miech

Houdt er rekening mee dat je met de CIA methode altijd het een en ander aan oplosbare zouten verliest. Je vooronderstelling dat er te weinig oxidator in zit zou dus best heel goed kunnen.

Ik vind een nozzle van 12 mm wel dun eigenlijk. Zelf gebruik ik minimaal de ID van het buisje, en ram dat zo hard aan dat het buisje netaan uitzet. Ik doe dan bij voorkeur een klein scheutje aceton bij de bentoniet, dan krijg je echt een keihard uniform blok als je het ramt. Met snelle goede meal gebruik ik dan nog steeds een 4 mm gaatje bij een endburner, waarbij hooguit de bovenste stop er af en toe uit knalt.

Dan moet je het volgende keer 'ricen' voor je er sterren mee maakt. Dat houdt in dat je het bevochtigt met 10-15% water naar gewicht, granuleert en laat drogen. Dat gaat uiteraard het makkelijkst als er geen binder in de sas zit. Zelf los ik de binder op in water voordat ik er sterren mee maak. Uit ervaring weet ik dat je voor 100 gram tigertail dan 8 ml water moet gebruiken en daar 6 gram dextrine (zoetstof) in op moet lossen. Daarna pump ik ze met prima resultaat.

Je methode voor cutten hangt vooral af van je beschikbare tijd en materialen. Als je haast hebt gebruik je een loaf box en een rammer, anders kun je het rustig op een glazen plaat neerkleien en er blokjes van vrijwel gelijke grootte uit snijden met een mes of ander snijgereedschap. Die laatste methode gebruikt meer vocht dan wanneer je een loaf box gebruikt, dus geeft uiteraard ook een ander resultaat. Met de hoeveelheid vocht die je dan gebruikt verpest je 90% van al je glitters.

Wel/niet ricen en of je rolt met een sprayer of met toro. Pumpen zonder ricen geeft een belachelijk slechte staart bijvoorbeeld.

Gelukkig zijn de stoffen die je gebruikt voor pyro gewoon legaal om te bezitten zonder regulatie door de overheid (tot op zekere hoogte). Aangezien de meesten hiervan toch al niet te krijgen zijn binnen Nederland maak ik me nou niet echt druk. Gootsteenontstopper op basis van NaOH is geen probleem, dat is geen gereguleerde stof dus die verdwijnt niet uit de schappen.

Weet je toevallig iets over de zuiverheid van je kaliumchloraat? Zuiver spul zou in geen geval klonten moeten geven namelijk.

KNO3 kun je gewoon doorverhitten tot je niets meer dan gasvormig kaliumoxide en stikstof over hebt. Het probleem met het smelten van candy is dat het kan ontsteken als er een hotspot ontstaat in je pan. Dat gebeurt meestal pas als je suiker al flink donker bruin is, omdat dan het smeltpunt van de troep in je pan hoger wordt. Richard Nakka heeft aangetoond dat je het gewoon bij elkaar kunt smelten, en dat er vrijwel onmogelijk een ontsteking plaats kan vinden zonder het extreem te oververhitten. Zolang je met zorg omgaat met candy en het productieproces kan er weinig misgaan. Dit is uiteraard nog geen uitnodiging om er boven te gaan hangen tijdens het smelten.

Ja maar zo makkelijk is het ook weer niet. Dan zou een aardappelkanon met een 300 bar gasfles erachter ook mogen namelijk. Zo'n seinpistool bouwen zou in principe inderdaad alleen mogen met een verlof voor die activiteit en voor wetenschappelijk onderzoek in dat gebied. Zo ongeveer dan. Met het schieten van een 2" mortier overtreden we dus blijkbaar ook de wapenwet? Gelukkig niet, dat valt namelijk onder het vuurwerkbesluit.

Een methanol/ethanol mengsel is alleen te scheiden met gefractioneerde destillatie, en dat is moelijker dan het klinkt. Daarom zit er ook geen accijns op spiritus. Een dergelijke destillatie zul je een aantal malen over moeten doen voor je 96% ethanol met water hebt (het azeotroop). Om daar vervolgens 100% van te maken kun je het ontwateren met watervrij magnesiumnitraat of een soortgelijk zout. In de industrie gebruikt men een destillatie met benzeen, maar dat is niet geschikt of rendabel voor thuis. Pyridine en aniline blauw zijn juist redelijk makkelijk te verwijderen met een reguliere destillatie, maar dan moet je heel goed opletten dat de temperatuur niet te hoog (>85oC) komt. Als ik echt een grote hoeveelheid ethanol nodig zou hebben zou ik het overigens liever zelf maken doormiddel van vergisting. Suiker kost vrij weinig, gist ook niet veel en een grote emmer met deksel is ook niet heel moeilijk te vinden. Je zult je eindproduct dan ongeveer 4 tot 5 keer moeten destilleren om 96% te halen.

Voor de nitratie van veel suikers is dat totaal geen probleem hoor. Dan krijg je een soort nitrerende tandpasta zonder DCM verdunning. Het lijkt me dat het overigens wel af te scheiden is tot 99% HNO3, desnoods door het in te vriezen en door een buchner trechter/glasfilter te knikkeren.

Ik denk dat wasbenzine of thinner beter werkt. Dan doe je de aluminium in een grote pot, en doe je er flink veel oplosmiddel bij. Dan zo nu en dan even omroeren, en laten bezinken. Dan ben je het meeste van die olie wel kwijt, maar volledig er vanaf komen gaat sowieso niet lukken.

Hij bedoelt waarschijnlijk iets dergelijks als een raket met een report erop? Dan kun je gewoon met (gemalen) kattengrind een eindstop op de (ook al aangeramde) meal rammen. Hier boor je vervolgens een gaatje in, en dit vul je met meal. Dan die je daarop je ladinkje flash, en plak je er een mooi kartonnetje overheen. De flash hoort inderdaad niet geramd te worden, tenzij je je graag aan gekleurde raketten waagt. (Dat is niet echt flash, maar het komt in de buurt)

Als er flash in zit gaan ze alledrie tegelijk af, of er nou een lont in zit of niet. Dan scheurt de huls ernaast ook, en wordt de inhoud uiteraard gewoon ontstoken. Met zwartkruit zul je er een gaatje in moeten boren, en die dan uitlijnen met het gaatje in de andere twee hulzen. Dan krijg je voldoende vlammen om de hele boel tegelijk te ontsteken.

Ik zou het lekker voor bovenstaand doel bewaren. Ik heb even mijn bronnen geraadpleegd, en het is verrekte duur spul om te kopen. Ik vraag me ook af of er veel voordeel is boven de reguliere primaire explosieven. Dat in zin van gevoeligheid voor detonatie en het opwekken van voldoende druk en brisantie om als primair gebruikt te worden. Het is sowieso de vraag of het wel detoneert, binnen scheikundige begrippen is een deflagrerende stof ook een explosief. Als ik jou was zou ik gewoon op zoek gaan naar wat zilver, salpeterzuur en carbid. Dan kun je SA maken, waarvan je zeker weet dat het werkt en wat relatief veilig is. Disclaimer: ik kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor het uitvoeren van bovenstaand advies. Je eerst eens goed inlezen over de theoretische en praktische kant van HE is ten zeerste aan te raden, alsook het kennen van de gevolgen van een ongeluk. HE en pyro zijn heel onvergevingsgezind.

Dat doen ze expres ter voorkoming van idioten die het na gaan proberen te doen. Bijvoorbeeld ANPHO levert op Google 1870 hits op, waarvan geen enkele relevant aan explosieven. ANFO levert bijna een miljoen resultaten op, waarvan een aanzienlijk deel relevant. Hetzelfde wordt ook bij Mythbusters gedaan, maar ook bij Nederlandse series zoals Keyzer en de Boer, al prefereert men daar om de benodigde stoffen zelfs helemaal niet te noemen.

Zoek eens op de webwinkel van Neita.nl naar het artikel '6202-2RS-16'. Die kost 4,58 euro en is prima geschikt voor jouw molen.

Parlon is niet sterk genoeg gechloreerd om problemen te veroorzaken, en de ontleding daarvan is nogal endotherm. Magnesium met HCB brandt echter al vrij heftig op zich, en gezien de sterke reactiviteit van magnesium is zo'n mengsel niet stabiel. Magnesium wil namelijk heel erg graag in de 2+ oxidatietoestand komen, en onttrekt daarom chlooratomen van de HCB in een nogal exotherme reactie. Vergelijkbare reacties treden op met teflon, PVB en veel brandblusmiddelen.

Het lijkt me dat 32 mm PVC de flexibiliteit mist die elektrobuizen hebben, waardoor bentoniet erin rammen niet eens gaat. Voor die maat moet je echt kartonnen kokers gaan zoeken, en dan liefst vanbinnen geplastificeerd. Smeltlijm als eindstop lijkt me overigens geen goed idee, want dat smelt als het warm wordt. Probeer nou eerst een 5/8" of 3/4" PVC raket de lucht in te krijgen, zo moeilijk is dat echt niet. Enne, koop een zak kattengrind om eindstoppen van te brouwen.

Je zou er pellets van moeten persen, en dan de HCB of wat je als vervanging gebruikt als binder gebruiken. In militaire rookgranaten zitten ook cilindrische pellets met een gat in het midden, maar als je je 10 mm starplate gebruikt en gewoon een buisje volgooit moet het ook wel werken. Enige mate van opsluiting is aan te bevelen. Mocht je het nou echt niet ontstoken krijgen, dan kun je eventueel de aluminium vervangen door magnalium (naar zuurstofbalans). Gebruik in ieder geval geen magnesium, dit is instabiel met gechloreerde koolwaterstoffen.

Eergisteren was ook wel leuk, toen was de lucht zo droog dat m'n haar bijna recht omhoog stond en dat het hoorbaar knetterde. Gezien ik geen verwarming in mijn werkplaats heb, en de ramen vrijwel altijd op een kiertje staan is de luchtvochtigheid redelijk hoog. Voor statische elektriciteit ben ik dan ook niet bang, tenzij het flash betreft. Daar heb ik een mooie bus anti statische spray voor staan, en die gebruik ik dan graag ondanks de stank. Het is van dat spul wat normaal gesproken voor elpees wordt gebruikt, en dat werkt echt bizar goed.

Dan kun je beter die lijm indampen en vermalen. Dan kun je tenminste exact de hoeveelheid afmeten die je nodig hebt. Een ander alternatief is om Fimo klei te gebruiken, dit is voor pak 'em beet 80% PVC met weekmakers en dergelijke troep. Overigens werkt deze compositie prima met PVC poeder van -80#, alleen je krijgt hem met geen mogelijkheid ontstoken met visco. De overbekende KNO3 flash zou het wel moeten doen over het algemeen.

Gebruik een andere compositie. Die compositie die je daar post is bedoeld voor een waterfall, niet voor een ster.

Ja dat is erg. Daarmee sluit je het vocht in de ster in, omdat de buitenste laag dan te snel droogt en slechter tot niet doorlaatbaar wordt. Het drogen duurt dan dus langer, en dat kan zelfs zo erg worden dat je maanden moet wachten voor je sterren enigszins bruikbaar zijn. Warme lucht zonder sterke stroming in een grotendeels afgesloten doos is dan weer wel prima, zolang de luchtvochtigheid niet te laag wordt.

Op de plek van de time fuse zit een gaatje met een dikke bout erin. Direct na het pasten gaat men met een magneet op zoek naar die plek, haalt de bout eruit, en steekt de time fuse erin. Het pasten gebeurt op een dusdanige manier dat de shell steeds om tenminste twee van de drie assen draait. Zo krijg je geen opbouw aan de polen, maar je hebt dus wel een computer nodig om te berekenen hoe dat het beste gaat gebeuren.