Leander

Vraag het Miech! :o

Meer iets van 75/25/20.

Als algemene stelregel kun je stellen dat alle ammoniumzouten (beginnen te) ontleden beneden hun smeltpunt. Bij NH4NO3 is dit ~170oC. Omdat het ammoniumion een samengesteld ion is, is het minder stabiel dan bijvoorbeeld kalium of natrium. Voordat je die 400oC bereikt is jou NH4NO3 er al lang niet meer. Ik denk persoonlijk wel dat dit idee gaat lukken. Wat we; lastig is aan ammoniumnitraat is het feit dat het gigantisch vocht aantrekt. Dit vocht onttrekt warmte aan de verbranding waardoor je mengsel minder goed brand. Probeer dus goed te drogen in de oven @80oC voor een paar uur. Verder zou ik mijn verhoudingen wat aanpassen. Omdat AN een minder reactieve oxidator is zou ik mijn verhouding parrafine:brandstof/oxidator wat aanpassen. In feite is 85:15 zuurstofgebalanceerd tot CO2 en H2O en N2. Aangezien je er toch puur op uit bent om je parrafine te verdampen is een zware overmaat suiker dus niet echt een must. Vaak branden composities juist warmer met een ratio dicht tegen de theoretische verbranding aan dan met een overmaat aan brandstof, zoals je bij KNO3/C mengsels ook goed kunt zien. Zeker als je bedenkt dat de meeste energie in dit soort composities weggevreten word door de verdamping van je parrafine.

En nu weer ontopic! Jouri_pyro is gewarned.

Die informatie is inderdaad incorrect. Alleen Alumnium oxideert is wat stabieler bij een hogere PH. Magnesium daarintegen kun je het beste neutraal houden aangezien het niet tegen zuur en basen kan. Een legering (MgAl) heeft qua reactiveit een compromis hiertussen, waardoor je beter neutraal kunt blijven. Het beste in in ieder geval om droge ingredienten te gebruiken. Je moet je nl. bedenken dat bijvoorbeeld nitraat ook geen neutraal ion is. Excuses voor de incorrecte informatie. :o

Dat is echt een stom idee. Door de twee polen met een goed geleidend materiaal te verbinden maak je kortsluiting, wat echt niet goed is voor de levensduur van je batterij. Ontstekers kun je prima maken met grafiet, maar zorg er dan wel voor dat je dat op zo'n manier doet dat je verbinding direct doorbrand waardoor het electrisch contact verbreekt. Dat kan bijvoorbeeld door de bekende grafiet/nitrocelluloseontsekers, maar ook met simpelere oplossingen als dun nichroomdraad of de gloedraad van een klein lampje. Zelf gebruik ik hiervoor 8Ω koolstofweerstanden die 0.2 watt trekken. Die kun je kopen bij Conrad voor een paar euro per honderd stuks.

De relative gasexpansie van een gas/lucht explosie is erg klein vergeleken met conventionele explosieven zoals nitroesters etc. wat onder normale omstandgheden vaste stoffen met hoge dichtheid zijn. Gas/lucht explsoies zijn veel minder brisant, meer leveren wel een vrij langdurige, hetzij zwakke, schokgolf van minder dan 15 kBar. Vergeleken met HMX wat bijvoorbeeld >380 kBar kan leveren is dat niets. Maar hierdoor is het wel zeer goed in staat om materiaal te verplaatsen, en muren weg te drukken. Met een burgerlijke lading HMX oid. zou je alleen een gat hebben in de muur waar het explosief dicht bij geplaatst was, terwijl een lucht/gas explosie totale verwoesting aanricht. Zulke explosieven zijn in sommige situaties uitermate efficient, en worden ook door het leger gebruikt om grotten of kelders (Irak/Afganistan) aan gort te blazen te blazen. Wel verrot voor die mensen. :P

Lol! :P

Welkom! Het lijkt me erg verstandig je naam en woonplaats per direct uit het bericht te schrappen. Pyrotechniek is volgens de wet verboden en (dus) strafbaar. Vandaar dat we op dit forum niet zo graag persoonlijke gegevens zien.

KNO3/Suiker (KClO3/Suiker, etc) trekt alleen vocht aan als je de suiker smelt. In een parrafinerookbom smelt je alleen de parrafine, waarbij er met je suiker fysisch/chemisch dus niets gebeurt. Daarnaast is dit inderdaad niet hygroscopisch omdat de parrafine contact met vochtige lucht onmogelijk maakt. Met NH4NO3 geef ik je weinig kans van slagen, aangezien het bijna onmogelijk is om dat goed vochtvrij te krijgen. :P

Er zijn nog wel meer redenen om aan te nemen dat dit niet zo'n strak plan is. Als eerste is de temperatuur en druk in jou motor stukken hoger dan in zo'n tuffend rookbommetje. Dit zou kunnen betekenen dat je organische kleurstof eerder verbrand dan verdampt. Rookbommen met kleurstof hebben vaak eerder behoefte aan een mengsel met een lage brandtemperatuur, zoals KNO3/suiker met Na2CO3. Een goede rookmix en een goede candypropellant zijn dus een beetje elkaars tegenpolen qua gewenste prestatie, vandaar dat een mengsel van beiden op beide vlakken waarschijnlijk bagger gaat presteren. Beter in dit geval een rookbommetje aan de zijkant van je motor bevestigen en doorlonten met QM. Daarnaast stijgt een normale pijl zo snel dat de hoeveelheid gekleurde rook visueel gezien waarschijnlijk helemaal niet zo spectaculair is. Voor meer info over het hoe en wat van organische kleurstoffen zou je Brakkie eens kunnen benaderen. Edit: Moved naar vuurpijlen en Raketten.

Na een avondje flink bezatten zijn Gamekeeper en Tyneman toch wel erg uit hun slof geschoten. Om een of andere reden ben ik namelijk aangesteld als moderator! Helaas, maar het ziet er toch echt naar uit aslof jullie het met mij moeten gaan uithouden. Na een paar jaar actief te zijn geweest kennen de meeste van jullie me wel een beetje, en ik zie geen reden waarom ik me nu anders zou gaan gedragen. Vandaar dat ik zelf niet echt bang ben voor Derderijks wereldoverheersingsachtige doemscenario´s onder regime Leander. Ik hoop jullie ook niet. Opmerkingen over mijn functioneren zie ik graag terug , maar dan wel in mijn PM-box, niet in het betreffende topic. Ik wens vanaf hier iederen een prettig verblijf op het forum. Ik hoop dat ik ook vanaf deze functie iets wenselijks kan toevoegen aan het forum. :P

De ammonia dient puur om die ammoniumnitraat en mangaanhydroxide te vormen. Dit voeg je dus in ondermaat toe. De methylcellulose is inderdaad verdikker, maar daarnaast zal het ook uiteindelijk verbranden, wat hetzelfde effect geeft als het doormengen van kool. Al je een oxidator in de buurt hebt in enigzins stoichiometrische verhoudingen zal alles als CO of CO2 in de lucht verdwijnen. Zelf verwacht ik ook wel dat als je de ratio's beschreven in dat onderzoek gebruikt je denk ik wel wat ongereageerde kool in je laag achterlaat. Maar aangezien dit toch niet geleid en zich vrijwel intert gedraagt zal dat weinig uitmaken. Wat je natuurlijk altijd kunt doen is beginnen met een gestelde 10% Mn(NO3)2 oplossing, en dan de zuurstofbalans die je mist opwerken door NH4NO3 op te lossen in correcte verhouding tov je C. Ik ga zelf eens wat testen met behanglijm als verdikker. Mijn idee is om eerst 3 of 4 lagen van een paar micron MnO2 of MnO2/Co3O4 op te bakken, en daar bovenop dan een veel dikkere laag van ingedikte Mn(NO3)2 oplossing met een paar % airfloat houtskool. Maar ik moet helaas eerst nog even wachten op wat spullen. :P

Patent CA 1083337 behandeld het coaten van een anode met een suspentie van Mn(OH)2 in een oplossing van Mn(NO3)2 en NH4NO3. Dit word geproduceert door toevoegen van ammonia aan een Mn(NO3)2 oplossing. Dit word vervolgens wat 'ingedikt' door er methylcellulose toe te voegen. Dit patent beweerd een egalere electrode met betere electrische eigenschappen te kunnen produceren. Ook is het makkelijker, omdat je de procedure niet zo vaak hoeft te herhalen tov. de thermolyse van een EtOH/H2O oplossing van Mn(NO3)2. De tabellen geven de differentiele thermografimetrische karakteristieken van de beide methodes. Wat dit precies mag inhouden weet ik ook nog niet, maar het toont in ieder geval aan het thermolyseproces anders verloopt dan bij een MnO2 oplossing, en dat dit dus een wezenlijk andere reactie is. OOk kun je hierbij al zien dat een temperatuur van 200oC al voldoende is voor de vorming van MnO2. EDIT: Dit principe is ook terug te vinden in US 4148131 Volgens dit onderzoek helpt doormengen van koolstofpoeder bij het vormen van een MMO anode. Mn/Co/NO3/C In verhouding 1:2:6:15 geeft al decompositie van de nitraten bij een temperatuur van 160oC, terwijl voor de zuivere nitraten 240oC nodig is. Hierbij ontstaan beter gecoordineerde kristallen. In dit geval word dit gebruikt bij het vormen van een MMO, maar ditzelfde principe moet bij MnO2 alleen ook wel werken. Ik heb namelijk geen kobaltzouten liggen, en daarnaast is Co3O4 lang niet zo resistent als MnO2, hoewel een mengsel van beide oxides wel een betere zuurstofpotentiaal zou opleveren. Decomposition of mixed Mn and Co nitrates supported on carbon.pdf MVI_4850.AVI

MeOH kookt op 65oC, NM op 102oC. Een normale destilatie moet dan idd al werken. Het is trouwens oplosbaar in water, dus scheiding dmv zo'n twee lagen systeem gaat niet zo handig werken. Nog beter kun je proberen om je mengsel te dmv vacuumdestilatie, op die manier kun je altijd zuiverdere fracties krijgen. Hier een handige methode voor het doorberekenen van de kookpunten uit een soort van 'leerboek voor de laborant'.

Welkom dan maar! :P

Hoe meer celweerstand, hoe meer warmte. Je hebt dus een compromis tussen het aantal amperes dat je cel trekt, en de temperatuur, die vrij nauwkeurig af te stellen is door het wijzigen van je electrodenafstand. De temperatuur komt dus inderdaad 'vanzelf' bij voldoende stroomsterkte.

Dat gaat waarschijnlijk niet werken. De stroomsterkte van zulke kastjes gaan vaak niet hoger dan 500mA, door de dunne bedrading. Voor een beetje serieuze stroomsterkte heb je toch echt wel 6cm^2 draad nodig dat direct op de printplaat gesoldeert is. Computervoedingen zijn daar uitermate geschikt voor. Dit hangt er maar helemaal van af of je wel of niet je zuurtegraad op peil houd. Voor het geval van jou cel klopt die bewering niet. Bij Ph controle gebeurt er voornamelijk het volgende; 1. De anode produceert Cl2. De kathode produceert OH-. 2OH- + Cl2 --> 2HClO Vervolgens; 2. HClO ---> ClO- + H+ 3. 2HClO + ClO- ---> ClO3- + 2Cl- + 2H+ Dit is de meest efficienste reactie, waarbij je chloraat chemisch word gevormt in je electrolyt, ver weg van de electroden. Vandaar dat industriele cellen altijd twee vaten hebben, eentje voor de electrolyse, en eentje voor de zogenaamde bulkreacties, met tussen de vaten een leuk pompje. Waneer je je Ph niet op peil houd bevat de oplossing geen HClO! Dus chloraat kan niet gevormt volgens het principe van vergelijking #2. Waarom word hier dan wel chloraat gevormt? Gewoon domweg door ClO- dvm stroom gedwongen te oxideren. De reactie word hierbij voornamelijk door electrolyse gevormt aan de anode volgens; 6ClO- + 3H2O -anode-> 2ClO3- + 3H+ + 2Cl- + 1.5O2 + 3e- Je hebt hiervoor al 3 meer electronen nodig dan voor de bovenste reactie. Daarom is de max. efficienty voor een cel zonder Ph controle theoretisch nooit meer dan 66%, en in de praktijk <50%. Welnu, de efficienty van de bulkreacties (1 en 2) worden sterk bepaald door de temperatuur. Deze komen niet voor in een proces zonder Ph controle. Daarom is het veel belangrijker om bij een cel @ 6.8 Ph je temperatuur goed hoog te houden. Bij een cel met een Ph van 9-10 is 40-50oC ook prima, omdat hier de temperatuur primair als doel heeft de weerstand te verlagen, en niet om een chemische reactie te kataliseren. Edit: Volgens mij moet ik maar eens subscripts gaan gebruiken... :P

Het is verboden op dit forum naar bronnen te vragen. Vandaar dat ook niemand zal antwoorden op dergelijke vragen. KClO4 en Sb2S3 zijn nauwelijks verkrijgbaar buiten het 'pyrocircuit'. Zwavel is daarintegen vrij makkelijk te krijen bij tuincentra en/of de apotheker. Bronnen voor de twee eerstgenoemde stoffen kun je krijgen door eens wat rond te vragen bij mensen die onze hobby al wat langer beoefenen. Jou keuzes zijn je eigen verantwoordelijkheid. Toch zou ook ik sterk afraden om zonder kennis van scheikunde of gevaarlijke stoffen te beginnen met het maken van zo'n mengsel, óf leren, óf vergeten zijn de enige redelijke opties, zoals User1 al aangeeft.

Wat voor voeding gebruik je?

Zoveel ophef is niet nodig. Het is een grote illusie dat alleen KClO3/S frictiegevoelig zou zijn, en daarmee is het dus ook een illusie dat alleen dit mengsel geschikt is voor jou klaphamer. De meeste mengsels op basis van KClO3 zoals KClO3/C en KClO3/C6H12O6, of mengsels met cacaopoeder, melkpoeder, etc zijn practisch net zo frictiegevoelig als KClO3/S. Het probleem met dit forum is een beetje dat iedereen zich door iedereen laat bangmaken zonder ooit eens zelf een hamertje op de betreffende mengseltjes te deponeren. Wat overigens geen illusie is, is dat mits het betreffende mengsel vroegtijdig afgaat, je voor het leven getekend bent. Zeker als het gaat om de grote hoeveelheden die vaak met dit soort activiteiten gepaard gaan. Toch zijn er ook alternatieven. Er bestaan er ook mengsels op basis van KClO4 die dit kunnen. Hierin word voornamelijk gebruik gemaakt van S, Sb2S3, aluminium en magnesium en organische zouten om de gevoeligheid omhoog te krikken. Vergis je niet, mengels als KP en whistle zijn toch altijd nog stukken gevoeliger als meal, maar IMO acceptabel. Ik meende dat Miech ooit eens een lancaster mix op basis van KClO4 heeft gemaakt die ook redelijk frictieongevoelig was. Kun je die ff posten?

Mooi spul, mooie prijzen. Goed gedaan! Hebben jullie een beetje voorraad, of word het de komende weken 24/7 aan de draaibank? :P

Je kunt gewoon het gas wat er uit je cel komt door een NaOH oplossing leiden. Dit geeft; Cl2 + 2 NaOH (aq) → NaOCl + NaCl + H2O En het waterstofgas ontsnapt onaangetast. Gebruik bij voorkeur een aquariumsteentje oid. zodat het oppervlakte tussen je Cl2 en de oplossing maximaal is. De verkregen oplossing kun je simpelweg na afloop door de gootsteen mieteren. De oplosbaarheid van NaOCl is ~30 gr/100ml, en de opgeloste NaOH moet altijd molair 2:1 zijn tov je chloorgas. Je kunt nu berekenen hoeveel je nodig hebt door de precieze hoeveelheid Cl2 te berekenen, maar simpelweg 'overkillen' door een halve liter natronloog te gebruiken is de wat meer 'pyroforum style' aanpak. Daarnaast kun je het vrijgekomen Cl2 gas ook weer gebruiken voor het syntheseren van andere stoffen, zoals FeCl3 en SnCl4, die uitsluitend dmv chloorgas te bereiden zijn. Hierbij zou ik achter dit reactievat alsnog een gaswasfles met natronloog zetten voor de zekerheid.

Kun je inderdaad nog wat meer toelichten Dennisman? Elk metaal geleid toch stroom?

Titanium is helemaal niet bruikbaar als anode. Dat corrodeert zo weg. Wat wel te gebruiken is, en ook nog redelijk met huis tuin en keuken meteriaal te maken is; - Grafiet - Looddioxide* - Mangaandioxide* - Platinum - Magnetiet * Kan alleen icm een substraat gebruikt worden. Als kathode is zowat elk metaal te gebruiken, aangezien de e- oxidatie van je metaal voorkomt. RVS is denk ik het makkelijkte en goedkoopste alternatief.