Leander

Gasverstoven is inderdaad atomised, wat niet echt optimaal is. Daarnaast staat er inderdaad niets vermeld over de coating en het (daarbij behorende) oxidegehalte. De zuiverheid van de aluminium die als grondstof word gebruikt zegt echt helemaal geen zak over wat je uiteindelijke resultaat is, dus die 99.8% zegt echt niets. Aziatische blackhead is trouwens standaard aangelengd met 10+% koolstofpoeder, wat je dus absoluut niet moet verwarren met black000 en andere coatingloze zeer donkere aluminiumpoeders, die verder zuiver zijn. Dit word in ieder geval nooit zo snel als eckhardt 5413H-SUPER. Maar aan de andere kant, wat voor vorm en oxidecoating je aluminium ook heeft, met 3 micron kun je prima salutes bouwen. Wellicht presteerd het net ietsjes minder bij gevallen met kleine hoeveelheden of minder opsluiting vergeleken met ´GD´. Maar een miskoop kun je er zeker niet mee doen als je onder de 40 euro per kilo blijft.

Ontopic aub.

PF regel 7:

Gebruik die zooi dan gewoon niet. Je kunt nu een of andere intelligente 'gevaren inschattings discussie' beginnen in dit topic en iedere jan doedel z'n zegje laten doen, maar dat veranderd geen zak aan de feiten. Er zijn alleen op dit forum al gerapporteerde ongelukken met KMnO4 flash zonder dat daar duidelijke reden voor is geweest. Wat jij doet moet je zelf weten. Houd jezelf vooral voor de gek onder het motto quasi veiligheid. Dat spul überhaupt bestellen is naar mijn idee al een misser.

Het ontwerp van je motor is 100x belangrijker dan welke fuel je gebruikt. Met KNO3/sorbitol is het wel veiliger en makkelijker werken als met meal, dus ik zou daar gewoon voor gaan. Prestaties van je propellant maken niet eens zoveel uit. Met een beetje rekenen en wat skills moet je de kilometer wel kunnen halen.

Ik wil het ook zien. :P

Het vinden van een geschikt oplosmiddel voor een bepaalde stof is helemaal geen kwestie van gokwerk, maar chemisch rekenen. De eigenschappen mbt oplosbaarheid zijn volledig afhankelijk van de moleculaire krachten die er spelen in moleculen. De belangrijkste zijn de van der waals krachten, de polariteit, en de vorming van waterstofbruggen. Nadeel is wel dat het behoorlijk veel stof is waar je wel even in moet duiken. Ipv 12 pagina´s lesboek te kopiëren waar het een en ander hier over in staat heb ik op internet wat gevonden. Als je er wat meer over wilt weten, klik Volgens deze berekeningen komt THF inderdaad nog het dichtste in de buurt. Daarna volgt DCM, wat wel redelijk OTC is. Verder is er eigenlijk niets wat ook maar in de buurt komt om als geschikt oplosmiddel te fungeren. Wat User1 al geprobeerd heeft, het mengen van diverse oplosmiddelen werkt wel degelijk. Het blijkt namelijk uit de praktijk dat wanneer men oplosmiddelen met een verschillende waarden mengt, het mengsel zich tav de op te lossen stof gedraagt als zijnde een ´nieuw´ oplosmiddel. (Check blending solvents). DCM met methanol (80-20) zou je hiervoor eens kunnen proberen.

Check dat rook patroon op 5:00. :P

Ga je gang. Ik ging er al min of meer mee akkoord dat deze topic dusdanig werd gebruikt.

Gelukkig hebben wij hier binnen PF zelf ervaring mee. Een aantal quotes van Sobrero uit het TNP topic; Kortom: TNP, 35 jaar kurkdroog opslaan --> kristalstructuur veranderd, maar geen noemenswaarde rijping. Het feit dat het niet in Fedoroff of Urbanski staat genoemd (nagezocht) geeft ook al aan het er geen of nauwelijks gerapporteerde ongelukken van zijn.

Word bij biologie gebruikt als kleurstof voor weefsels. Overigens is dit helemaal niet nodig geweest. Gewoon de dop eraf, beetje extra water er bij gieten, en weer lekker in de kast zetten. Sukkels.

Ik bedoel meer: los van de sampes van elk uur een klein gedeelte op in water, en kijk vanaf welke tijd je sample volledig oplost in water. Dan weet je in het vervolg exact wanneer je dextrine klaar is, zonder af te gaan op onbetrouwbaardere indicaties. Ben benieuwt of die van twee uur bijvoorbeeld ook oplosbaar is.

Je kunt je dextrine beter testen op de oplosbaarheid in koud water. Kleur zegt niet zoveel over de omzetting van zetmeel naar dextrine. Het schijnt wel dat de donkere dextrine meer plakt dan witte.

Ppff, wat is serieus nemen he? Ik heb nog nooit gehoord van sterren die vanzelf afgingen door warmteontwikkeling. Toch heb ik wel een keer D1 8mm rolled stars gemaakt (zonder boorzuur) die toch wel een graadje of 50 werden. Verder heb ik met het primen, wat jij beschrijft, nooit problemen gehad. Primen is denk ik minder problematisch omdat de reactie, als die er al is, alleen op het oppervlakte plaatsvindt, waar de warmte toch wel weg kan. Netjes uitspreiden op een krant ofzo, en je zult er weinig problemen tegenkomen. Als jij al meerdere malen zoiets hebt gedaan zonder problemen, zo ik me geen zorgen maken. Als er 'echt' een reactie plaatsvindt, merk je die gauw genoeg door de rotte lucht en warmte die er af komt. De belangrijkste factor in of 'er wel of niet iets gebeurd' blijft je aluminiumpoeder, dus wel steeds blijven opletten als je nieuwe soorten gebruikt.

Het gaat hierbij niet om het feit dat KClO3 en KNO3 met elkaar zouden reageren, maar het feit dat je aluminium bevattende sterren beter niet kan primen met een kaliumnitraat prime. Organische sterren met KClO3 zijn wel veilig te primen met KNO3 primes. Met een snufje boorzuur is een KClO3/Alu compositie ook prima met KNO3 prime te bewerken. Dit is zo'n zwak zuur dat het geen gevaar voor je KClO3 oplevert.

Wheatpaste kun je veel langer bewaren met een scheut azijn en een paar gram natriumbenzoaat erdoor.

ontopic aub

Kunststof aarden met een draad heeft geen zin, aangezien het materiaal zeer slecht geleid. Aan de andere kant van de trommel (kant zonder aarde) kan zo meer dan 1000V potentiaalverschil staan. Het lijkt me eerder gevaarlijk. Je moet er vooral op letten dat er geen sterk zonlicht op komt te staan, en dat de trommel nergens permanent langswrijft (metaal maakt niet uit). Meestal heb je dan niet zo'n last van statische elektriciteit. Vonken slaat soiso niet over naar je loden media. Als er potentiaalverschil opbouwt aan de binnenkant word dat direct wel doorgeleid. Statische electriciteit heeft tijd nodig om op te bouwen en een bron van energie. In de trommel is alleen bewegingsenergie. Een electron gaat echt niet graag van een metaal naar een bagger geleidend kunststof.

ONTOPIC AUB. Hoe moeilijk is het om zo'n gesprek gewoon even voort te zetten in een HE gerelateerd topic? :P

Ik vind het boek prima bruikbaar. De data mbt gevoeligheid en dichtheid zijn redelijk nauwkeurig. Daarnaast zijn de grafieken vooral aan het begin ook zeker de moeite waard. Natuurlijk staan er fouten in, zoals ANNM dat astrolite genoemd word, en AN/Mg composities, die belachelijk reactief zijn, maar met een beetje kennis van zaken is het kaf wel van het koren te scheiden. :P

Ook ik zie graag nog wat meer videomateriaal voor ik helemaal overtuigt ben. :P

Dat is ook niet zo. Vetzuren zijn helemaal niet zuur, omdat alles veresterd is aan glycerol. De weergave in vetzuren is alleen maar om aan te geven wat ongeveer de samenstelling is van het mengsel, aangezien zoiets niet te scheiden is en dat ook niet nodig is. Een voorbeeld van een ester in lijnzaadolie is bijvoorbeeld glycerol-tri-linoleaat, maar ook andere esters met verschillende vetzuren, zoals glyceryl 1-linoleaat 2-stearaat 3-oleaat. Alle carbonzuurbindingen zijn al geneutraliseerd door de hydroxygroepen van glycerol. Basiskennis Zoiets mengen met Na2CO3 oplossing geeft vrij glycerol en de natriumzouten van de betreffende vetzuren. Na een uurtje refluxen houd je dan alleen maar glycerine en zeep over. :P

Mijn methode: Sorbitol smelten, dan daaraan ballmilled KNO3 toevoegen, en 1 procent ijzeroxide. Leuke is dat KNSB enkele uren bewerkbaar blijft. Ik druk de KNSB dus op mijn gemakje in een motor, eindstop erin, en schroef er dan een 6-8mm dikke ingevette schroef in. Na een aantal uur in de vriezer verwijder ik de schroef, en je hebt een lompe motor met volle core zonder moeite. Ik heb mijn ijzeroxide van een groot metaalbedrijf waar ze dit uit de lucht halen met speciale afzuiginstallaties om de lucht een beetje zuiver te houden. Dat spul is fijner dan german dark, en gedraagt zich bijna als een vloeistof in een ziplock. Werkt briljant.

Een scherpe metaalboor op laag toerental inderdaad 'het geheim'. Ik heb altijd dubbele boren, waarvan ik de eerste voor de nozzle neem, om de tweede scherp te houden. Daarnaast is het belangrijk je boorgruis regelmatig te verwijderen door de boor terug te nemen. Vooral als je zo diep zit dat je volledige slijping van je boor in je motor verdwijnt moet je dan regelmatig terugtrekken. Bij meal kun je dit ook ruiken, aangezien bij warmte een soort zwavelachtige lucht verschijnt. Gevaarlijk is het denk ik niet. Van de honderden motoren die ik heb gemaakt is het mij maar 1x overkomen dat de motor afging. Het betrof hier een belachelijk stompe boor op hoog toerental en KNO3/Suiker met 10% KClO3. :P

Over katalisatoren: BrIO overtreft de meeste katalisatoren in brandsnelheid. Het betreft hier dus geen chemisch zuivere Fe2O3 (RIO) maar een verzameling dubbelzouten van oxides en hydraten van Fe in verschillende oxidatietoestanden. Bron Verder is het goed te weten dat het bij katalisatoren om oppervlakte gaat, en niet om hoeveelheid. 0.1% airfloat heeft waarschijnlijk meer effect dan 10x zoveel 200#. Stroop of honing toevoegen is IMO gewoon stierenpoep. De enige reden waarom zoiets langer vloeibaar blijft is het watergehalte! Qua prestaties heeft het geen voordeel, en het is bijna niet droog te krijgen. DIe paar procent water die je overhoud aan zulk soort geintjes zullen eerder nadelig werken. Volgens mij moeten ze de sorbitol gratis gaan weggeven voordat jullie eindelijk eens op de beste brandstof die er is overstappen... :P