High Density

Makkelijkst is om het in een excel blaadje te kwakken, dan hoef je alleen maar hemi inner diameter en ster diameter aan te passen naar je wens en dan rolt het aantal er uit. Ja idd als je ineens nog een prime oprold ga je sterren overhouden, als ik sterren rol houd ik er dan ook altijd rekening mee, ik bepaal voordat ik een ster rol hoeveel prime erop gaat. VB: 85mm id 4" hemi , 9 mm od star = 258 sterren, 1 mm extra oprollen naar 10 mm = 204 sterren, een behoorlijk verschil dus (NB gekozen diameter ster is indicatief) Je kunt aan handen van de hoeveelheid sterren idd de benodigde hoeveelheid sas berekenen mits je de dichtheid weet van de uiteindelijke droge geconsolideerde sas, maar dat is wat lastiger vind ik, want ik heb veelal wat verlies bij het rollen, en ik weet al die dichtheden niet

Als je veel tijd in de sterren voor een grote shell steekt waarvoor je verder geen doel hebt is het handig om te weten hoeveel er nu in een bepaalde hemi gaan, zo kun je een aantal cores van een paar mm nemen en die oprollen zodat je uiteindelijk genoeg sterren hebt met als je dat nodig vind 10 % overmaat bv, dan heb je nog 10 % om ground tests mee te doen en kun je verder netjes je shell vullen zonder dat je een berg chems hebt verspild aan sterren die je niet meer zo gauw gebruikt. Goed, maar hoe bereken je dat? Nu had ik eerst een passfire abonnement waar er zo'n ding tussen stond, en daar had ik een aantal hemi & star diameter combo's van genoteerd, maar zoals u weet is betalen aan passfire voor ene nederlander niet traditioneel, bovendien kom je er nu achter dat je niet alle combo's hebt die je wil, dus had ik het idee om deze calculator maar eens te reverse engineeren. 1 * Men nemen de inner diameter van de hemi (of de outer diameter van je cavity-former net wat je wil) en trekken hier 1 keer de diameter van je al dan niet gewenste diameter van je ster af, de uitkomst is de diameter van een bolfiguur die door de hartlijn van de sterren loopt van een voorgestelde gevulde set hemi's 2 * Deel de uitkomst door 2, zo bereken je de straal van dit bolfiguur. 3 * bereken nu de oppervlakte van deze bol doormiddel van de formule 4 x PI x R x R waarbij R de eerder gevonden radius is van de bolfiguur genoemt in stap 1 en 2, PI is een 1 of andere wiskundige constante van 3,14, (zoek op wiki voor een nauwkeuriger getal) 4 * Deel nu de diameter van je ster door 2 om de radius daarvan te vinden. 5 * Bereken nu de oppervlakte van het vlakke deel van een/de ster-helft die precies doormidden is doormiddel van R x R x PI waarbij R de straal is gevonden in stap 4 6 * Deel nu het in punt 3 gevonden oppervlak (van de hartlijn sterren bol) door de gevonden oppervlakte van punt 5 (van de ster) 7* vermenigvuldig de uitkomst gevonden in punt 6 met 0,9069 (dit is de maximale (hexagonale) pakking density die je kan bereiken met cirkels in een oppervlak: 90,69% ) de uitkomst hiervan (stap 7) is bij benadering het aantal sterren dat je in 2 hemi's kan vullen ik heb het vergeleken met de calculator van passfire en dat geeft exact hetzelfde resultaat

Voordat ik je een tip KAN geven: Lees je goed in hoe je het allemaal goed vuurdicht(is dat een pedagogisch goede omschrijving van gasdicht?) maakt. kruit lekkende rommel = probleem. Dit is in de notendop een beetje het probleem, ik zit boordevol ideën maar dan moet je al enig kennis hebben, anders pas je mijn ideen verkeerd toe. je moet niet doen wat ik zeg, maar doen wat ik bedoel.

Strontium nitraat is hygroscopisch, vandaar dat sommige de parlon/aceton methode kiezen = sneller droog (cut stars) / enigszins beter beschermd tegen vocht, daar in tegen rolt dextrine gebonden stars een stuk rustiger vind ik. dus ja het maakt niet veel uit. acetone/cut stars zijn in Amerika nogal gemeengoed, dus ze propageren het alsof het Mexicanen tegenhoud, in sommige van hun "rubber stars" zit volgens mij ook een niet mis te verstanen overdosis parlon om het maar te kunnen "parlon kleien" Met andere woorden: het was gewoon een met water rollen compo, waarvan die Amerikanen nu opeens zeggen dat je het met aceton moet binden, ze zeggen ook dat je het niet met alcohol kunt binden, dus ja klinkt lekker doordacht met 10% red gum in de compo ik denk niet dat het veel verschil maakt in brand eigenschappen als je parlon of red gum wel of niet als binder gebruikt, maar het zit dan zeker beter door je compo gemixt, ik denk WEL dat het uitmaakt als je de dextrine weglaat en de formule aanpast in voordeel van een andere brandstof of chloordonor, maar ik denk NIET dat dat een direct waarneembaar verschil geeft

Gefeliciteerd kerel.

Met 2" kun je prima indruk maken hoor Camerawerk blijft altijd lastig met vuurwerk.

wow

Er zit ook een down-vote knop naast he, maar idd lekker boeiend

Nee je hebt gelijk, de politie leest het AD en alles wat daar in staat nemen ze aan voor de pure waarheid zelve. Maar een karton cobra's wil wel es in 1 keer kunnen ploffen door massa explosie denk ik zo, niet dat het gebeurd, maar je hebt er paddo figuren bij hoor.

Je kunt ook het brandoppervlak van een comet vergroten door er een core in te maken. zo heb je wat meer effect bij een kortere brandduur. Mines zijn vrij simpel, een goed begin.

Ja zoiets denk ik, in een apart dun buisje of flashbag midden in de KNO3 flash, ik weet niet of het echt nut heeft maar het idee lijkt me wel wat.

Die behoren al een stuk makkelijker te ontsteken als rolled vanwege de scherpe kantjes ( ongeprimde c based stars ), maar hoe dan ook worden die vrij snel afgerond tijdens het primen, het oppervlak van de collor heeft dan geen of weinig invloed meer op de buitenkant van de prime bij een laag van +1 mm. Voor de paars even de forum index checken.

Wat ook het testen waard is is slowflash geboost met 7/3 om KP uit te sparen en je niet suf te pasten voor opsluiting. (met name bij salute's, alles tot 20 gram is de moeite niet waard natuurlijk) Maar idd alles boven de 25-30 gram leverd weinig verhoging op van de knalbeleving. Miech heeft eens een goede post hierover geschreven op wijlen DPC.

Die blinde sterren had ik ook vaak, ik heb uiteindelijk de boeketbreedte maar opgegeven in het voordeel van betere ontsteking, minder als een gram flash en relatief grote sterren voor een 2" (8 mm) waarvan bijna 2 mm priming en dat is wat je minimaal nodig hebt voor een goede laag prime imo (ster doorsnijden en meten of sterrenzeef bij rollen) . ontsteking van de prime: zorg dat het oppervlak niet te glad is ! voor een ruw oppervlak laatste laag priming met weinig solvent sprayen en zo droog mogenlijk oprollen, eventueel met fijn pulverone/meal D als toevoeging, voor vet harde breaks kun je nog een tussenlaag spider mix overwegen met een hoog C gehalte. Zelf ben ik fan van fencepost, omdat dat alles in 1 is (hotprime, first fire prime, en ruw door de DE) Om een 2" ging standaard 4 lagen paste. Over die labels, ik schreef het gewoon op een paste stripje en dat paste ik er gewoon op, of op de bescherming van de timefuse, tip: gebruik serie nummers. Majdali purple is niet mijn favoriet, het is eerder een slecht blauw dan een goed paars, iig geen gezicht als IP bij een blauwe OP bijv. Zelf heb ik vaak yankee purple gebruikt welke goed is, deze is metallic die Shimizu niet en dat maakt het grootste verschil, Heb de spaanse nog niet getest (violet wel), maar ik viel bijna van mijn stoel van de spaanse groen, meteen dat emerald green gedropt. Over die low breaks kan ik weinig zeggen, ligt eraan of de diameter veel afwijkt van een standaard glasvezel en of de lift vreselijk nozzled waxed tubes CATOing hot fuel BP kwaliteit is

Mooi hoor rock, die blauw-strobe zijn mooi. Hoe groot waren die core's? Mooi vol boeket voor 3" ook. Gebruik je karton voor die whistle's? Gebruik je een kortere spindle dan gebruikelijk? de hoogte is netjes ingeregeld.

Idd super nice die headers.

Mijn shit is ook weg Hi hi, gelukkig nieuwjaar iedereen

Ha ha ja heb wel eens het idee dat een hoop onzin zichzelf blijft herhalen, maar soms moet je ook dieper tasten, ik kan me voortellen dat de leeuw chloraat of picraat whistle bedoeld als gevoelige mix, en dat deze gevoeliger zijn, en dat ze vroeger meer voorkwamen. Ik ga met je mee dat er soms mythes gecreeerd worden omwille van het ontmoedigen van handelingen, een beetje als wachten voor een rood stoplicht terwijl je ziet dat er niks aankomt. Om terug te komen op de essentie, je moet gewoon een hoop lezen en zoeken naar de activatie parameters van een compositie, en deze allemaal meenemen in je setup, en je werkwijze. Bijvoorbeeld je hebt all RVS tools en je perst een whistle, nu is je spindle slecht gecentreerd en je hebt de rammer niet goed schoongemaakt, er zit een restje compo in met Ti Dat zijn dingetjes waar er een lampje moet gaan branden.

Er zijn echt wel mensen die met weinig PBM whistle persen, maar je kunt dat niet zomaar klakkeloos roepen op internet, want dan zorg je voor schijnveiligheid, en worden mensen ook makkelijker met andere dingen. Het meest aparte voorbeeld van dingen die misgaan terwijl het vrij algemeen bekend is dat het redelijk veilig is is het balmillen van BP, steekvlam tijdens leeggooien of explosie tijdens millen. Ik heb ooit eens een foto reportage gezien van een post-explosie van een whistle motor tijdens het persen, ik weet niet waar (pyrobin of passfire noem maar wat) verder geen idee van de omstandigheden, de setup was redelijk professioneel voor een amateur geloof ik.

Ik deed het wel eens, maar niet te veel er in. hooguit 15 of zo, verder idd Ti lift hoeft niet omhoog dan dat is vrij verwaarloosbaar, als je wilt dat ze flink hoog komen kun je ze beter op je shell gooien of een disk tussen stars en lift

Hey, ouwe gabber, prettige feestdagen.

Ik heb ook een hekel aan pasten. iedereen denk ik Gewoon een heel vel van bv 1 m2 insmeren met paste, 2 of 3 x dubbel vouwen en stroken snijden op het snij apparaat. Die stroken kun je bijna meteen verwerken, ik laat het iig niet lang intrekken of zo. bij mij is de paste wel net van de kook misschien scheelt dat, ik gebruik nooit afgekoelde paste. tijdens het pasten de strook over de shell leggen, lichtjes vastplakken, afscheuren op lengte, aanduwen, volgende strook, na 1 laag shell gladmaken. Verder maakt die speling tussen shell en mortier niet veel uit, tenzij je een 3" uit een 4" mortier probeert te schieten

Ha ha lees vaker dat het misgaat bij het legen van de trommel, geen stress. BP achtigen kun je gwn je eten mee zouten, sommige veiligheids overwegingen zijn vrij overdreven idd

Overal word aangeraden om buiten te werken, iedereen raad aan om je balmill in een bunker te plaatsen en remote bediening. Maar hoe wil je dat soort dingen verenigen met een verbod op zelfbouw?, lastige materie. fijnstof kun je met een goed masker tegenhouden, een ontbranding van 1 kg BP gaat lastig weggezogen worden door een zuurkast. Ik snap dat het een handig hulpmiddel kan zijn maar ik betwijfel of het onmisbaar is in pyro. Verder is een gelaatsscherm overduidelijk beter als alleen een bril.

Thanks, best pittig dingetje, goed ook dat die match werkt voor je.