een waterpijp).

En als je nou helemaal zeker wilt weten dat het niet ontploft, doe je er wat (gedehydrateerde) soda bij. Het rendement gaat enorm achteruit, de brandsnelheid ook en de druk wordt ook stukken minder. Dit komt omdat de soda ontleedt wordt bij hogere temperatuur, en daarbij CO2 vormt, wat de verbranding belemmert. Bovendien is het een endotherm proces. (Of zeg ik nu iets stoms? Bij lonten werkt het in ieder geval erg goed.)

Dat klopt, en de eerste keer was ik zo stom om het binnen te doen . Gelukkig was het een kleine hoeveelheid. Het best werkt een suikeroplossing van ongeveer 30-35 graden, met een zakje broodgist (of een ander ondergistende soort, want zwavel zinkt) en een eetlepel zwavel. Zorg dat de CO2 weg kan, anders gaat het gist dood, maar zorg ook dat er geen zuurstof bij kan komen, want dan vermenigvuldigt het gist zich alleen. De makkelijkste stinkbom vind ik zelf ijzersulfaat in zoutzuur. Hierbij ontstaat (alweer) H2S, ijzerchloride en vast nog wel iets met zuurstof (ben ff lui). @mr. stijntje: Een paar flinke scheppen suiker in het water willen ook wel helpen, anders is er niks om te vergisten PS: Was er trouwens niet al een topic over stinkbommen..? Edit n.a.v. eerst post: Een rookbom met ammoniumnitraat/suiker lijkt me een beter idee. Dat is veiliger en geeft meer rook.

Dat is in feite ook alleen nodig voor een hoger rendement, maar ik zou het wel aanraden. Ik ga het binnenkort weer eens doen, want bij mijn bron verkoopt men het niet meer (en mijn kilo is bijna op ).

Wat waren de pH en temperatuur van je cel dan? De pH moet rond de 5,5-6 zitten en de temperatuur rond 60 graden Celsius. Toen ik nog zelf KClO3 en 4 maakte, zuurde ik mijn cel regelmatig aan met HCl en stond het geval op een kookplaatje. Houdt bij het berekenen van het voltage over de cel ook rekening met de weerstand van de cel, en zorg dat je dat compenseert mert een lichtelijk verhoogd voltage. Edit: Het zou trouwens ook kunnen dat de oplossing niet verzadigd was. Dan zou je het gedeeltelijk moeten inkoken.

Ik denk dat het in de ballmill als smeermiddel functioneert, en daarmee het hele effect van de ballmill teniet doet. Grafiet bestaat namelijk uit hexagonale kristallen, die als 'plakjes' over elkaar kunnen schuiven met heel weinig wrijving. Verder is grafiet een moeilijk ontsteekbaar goedje, en het lijkt me dan ook niet echt aan te raden voor buskruit. Zie ook Wikipedia (engelse versie).

Volgens mij kun je ook de nozzle conisch uitboren. Op die manier dat het 'gaatje' bij het bp de juiste ID heeft voor een nozzle, en daarna (in een conische vorm) verbreedt. Bij enorm grote pijlen zorgt dit volgens sommige bronnen voor meer stabiliteit, maar ik heb het nog nooit toegepast en/of getest. Ik denk dat een rocket tool ook wel handig zal zijn dan. Ik maak ze zo dik als de ID van de vuurpijl. Dat werd aanbevolen mij de eerste tutorial voor bp pijlen, en dat ben ik sinds dien blijven doen.

Ik heb nu een bak met rode klei (stopklei). Als je dit met een plantenspuit een heel klein beetje vochtig maakt en dan ramt, is het echt ongelofelijk sterk. Als je eraan kunt komen is het zeker een aanrader, en dan vooral voor de nozzle, want het brand en verpulvert totaal niet. Gips + lijm werkte inderdaad niet, zelfs niet toen het onder een 3 tons pers geperst was. De nozzle brand uit en bij een iets hogere druk scheurt het. Vier van de vijf raketjes (8mm ID, 2mm nozzle, bp lading) hadden een CATO en de vijfde was nou ook niet echt geweldig (landde als een soort fontijn na 3 seconden).

Ik heb dinsdag een simpel bp fontijntje met crackling gemaakt. De ID was 8 mm en naar de bovenkant toe breder wordend tot 15 mm. Er zat geen core of nozzle in. Als compositie had ik standaard bp met dragon eggs en grof koolstofpoeder gebruikt, en dan de huls in gestampt. Het resultaat was een fontijntje van ongeveer een meter hoog met redelijk wat vonken en mooie witte knetters. De volgende fontijn wordt waarschijnlijk iets op basis van Ba(NO3)2 of Sr(NO3)2/PVC/S. Ik wil kijken hoe intens de kleur wordt en hoe hoog het spuit.

Ik wil eventueel wel een club/vereniging oprichten met een paar mensen, maar dan moet er voldoende animo voor zijn. Binnenkort word ik 18, dus dan heb ik iets meer mogelijkheden dan nu. Als er een paar mensen van bij voorkeur 18+ (of in ieder geval 16+) in de omgeving van Leiden wonen die ook wel zin hebben om een pyro vereniging op te richten, kun je me dan PM-men? Dan kunnen we gaan informeren naar de regelgeving, vergunningen etc. (Verder van Leiden mag op zich ook wel, maar niet meer dan 15 km, want ik zal er heen moeten fietsen...) Houden zo! Ik ben een keer opgepakt voor een iets te groot vuurtje, waarvan ze gelukkig niet precies wisten hoe het ontstaan was (3x raden )

Dat klinkt een beetje als het systeem wat ik ook heb ontworpen (zie mijn post ergens daarboven). Ik zou de aansluiting van de kabel vervangen door twee klemmetjes, zodat je niet altijd een RCA (cinch) aansluiting op de ontstekingsdraad nodig hebt. Verder zou ik ook geen coax kabel gebruiken, maar goedkoop luidspreker of elektriciteitsdraad. Verder is het een goed idee om geïsoleerde krokodillenbekjes te gebruiken (met zachte plastic huls erom, in diverse kleuren te verkrijgen), en het aarden van je apparaat is aan te bevelen. (Bij mijn meest recente ontwerp is de - pool van de accu op een aarddraad aangesloten, zodat alleen interne kortsluiting voor storing kan zorgen. Dat is handig als je met HE's werkt, omdat je dan een behoorlijke betrouwbaarheid moet hebben.) Tot slot zou ik een constantaan of NiCr draadje gebruiken voor de ontsteking, maar dat heeft vooral te maken met persoonlijke voorkeur.

Ik had deze jaarwisseling één ongelukje buiten en eentje in mijn kamer. De eerste was een gloednieuwe rol visco van een (voor mij) nieuwe leverancier, dus ik ging de brandsnelheid even testen met 10 cm lont. Ik had het eindje vastgetaped, maar een poosje na het aansteken schoot dit los waarna het wegvloog en een mooi brandgaatje in mijn vloer maakte. Het tweede ongeluk was een vuurpijl, die zijn prachtige payload (blauwe stars met crackling) op 2 meter hoogte liet afgaan. Dit veroorzaakte nogal wat brandplekjes in mijn jas, omdat ik zo stom was om er min of meer naast te gaan staan.

Ik vind een ijsbad of een bak water waar je KAS in oplost makkelijker dan een koelsysteem... Maar voor de geïnteresseerden, het beste regelbare koelsysteem wat ik ooit bedacht heb is een warmtepomp (lees: koelkast systeem) die een bak vloeistof koel houdt. Met een paar logische schakelingen en een relais kun je dan je koeling automatisch laten inschakelen als de temperatuur boven een zekere waarde komt. En een (digitale inbouw) thermometer is bij de betere hobbywinkel wel te krijgen. Dan rest alleen het koelsysteem nog, maar dat is nou precies het moeilijkste stuk. Ik had hiervoor een soort warmtepomp in gedachten, maar dat is een vrij moeilijke oplossing. Info: http://home.howstuffworks.com/refrigerator2.htm http://nl.wikipedia.org/wiki/Koelkast http://en.wikipedia.org/wiki/Absorption_refrigerator http://nl.wikipedia.org/wiki/Thermo-elektrisch_effect (solid state koeling, misschien ook een ideetje voor de vermogenden onder ons...)

Een bij voorkeur elektrolytische condensator met een maximaal voltage van minimaal de spanning die je erop gaat zetten. De capaciteit hangt een beetje af van de weerstand in je ontstekingsdraad (lengte en dikte etc.), maar met 500 uF zit je meestal wel goed. Wat betreft de weerstand, je moet er een nemen die bestand is tegen het vermogen wat er door zal gaan. Dat kun je uitrekenen aan de hand van het te gebruiken voltage, en de weerstandswaarde van de weerstand. Bij bijvoorbeeld 350 Volt en 1000 Ohm moet je weerstand een stroom van 3,5 Ampère doorstaan, en dus 1225 Watt aankunnen. Ik zou bij 350V een weerstand van minimaal een MOhm nemen, maar dat moet je zelf weten. Nog even ter aanvulling: Wet van Ohm R(Ohm) = U(Volt) / I(Ampère) Vermogen P(Watt) = U(Volt) * I(Ampère) Condensator op Wikipedia Edit: Met opladen over een weerstand bedoelt men een weerstand parallel neem ik aan? In serie moet je het een beetje anders doen.

Dat is inderdaad een van de weinige dingen van Kinzo die nog een beetje goed zijn. Ik heb laatst een stop van gips met kinderlijm geprobeerd. Voor knallers is dit redelijk (moet erg lang drogen), maar voor raketten onbruikbaar. Ik houd het voorlopig dus bij bentoniet.