miech

Ik zou zeggen 15 minuten maximaal. Als het een mooi fijn poeder is zonder korreltjes was het te lang.

Strontiumnitraat anhydride lijkt me een interessante stof .

Vrijheid van informatie? Die politiemannetjes moeten gewoon niet zeuren zolang je het niet gaat maken. Ik zie het overigens nog wel gebeuren dat dit soort documenten niet meer aangeboden gaat mogen worden, dus gauw downloaden en lezen nu het nog kan (puur uit scheikundige interesse uiteraard).

Een PVC trommel aarden met een sleepcontact geeft je een van de Graaff generator, oftewel nog meer atatische elektriciteit dan wanneer je het niet aardt. Verder functioneert je trommel tot op beperkte hoogte als kooi van Faraday, dus de inhoud van de trommel heeft het zelfde potentiaal als de trommel zelf. Goed opletten met legen is dus cruciaal, dat is het enige punt waar statische elektriciteit echt gevaar oplevert met betrekking tot een kogelmolen.

Complexvorming met nikkel, chroom en koperzouten is ook leuk. Niet heel moeilijk ook, tenzij je het heel zuiver wilt maken. Het meest voor de hand liggende experiment is natuurlijk het kopertetraamino(II) complex, maar dit is nauwelijks te isoleren. Overigens kunnen er ook complexen met organische stoffen (zoals azijnzuur) gevormd worden, deze zijn meestal wel isoleerbaar.

IJzer(IV)oxide bestaat niet, ijzer kan niet verder gereduceerd worden dan tot de 3- toestand. Zwart ijzeroxide is ijzer(II,III)oxide (Fe3O4) of ijzer(II)oxide (FeO), waarbij de laatste niet aan te raden is voor enig gebruik (pyrofoor en behoorlijk brandbaar). Om terug te komen op de initiele vraag, mengsels van witte stoffen en een klein percentage kleurstof kunnen opeens veel gekleurder worden als je een klein beetje meer kleurstof toevoegt. Het precieze verhaal erachter is wat te ingewikkeld om hier te posten, maar het heeft wat te maken met de hoeveelheid licht reflecterende deeltjes aan de oppervlakte.

Dat was een hele mooie glitter hoor, zo heb ik ze niet . Als dit 7 lagen pasting was heb je helemaal geen booster meer nodig, maar wellicht is je break nog beter als je iets dikker paste.

Werkt niet. Het hele principe van crackling draait om de specifieke eigenschappen van magnalium, daarom werkt een mengsel van magnesium en aluminium ook niet.

Dit topic gaat over het coaten van magnesium, aluminium hoeft helemaal niet gecoat te worden. De meeste -325 mesh aluminium heeft overigens al een stearine coating.

Celluloid werd gebruikt als initiele vervanger voor plectrums van hoorn, omdat het vergelijkbaar aanvoelt en buigt. Tegenwoordig zijn de meeste plectrums van delrin of nylon, maar celluliod plectrums zijn nog wel verkrijgbaar.

@Ludovic: Het heeft allemaal te maken met de hoeveelheid vocht die je toevoegt. Dat kan je eigenlijk alleen maar bepalen met trial-and-error, maar in de regel mogen je sterren behoorlijk nat zijn.

Als je ster aan de oppervlakte te snel droogt krijg je daar een moeilijk tot niet doorlaatbare laag, waardoor het maanden al dan niet jaren duren kan voor je sterren volledig droog zijn. Dit voorkom je door met alleen water te binden, en je sterren altijd in de schaduw te drogen. Met het huidige zonnige weer zouden je sterren binnen een week droog moeten zijn, tenzij je ze echt heel groot maakt. Overigens mag je voor het cutten van tiger tail wel wat meer water gebruiken, maar bij voorkeur ook een andere binder zoals SGRS. Als je tiger tail cut worden ze wat zwakker dan gerolde sterren, en het zijn al niet de aller sterkste sterren.

Die thermiet heeft zwavel nodig om te blijven branden. Iets dergelijks als 100:70:50 aan zand, aluminium en zwavel schijnt ideaal te zijn.

Zoek je dan een compositie voor een ster, voor een flare/fakkel, of voor nog iets anders? Je zou het hier eens kunnen proberen, die hebben genoeg in het groen en voor het grootste deel minstens redelijk.

Direct drive is voor een kogelmolen niet erg aan te raden. Je kunt beter lopen prutsen met een overbrenging dan een motor vertragen met frequentieregelaars, omdat je in het eerste geval voldoende kracht overhoudt om de niet-constante belasting op te vangen. Er zijn wat mensen die succes hebben gehad met ventilatormotoren, maar ik zou je toch echt aanraden een andere te nemen. Ideaal zou een borstelloze motor zijn die rond de 150 watt verstookt en grofweg 900 tot 1500 toeren draait. Je hebt dan inderdaad een overbrenging nodig en een kleine fan voor de motor, maar ik heb nog nooit zo'n motor stuk zien gaan. Die 150 watt kun je makkelijk 4 kilo lood mee ronddraaien (batches van 300 gram meal).

Dan maak je het veel te nat. Als je 10% water toevoegt naar gewicht zit je op ongeveer de juiste hoeveelheid voor tiger tail, en C6 kan eventueel met ietsje minder nog. Ik bindt tiger tail bij voorkeur ook zonder alcohol, want ik rol ze meestal en dan krijg je redelijk snel ingesloten vocht als je alcohol gebruikt. Ik maak al Shimizu's firedust composities altijd helemaal airfloat, tenzij anders gespecificeerd. Ik vind dat eigenlijk een mooier effect dan met grovere houtskool erbij.

http://www.pyrodb.org/compositionCompare.php5?ids[]=86&ids[]=20&action=compare

Ik denk eerder dat je oplosmiddel ingesloten is. Dat kan als je commercieel verkrijgbare NC lak gebruikt of veel te veel oplosmiddel en/of binder.

Koper(I)chloride geeft het beste blauw, omdat dit bijna de stof is die in blauwe composities licht emitteert (CuCl+. Nadeel is wel dat dit behoorlijk hygroscopisch is en ook niet volledig stabiel. Koperoxichloride, koper(II)oxide en koper(II)carbonaat zijn goed bruikbare kleurzouten, ongeveer in volgorde van verzadiging. Voor meer intensiteit offer je bij blauw altijd verzadiging op. Metallisch blauw heb je onder andere van Veline en Hardt.

Nee. D1 is een van de composities die ALTIJD gaat stinken, en die je dus ALTIJD met een 3massa% oplossing van boorzuur moet bevochtigen. De enige composities waar dat in principe niet altijd nodig is, zijn die met bright aluminium.

BP reports vereisen wel wat meer opsluiting dan dat. Denk dan eerder aan een (spiraal gerolde!!!) koker met wanden van een centimeter, en dikke eindstoppen van MDF. Die eindstoppen lijm je vast met houtlijm, en daarna gaat er nog een flinke horizontale spiking over. Dan kun je spreken van een goede BP salute. Voor nog meer dreun kan je per 100 gram BP in zo'n ding er nog een gram of 10 aan flash bij gooien, erg mooie dreunen maar het consumeert echt massa's BP. Overigens is die flash daarboven meer geschikt voor de grotere knallers, en is daar ook specifiek voor ontworpen. Die -625 mesh magnalium is trouwens ook niet echt prettig spul, het is zo reactief dat je een hoopje makkelijk aansteekt met een wierook stokje.

Maar zelfs dan vind je nog lang niet altijd die ene post waar je naar op zoek bent. Overigens klopt het dat dit op vrijwel alle fora een probleem is door de onlogische opbouw van een forum.

Ik denk dat het zo'n 7 cm aan core geweest zal zijn, en dan 10 mm breed. Hoeveel er in gaat durf ik niet te zeggen, ergens tussen de 50 en 100 gram zal het geweest zijn.

Dit was als volgt: 50 Kaliumperchloraat 40 Magnalium (-625 mesh) 10 Zwavel En dan inderdaad tot de rand vol. Bovenstaande compositie is nog niet helemaal zoals ik hem wens trouwens. De hoeveelheid oxidator moet nog wat teruggebracht en het percentage zwavel iets omhoog. Het uiteindelijke doel is iets wat een klap genereert door naverbanding in plaats van de initiele explosie.

Tsjah, dat is voor de 'user guidelines'. Zonder die regel bij het filmpje loop ik het risico dat m'n account verwijderd wordt voor het aanzetten tot illegale activiteiten. Ik heb geen foto gemaakt, zo interessant zag het er ook niet uit eigenlijk . De payload was een 30 mm ID kartonnen koker met 4 mm dikke wand, zo'n 7 cm hoog. De flash die erin zat was eigenlijk min of meer een experiment, en bestond uit kaliumperchloraat, zwavel en zeer fijn magnalium. Dit gaat harder dan zwavelloze mangaliumflash, maar is ook zeer zeker een heel eind gevoeliger (gaat af onder de hamer). Het voelde overigens niet heel prettig om daarmee op de fiets te zitten eerlijk gezegd.