miech

http://www.pyrodb.org/compositionCompare.php5?ids[]=86&ids[]=20&action=compare

Ik denk eerder dat je oplosmiddel ingesloten is. Dat kan als je commercieel verkrijgbare NC lak gebruikt of veel te veel oplosmiddel en/of binder.

Koper(I)chloride geeft het beste blauw, omdat dit bijna de stof is die in blauwe composities licht emitteert (CuCl+. Nadeel is wel dat dit behoorlijk hygroscopisch is en ook niet volledig stabiel. Koperoxichloride, koper(II)oxide en koper(II)carbonaat zijn goed bruikbare kleurzouten, ongeveer in volgorde van verzadiging. Voor meer intensiteit offer je bij blauw altijd verzadiging op. Metallisch blauw heb je onder andere van Veline en Hardt.

Nee. D1 is een van de composities die ALTIJD gaat stinken, en die je dus ALTIJD met een 3massa% oplossing van boorzuur moet bevochtigen. De enige composities waar dat in principe niet altijd nodig is, zijn die met bright aluminium.

BP reports vereisen wel wat meer opsluiting dan dat. Denk dan eerder aan een (spiraal gerolde!!!) koker met wanden van een centimeter, en dikke eindstoppen van MDF. Die eindstoppen lijm je vast met houtlijm, en daarna gaat er nog een flinke horizontale spiking over. Dan kun je spreken van een goede BP salute. Voor nog meer dreun kan je per 100 gram BP in zo'n ding er nog een gram of 10 aan flash bij gooien, erg mooie dreunen maar het consumeert echt massa's BP. Overigens is die flash daarboven meer geschikt voor de grotere knallers, en is daar ook specifiek voor ontworpen. Die -625 mesh magnalium is trouwens ook niet echt prettig spul, het is zo reactief dat je een hoopje makkelijk aansteekt met een wierook stokje.

Maar zelfs dan vind je nog lang niet altijd die ene post waar je naar op zoek bent. Overigens klopt het dat dit op vrijwel alle fora een probleem is door de onlogische opbouw van een forum.

Ik denk dat het zo'n 7 cm aan core geweest zal zijn, en dan 10 mm breed. Hoeveel er in gaat durf ik niet te zeggen, ergens tussen de 50 en 100 gram zal het geweest zijn.

Dit was als volgt: 50 Kaliumperchloraat 40 Magnalium (-625 mesh) 10 Zwavel En dan inderdaad tot de rand vol. Bovenstaande compositie is nog niet helemaal zoals ik hem wens trouwens. De hoeveelheid oxidator moet nog wat teruggebracht en het percentage zwavel iets omhoog. Het uiteindelijke doel is iets wat een klap genereert door naverbanding in plaats van de initiele explosie.

Tsjah, dat is voor de 'user guidelines'. Zonder die regel bij het filmpje loop ik het risico dat m'n account verwijderd wordt voor het aanzetten tot illegale activiteiten. Ik heb geen foto gemaakt, zo interessant zag het er ook niet uit eigenlijk . De payload was een 30 mm ID kartonnen koker met 4 mm dikke wand, zo'n 7 cm hoog. De flash die erin zat was eigenlijk min of meer een experiment, en bestond uit kaliumperchloraat, zwavel en zeer fijn magnalium. Dit gaat harder dan zwavelloze mangaliumflash, maar is ook zeer zeker een heel eind gevoeliger (gaat af onder de hamer). Het voelde overigens niet heel prettig om daarmee op de fiets te zitten eerlijk gezegd.

http://www.youtube.com/watch?v=3Qwz8aZBFzQ :D

Ik kan me niet indenken dat je minder titanium nodig zou hebben voor exact dezelfde staart als de constuctie verandert. Wel laat het gaatje in het midden je toe om een tragere brandstof te gebruiken, wat de grootte en hoeveelheid sas vermindert. Een farfalle insert hoeft zichzelf niet voort te stuwen, dus alles wat voor een schattig fontijntje werkt (firedust composities met metaal) doet het hem ook in een farfalle insert.

Over een week of twee zou ik verwachten. Theo heeft momenteel vakantie.

Dit is gewoon rood ijzeroxide, samen met de salicylaat in de kogelmolen airfloat gemalen. Salicylaat is inderdaad krachtioger dan benzoaat (maar dus ook gevoeliger en wat plakkeriger).

Rekenen is nergens voor nodig bij dit soort reacties. Neem gewoon een zooi kaliumcarbonaat en doe daar water bij (het hoeft nog niet eens op te lossen, zolang het maar volledig onder water staat). Druppel dan voorzichtig salpeterzuur erbij tot het niet meer bubbelt, roer het heel even door en damp het in. Het stopt met bubbelen ergens rond een pH van 8 tot 9, dus dan heb je per liter grofweg 10-5 mol carbonaat rondzweven. Dat lijkt me uiteraard geen probleem. Doe deze reactie trouwens met niet al te grote batches als je niet gaat uitrekenen hoeveel van beide grondstoffen je nodig hebt, anders zou je nog wel eens een batch zeer onzuiver kaliumnitraat kunnen maken als je te kort aan salpeterzuur hebt. Gebruik overigens alleen glas voor alles wat met salpeterzuur in aanraking komt.

Hangt er vanaf hoeveel stroomsterkte je erdoor wilt gaan laten lopen. Voor een intensieve toepassing zoals een elektrolysecel zou ik ze danwel bundelen en allemaal gebruiken, of eruit solderen en vervangen door een lekker dikke kabel. Met een enkel draadje krijg je bij hoge stroomsterkten spanningsverlies in dat draadje. Dan heb je het verschil in spanning vermenigvuldigd met de stroomsterkte wat er per seconde aan warmte gedissipeerd wordt. Als je geen ervaring hebt met solderen zou ik het niet proberen in een voeding. Foutjes in voedingen hebben nogal wel eens de neiging bijzonder warm te worden.

Alle olieen die op de temperatuur die je wilt gaan bereiken geen of nauwelijks dampen afscheidt en een vlampunt hebben wat hoger is dan die temperatuur zijn min of meer geschikt. Er vanuit gaande dat je boven de 100 graden celsius wilt (waarom zou je anders een oliebad gebruiken) lijkt zo iets als paraffine of stearine me nog niet eens zo'n heel slecht alternatief, al stolt dat uiteraard wel. Verder zou frituurvet je tot zo'n 200 graden moeten kunnen brengen, en daar heb je dan ook weer een vloeibare variant van. Beiden zijn heel erg OTC, maar wel ontvlambaar op die temperaturen. Motorolie en remolie heb ik verder niet veel ervaring mee in warme toestand, maar het lijkt me dat dat behoorlijk wat vervelende dampen gaat afscheiden. Wellicht is hydrauliekolie om die reden een beter idee, maar dat is ook meteen een aardig eind duurder.

Als ik het me goed herinner, is -50 net aan te bereiken met een ijs/zout mengsel met calciumchloride. Wie weet biedt dat enige mogelijkheden, al is dat wat warmer dan de gespecificeerde -60~80.

Ik denk niet dat de payload er ook maar iets mee te maken heeft of je motor klapt of vliegt. Bij een identieke motor heb je een identiek brandverloop, of die nou wel of geen last draagt. Ik denk dus dat het hem in dat woordje identiek zit, dat de motoren waar je een payload op zet niet gelijk zijn aan die waar je geen payload op zet. Dat kan te maken hebben met een slechte doorvoer naar boven of een vreemde constructiemethode. Consistentie is heel belangrijk in rocketry .

Al geprobeerd, werkt niet.

Als ik zo vrij mag zijn dit te nuanceren, dit heeft ook te maken met de reden waarom een groot aantal raketten een cato geeft. Als de gasstroom supersoon door de nozzle stroomt, ondervindt deze meer weerstand dan wanneer deze subsoon stroomt. Bij een subsone gasstroom neemt de weerstand lineair toe met de snelheid van de gasstroom, maar bij een supersone gasstroom kwadratisch. In het laatste geval kan dus de druk veel harder oplopen dan voorzien, wat vaak leidt tot een cato. Dit is een van de redenen dat een bepaalde diameter venturi wel kan werken, maar een millimeter kleinere niet. Een kleinere venturi is in veel gevallen dus niet de juiste oplossing om een maximale last omhoog te brengen. Een iets diepere core en grotere venturi hebben dan veel meer effect. Overigens is de dikte van je nozzle ook iets wat je consistent moet houden voor maximaal presterende raketten. Een dikkere nozzle (kleistop) heeft het zelfde effect als een kleinere venturi (het gaatje).

Kleur en glitter tegelijk dan he. Dan maak je een pumped star met een laag glitter en een laag kleursas, een zogenaamde married comet. Sowieso is het voor de meeste glitters aan te raden zede te pumpen, want te veel water is funest voor veel glitters.

Tussen pumpen en cutten niet, maar kleurveranderingen en dergelijken zijn alleen mogelijk met gerolde sterren. Daarnaast is het combineren van twee sterren (glitter en kleur tegelijk bijvoorbeeld) alleen mogelijk met gepumpte sterren. Zo heeft elke methode weer zijn voor- en nadelen. Cutten was ooit bedacht omdat dit heel eenvoudig en snel kan, terwijl pumpen sterren met een hogere dichtheid oplevert. Rollen is dan weer ideaal voor ronde shells, want dan rollen je sterren zo in een regelmatig geschikt patroon langs de wanden (mits de sterren even groot zijn). Met een sterrenmolen kun je het snelst veel sterren maken, maar voor kleinere hoeveelheden is cutten of pumpen met een starplate sneller.

Ik maak Thunderbolt met 35 delen magnesium en 25 german dark in plaats van andersom. Jij hebt dezelfde magnesium als ik toch (230# atomized)? Ik heb laatst een zooi bermuda's gemaakt met Thunderbolt en die gingen echt wel hard, maar versnipperen doen ze inderdaad ook niet echt. Deze waren gevouwen uit een strook papier van 5 cm breed en 50 cm lang. Het valt me wel op dat deze flash baat heeft bij het een en ander aan opsluiting, maar ook weer niet te veel. Een huls met wanden ergens tussen 1,5 en 3 mm lijkt ideaal te zijn. Waren die knallertjes die met een groen vlammetje ervoor? Die kokertjes hadden een wanddikte van bijna 2 mm, dus wel enige opsluiting inderdaad. Zwavel heeft geen ander doel dan de flash ontsteekbaarder en sneller te maken. Dit stelt de Chinezen in staat lekker grove goedkope aluminium te gebruiken en toch een goede knal te krijgen. Immers, ooit een Chinese knaller met german dark gezien?

Je kattenbakkorrels niet te fijn malen. Een klein beetje aceton maakt het overigens mooi zacht, waarna het ook iets beter lijkt te hechten. Ook goed hard vastrammen, je buis mag best een beetje uitzetten. Verder kan je er nog iets als gemalen tegels doorheen mengen, zodat het echt vastbijt in je huls.

Magnesium heeft maar de helft van de verbrandingsenergie van aluminium, en brandt ook nog eens een heel stuk minder heet. Deze twee factoren zorgen voor een veel minder hoge piekdruk, wat ook weer resulteert in een lagere verbrandingssnelheid. Magnalium is grofweg even ontvlambaar als magnesium, maar heeft anderhalf keer meer verbrandingsenergie en brandt bijna even heet als aluminium. Bij gelijke mesh waarden als aluminium zou dit dus een hardere (en schellere) klap moeten geven dan aluminium met dezelfde korrelvorm. Ik heb dat getest en dat klopt heel aardig. Aluminium heeft het voordeel dat het in belachelijk kleine snippertjes gemaakt kan worden, wat het weer ontvlambaarder maakt dan de meeste magnesiumpoeders en magnalium. Daarnaast heeft het de hoogste verbrandingsenergie en brandt het het heetst van gebruikelijke metaalpoeders in flitspoeders. Dit maakt aluminium toch wel het beste metaal voor een flitspoeder. Zware opsluiting van flitspoeders is een vereiste met trage flitspoeders, maar geeft een schellere knal met snellere flitspoeders. Wat zware opsluiting doet is de druk hoger laten oplopen, wat volgens scheikundige wetten weer resulteert in een hogere reactiesnelheid. Dan hebben we natuurlijk nog het geval van de "Thunderbolt" flash, welke zowel magnesium als german dark bevat. Hierbij overstijgt de reactiviteit van magnesium die van aluminium, wat een wolk aluminium tot gevolg heeft. Dit reageert vervolgens weer met de omringende lucht, waardoor je een verlengde verbranding krijgt. Als je dit zou uittekenen in een grafiek is de piekdruk niet zo zeer hoger vergeleken met een normale flash, maar wel langer. Dit neem je waar als een diepe knal met een scherp randje. Zeer zware opsluiting van een snel flitspoeder geeft nog wel eens een teleurstellende knal. Dit is voornamelijk als de reactie zo snel verloopt dat er nauwelijks meer lage frequenties geproduceerd worden. Overigens is de reactiesnelheid en de klankkleur van de knal niet in een lineair verband met opsluiting te vatten. Dit moet dus experimenteel bepaald worden, wat ik niet iedereen aanraadt.