Leander

Ik ging in mijn post dan ook uit van watervrije soda. Dit gebruik ik namelijk ook in rookbommen.

Ik vind het eigenlijk niet nodig dat er een speciaal topic hierover word geopend. Over rocketry is het lastig gedetailleerde info te geven omdat het hierbij steeds draait om een samenspel tussen specifieke venturi- en core en motormaten, en een brandstof. Je hebt er niet zoveel aan als iemand je verteld hoe 'hij ze bouwt' omdat dit in de praktijk gewoon *niet* te reproduceren is. KNO3/Sucrose geeft hierbij nog de meest constante resultaten. Verder is er inderdaad al meer dan genoeg over rocketry geschreven op het forum.

NaHCO3 werkt inderdaad beter dan NaCO3. In bijvoorbeeld D1 sterren is dit duidelijk merkbaar. Zonder brandvertragers zijn sommige blauwe stercomposities niet eens te maken. De stof fungeert hier inderdaad als temperatuurbuffer, niet als brandvertrager. Overigens levert Na2O in reactie met water niet gigantisch veel energie. Dit werkt juist averechts, want er vormt er zich NaOH, wat dankzij het lage smeltpunt en haalbare kookpunt ook weer de temperatuur tempert doordat het smelt en uiteindelijk verdampt. Als je wilt testen met serieuze brandvertragers zou je iets als zinkboraat eens moeten proberen

Vaak is het taalgebruik wat je kiest zeer bepalend voor de reactie die je krijgt. Dit vooral omdat veel mensen geen flauw benul krijgen van wat je doet. Het gevaar dat men ziet in pyrotechnische activiteiten hangt inderdaad vaak meer af van iemands vooroordelen dan van de daadwerkelijke mate van verstand en veiligheid die je beheerst of handhaaft.

Topic 'metaalpoeder' is samengevoegd met dit topic.

In fact, talking about correct names, 'sulferless blackpowder' doesn't exist! Blackpowder is always a mixture of salpeter, charcoal and sulfur. Mixtures of salpeter and charcoal are called 'cacao powder'. This mixture was used quite often in history by armies like the French under Naploleon, since it´s much less corrisive to gun barrels. Good cacao powder burns at least as fast as meal. The only drawback is the much lower gas output, which makes it less favorite in bursting charges etc. You can probably compare it with the difference between mealpowder and KP. Sugar only makes such mixtures burn slower.

Heeft het verschil in effect niet puur te maken met uitgekristalliseerde KNO3 in je houtskool? In dat geval kun je wellicht beter eerst je houtskool in kaliumnitraatoplossing weken, laten drogen, en vervolgens 'conventioneel' gebruiken. Lijkt me minder omslachtig, en veel minder werk, minder kosten, en minder stinkende alcoholdamp dan de CIA methode.

Welkom! KClO3, hoewle gevoeliger, is voor sommige composities nog steeds onmisbaar als oxidator. In sommige starcomposities, rookbommen en burstcharges is KClO4 niet zo eenvoudig te verwisselen met KClO3. Dit vooral omdat KClO3 minder heet en sneller brand. Ik zou je aanraden om toch iig een paar 100 gram in te slaan.

Voor zo'n rocket tool ben je al gauw 140E kwijt inclusief verzenden. Ik geloof niet dat je bijzonder gierig hoeft te zijn om zo'n product van de hand te wijzen. Voor hetzelfde geld maak ik zo'n 1000 pijltjes met de hand, inclusief materiaalkosten. Ik denk inderdaad dat ik ze gewoon zelf ga ontwerpen. Het probleem is alleen dat veel professionele makers niet zo makkelijk specifieke maten en clues vrijgeven, wat natuurlijk best logisch is. Aangezien ik geen draaibank heb, zal alles dus wel in 1x goed gedraaid moeten worden. Of dat haalbaar is, is inderdaad nog even de vraag.

Ik wil een rocket tool laten draaien voor 16mm PVC. Ik heb hiervoor een conceptje getekenend. Hoewel ik wel enigzins verstand heb van motormaten, heb ik dat niet van maatgevingen aan rocket tools. Vandaar dat jullie input vandaag meer dan welkom is. Dit is in samenwerking met Miech tot stand gekomen, en is ontworpen voor 60/30/10 meal. Dan nog wat vragen: Hoeveel rammers heb je nodig? De sets op wolter pyrotools hebben allemaal minimaal 3 rammers. Is dit echt nodig? En welke maten zou je ervoor kunnen gebruiken? Verbeterd een conische nozzle je motorprestaties, en zo ja, waarom? Gaan rammers icm een spindle echt vast zitten? Er zijn sets te koop met gaten waar je een staaf doorheen kunt drukken, zodat je je rammer makkelijker uit je motor en van je spindle af krijgt. Is dit nodig, of duidt dit eerder op een onvakkundig gefabriceerde spindle? :lol:

Het gevaar van ontsteking door middel van statische electriciteit heeft niets te maken met in welke mate je je flash blootstelt aan frictie of schok tijdens het mengen of fijnmaken, maar met de opbouw van elektrische spanning in slecht geleidende materialen (bijvoorbeeld door blootstelling van met name kunststoffen aan zonlicht, wrijving, of elektrische apparatuur). De kans dat gebeurt tijdens opslag is net zo groot, al dan niet groter, dan tijdens fabricatie. Dit omdat de omgeving verantwoordelijk is voor de opbouw en ontlading van statische electriciteit, niet de flash zelf. Bakjes flash bewaren tot 'droge dagen' is gevaarlijk, en gewoon niet nodig.

German Dark fungeert zelf al vrij goed als antiklontermiddel. Ik hoorde van Miech dat hij soms oxidatoren met 2-3% GD in de ballmill drukt, en zo mooie resultaten krijgt. Als je flash erg klontert is er inderdaad wel iets mis. Flash moet je trouwens ook niet opslaan in 20 gram bakjes, maar direct gebruiken. :lol:

Pagina's over MHN en SA bijgewerkt.

De diameter van je raketmotor is maar tot op zekere hoogte interessant en bepalend voor je vermogen. Het pure brandoppervlakte bij de liftoff is veel belangrijker. Met een volledige core en een 10mm pijl zul je een hogere specifieke impuls hebben dan met een lompe 21mm coreburner iod. Het enige wat de diameter echt bij uitmaakt is de brandduur. Om je effectlading op een mooie hoogte te krijgen is een 16mm vaak voldoende, maar voor een mooie vertraging van enkele seconden, of een heel hoog effect, moet je voor 21mm gaan.

Met dezelfde opsluiting klapt een huls met geperste flash (commerciele knallers als sommige nitraten en strijkers) vaak net zo hard als een goed losse halfvolle huls. Sommige mensen voegen zelf stoffen toe die de dichtheid van hun flash heel erg omlaag halen om het luchtig te houden. Opsluiting is wel degelijk nodig, omdat je de lucht ook een kort moment 'vast moet houden' om het te kunnen verhitten. Daarnaast is opsluiting nodig om de brandsnelheid enigzins op gang te helpen bij minder reactieve flashes. De MgAl flash waar ik over sprak brand nauwelijks van zichzelf in de openlucht! Soms met slechts eindstoppen of hele uitgebrande lontgaten willen zulk soort knallers nog wel eens als een fontijntje uitbranden, terwijl een (heel) iets stevigere een gigantische dreun geeft.Fijner aluminium heeft hier veel minder last van. Vandaar dat goede KClO4/GD ook al knalt met een enkel laagje alu-folie of papier als opsluiting. German Dark maken met een kogelmolen duurt wel wat langer dan 1 dag. Vanaf aluminiumpoeder met stalen media duurt dit ongeveer 1 week. Met knikkers, loden ballen of keramische media lukt dit waarschijnlijk niet eens. Maar dit is een beetje een offtopic onderwerp voor dit topic, waar ook genoeg over geschreven staat op andere plekken op dit forum. Hint... :lol:

De belangrijkste tip die ik je geven kan is: gebruik een constante brandstof! Dit houd in dat je gewoon eens een keer een kilo of meer raketbrandstof in 1x moet maken. Dit heeft de exact zelfde verhouding en mate van menging, waardoor je constante resultaten kunt bereiken. Als je dit overslaat heeft het helemaal geen zin om constante motor maten te gebruiken, omdat het resultaat altijd anders zal zijn, en je altijd maar een beetje moet gissen 'hoe je het dit keer weer in elkaar rommelt'. Ten tweede, KN/C/S composities zijn het makkelijkst om mee te beginnen. KNO3/suiker is vaak niet krachtig genoeg, en kost meer moeite. Een verhouding als 75/30/10 is vaak iets meer vergevingsgezind als 75/15/10, waarbij (per ongeluk) bij iets dieper of breder boren als bij je vorige goed gelukte pijl je motoren zonder pardon uit elkaar kan knallen. 60/30/10 is nog tammer, die kun je eventueel ook proberen als het niet lukt. Bedenk wel dat de gebruikte houtskool heel belangrijk is voor het eindresultaat. Voor het vermengen van de ingrediënten gebruiken bij een kogelmolen. Zoek maar eens op wat dat is. Een goede vijzel of blender wil ook nog wel werken, maar is wat meer geknoei en veel meer moeite, met een lang niet zo goed eindresultaat. Gewoon door elkaar husselen van kaliumnitraat zwavel en houtskool levert je niks op. Verder zul je een rammer en een constante motormaat moeten vinden. Zelf ben ik erg fan van 3/4e inch electriciteitsbuis. Bij een goede bouwmarkt zijn vaak poortgrendels etc te vinden met een exact 16mm stalen grendel eraan. Dit kun je zo gebruiken als rammer, waardoor je je brandstof heel vast in je huls kunt kloppen. Als je dit niet goed doet met buskruit uit een kogelmolen, knalt je raket zo uit elkaar. Als eindstop zijn kattenbakkorrels erg geschikt. Deze kun je met de rammer vrij makkelijk tot keiharde eindstoppen rammen. Lees verder het forum eens door. Er staat ontzettend veel op over rocketry. Een nieuw topic openen zoals jij deed is niet erg, maar het is natuurlijk wel de bedoeling dat je leest wat er reeds geschreven is voordat je allerlei (reeds beantwoorde) vragen opnieuw stelt. Vandaar dat ik dit topic samenvoeg met een eerder geschreven topic.

Mooie tutorial! Toch denk ik dat goede blackmatch beter is. In een uurtje kun je bijna 100 meter wel rollen, en alles wat je nodig hebt is wat katoengaren en meal slurrie. Als je dit eenmaal droog hebt is het een kwestie van papiertje eromheen en klaar. Je hoeft je hierbij geen zorgen te maken om gelijke verdeling of eventuele verzakking of ophoping van je pulverone. Per saldo ben je dan net zo snel klaar, aangezien het eigenlijke vouwen een fluitje van een cent is.

Magensium is reactiever, wat betekend dat het gemakkelijker reageert met je oxidator. Het voordeel hiervan is dat het sneller brand, en gemakkelijker ontsteekt. Nadeel is de hogere slag- en frictiegevoeligheid, lagere stabiliteit, en het feit dat het niet heel fijn te krijgen is, omdat je anders meer oxide dan magnesium overhoud. Voordeel van aluminium is dat er meer energie bij de verbranding vrijkomt, en dat het fijner te krijgen is waarbij het oxidegehalte nog makkelijk onder de 10% te houden is. Het feit dat magnesium niet in commercieel vuurwerk word gebruikt heeft alles te maken met de eerder genoemde nadelen, niet met het feit dat magnesiumpoeder minder krachtig zou zijn. Magnesiumflashes branden naar mijn ervaring net zo snel of niet sneller als flashes met eckhart 3 micron aluminiumpoeder. Het grote verschil zit 'em niet in de brandsnelheid, maar in de totale hoeveelheid vrijgekomen energie. Omdat flash berust op de uitzetting van de omringende lucht is dit een erg belangrijk criterium. Dit verklaart ook het verschil in geluid wat je al aangeeft. Als je echt wilt vergelijken moet je eens gelijke groftes magnesium en aluminiumflash proberen. Reken maar dat je dat verschil merkt. Dit omdat bij relatief hoge groftes magnesium superieur is. Voor mijzelf vind ik als 'allround flash' metaalpoeder 350# MgAl erg mooi spul. Met KClO4 en zwavel zijn hiermee gigantische dreunen te maken, en ook als burst werkt dit mooi. Voordeel is dat het veel goedkoper is als GD. Voor kleine hulsjes en weinig tegendruk is fijn aluminiumpoeder superieur. 'Dark pyro' is niet echt een sluitende naam. De kleur is inderdaad altijd donker, maar 'hoe donkerder hoe beter' gaat zerker niet op. Denk maar eens aan goedkope Indian Blackhead met soms 15-20% houtskool erdoor. Op dit forum word met German Dark vaak aluminiumpoeder bedoelt is in een kogelmolen bereid is. Dit product is vaak iets gecoat en bevat dus weinig oxides, en heeft op microscopisch niveau een platgeslagen en zeer onregelmatig oppervlake, wat resulteert in een groot reactieoppervlak. Dit laatste is erg belangrijk, omdat dit erg van invloed is op de reactiviteit. Sferische deeltjes aluminium van dezelfde meshwaarde zijn veel minder reactief dan flake. De eerste word soms gemaakt door gesmolten aluminium te verstuiven in een inerte atmosfeer. Hierbij vormen zich mooie rode bolletjes. Loden hagel word op dezelfde manier gemaakt. Flake aluminium word, zoals eerder vermeld vaak mbv een kogelmolen of een wals gemaakt.

Toen Fitna gepubliceerd werd is deze inderdaad destijds geüpload door Gamekeeper. Aangezien er niet veel servers zijn geweest die de film online hadden staan heeft dit relatief veel publiciteit getrokken. Dat is denk ik niet erg, omdat de film zeker een raak punt heeft aangekaart en de situatie rondom moslimextremisme een beetje bespreekbaar heeft gemaakt. Een link tussen pyrotechniek of He's en de film is hierbij nooit gemaakt.

De kleurstof in spriritus is vrij eenvoudig te verwijderen door toevoeging van geactiveerde kool. Daarna kun je simpelweg het eerste destillaat weggooien (deel ketonen), en dan verder destilleren om van je water af te komen. Het eindproduct is practisch zuiver ethanol/methanol/water. De pyridine is denk ik bijna niet volledig te verwijderen dvm destillatie, omdat het kookpunt (115oC) te dicht bij dat van ethanol en water ligt. Werken met vacuüm of druk in je kolf zou dit wel mogelijk maken. Overigens is het destilleren van ethanol tot 96% niet zo eenvoudig als het lijkt. Waarschijnlijk heb je om tot 96% te komen wel minimaal twee destillaties nodig, maar >90% is doorgaans voor de meeste syntheses wel bruikbaar. Voor mijzelf zou ik de waterverontreiniging van spiritus kwalijker vinden dan die paar procent mek en kleur/geurstoffen. Situaties waarin deze stoffen reageren of je eindproduct verontreinigen zijn bijna te verwaarlozen. Werken met gedenatureerde alcohol is veel makkelijker. Dit hoef je alleen maar 1x te destilleren, en je hebt direct al een 96% EtOH/MEK oplossing zonder verontreiniging.

Zoiets heb ik eens in een keukenoven gehad. Dat was minder grappig. :lol:

Het gaat niet om de hoeveelheden. Zoals je in het originele patent kunt lezen word er inderdaad zoveel DCM gebruikt, maar deze extractie word steeds opnieuw gescheiden door destillatie, waardoor je in principe met iets als 200ml DCM liters HNO3 zou kunnen extraheren.

Waarschijnlijk zat er nog teveel water in je propellant.

Het vervelende van deze hele situatie is het feit dat jij geen moderator bent. Het aantal posts van jou mbt inhoudelijke pyrotechniek is de laatste tijd behoorlijk laag. Veel vaker is in jou posts op een subtiele wijze kritiek te vinden aangaande posts gemaakt door andere members, de opbouw van ons forum, of de manier van moderaten. Ik ga er verder geen grote preek van maken, maar ik post dit bewust ipv een slappe PM te sturen, om even aan te geven dat dit gewoon niet de bedoeling is. Dit bied gewoon op geen enkele wijze meerwaarde, aangezien het niet bijdraagt aan een leuke sfeer, of een toename in kennis of informatie. Dit gaat echt niet alleen over jou ofzo, dus wie de schoen passe trekke hem aan. Kortom; Bij commentaar of irritaties mbt gebeurtenissen of posts op het forum: Stuur ons/mij maar een PM of report van de betreffende situatie. Dan komen we er heus wel uit.

Daarnaast laat epoxy bij zulke temperaturen zo los.