miech

Dan zou een 10 cm diepe en 10 mm brede core ongeveer voldoen aan de geldende standaarden van wat als goed beschouwd wordt. Zorg dat je spindle een beetje taps toeloopt wil je je raket er ooit nog vanaf krijgen.

Een 2 keer zo grote hoeveelheid flash levert je 3dB meer herrie op, maar ook een verschuiving omlaag in het geluidsspectrum. De beleving van volume is verre van een lineair verband met de hoeveelheid flash, dan kun je beter andere composities proberen dan meer compositie gebruiken.

Staalwol aan een touwtje is heel leuk en een heel stuk veiliger. Bovenstaand concept heeft als nadeel dat je een erg hete regen van vonken krijgt, zeker met titanium. Overigens zal D1 best werken, zolang je maar geen nozzle gebruikt. Die compositie die je post is bedoeld voor gebruik in sterren. Als je die gaat gebruiken voor een 'wheel' moet je er vele meer aluminium bij stoppen, zo'n 20-30 delen in totaal.

Fe360 is constuctiestaal, oftewel baggerspul. Als het er is zou ik zelf voor 6061 aluminium kiezen, dit is goed geschikt voor tools en vrij duurzaam. Themoplast valt niet af om statische elektriciteit, maar omdat het te flexibel is. Je kunt composities niet goed compacteren hiermee. Welke ID raketjes heb je in gedachten?

Als je je sterren massief maakt met een niet te snelle compositie is dat prima anders. Aannemend dat je om peperkorrels rolt zou ik zeggen dat je sterren van 10 mm nodig hebt voor een 3", en anderhalf keer zo groot als het streamers betreft. Zelf rol ik meestal een batch en kijk daarna wel waar ik het in stop. Dan moet ik wel de opmerking maken dat ik behoorlijk consistent rol, met hooguit een millimeter verschil tussen de grootste en kleinste sterren. Dat is dan ook meteen het enige voordeel van rollen met de hand .

Tsjah... Beschouw het als een zegen dat je sommige dingen niet kan krijgen, over een paar jaar begrijp je waarom. Het voornaamste probleem met KMnO4 flashes is dat zwavel aan de lucht oxideert tot zwaveldioxide. Vervolgens reageert dat weer met vocht uit de lucht tot zwaveligzuur. Aangezien kaliumpermanganaat een verdomd sterke oxidator is in een zuur milieu, wordt dan de zwavel behoorlijk geoxideerd en kan zelfs ontvlammen. Overigens is aluminium met kaliumpermanganaat ook niet stabiel, maar dat is een wat langer verhaal .

Ik gebruikte de standaard 70/30 met kaliumperchloraat en 5413H Super. Dat leek me een goede referentie, omdat dat min of meer standaard lijkt te zijn.

Meal is -120#, de zooi uit je kogelmolen (mill dust heet dat) kan makkelijk onder de 1000 mesh zijn.

Aannemend dat je verstandig bent staat je kogelmolen niet binnen, dus heb je geen scherven in je lijf op het moment dat het fout gaat. Een PVC trommel is prima, maar een HDPE trommel zou beter zijn. Kijk eens bij de lokale legerdump of zeilwinkel voor die mooie witte vaatjes met een rood deksel. Eventueel zou je voor gebruik een paar plastic strips in je trommel kunnen lijmen (de zogenaamde lift-bars) om het rendement te verhogen.

Vroeger zou ik je gelijk hebben gegeven, maar om het zeker te weten heb ik gewoon de proef op de som genomen. In een test werden 3 kokers met een 1/2" ID gevuld met 5 gram flash en voor de helft leeg gelaten Ook werden 3 identieke kokers van een kortere lengte wel volledig gevuld met 5 gram flash, waarbij de flash licht ingeklonken werd om in de koker te passen. Voor de test werd op een open terrein drie maal achter elkaar om beurten een knaller van beide categorieen afgestoken. Er werd geen noemenswaardig verschil in luidheid of klank waargenomen. De meest aannemende verklaring lijkt mij dat flash sowieso al een gaswolk van 3000 graden genereert, dus dat minuscule beetje lucht in je huls is verwaarloosbaar in het geweld van de knal. Het zaagsel wat in commerciele salutes zit is om economische redenen aantrekkelijk, en voorkomt daarbij ook nog eens het inklinken van je flash. Lege ruimte in commerciele salutes heb ik overigens nog nooit van gehoord. Hoe men weet dat er een 2" round shell in die grote vuurpijlen zit? Ik heb er een gesloopt, en vervolgens de shell maar uit een mortier geknald .

Probeer je motortjes eens te boren met de hand (en eventueel een tang) en zorg dat ze helemaal afgekoeld zijn voor je ze boort. Ik heb laatst toen ik me verveelde tijdens biologie wat gerekend aan suikerraketten. Voor deze brandstof is een corelengte van ongeveer 4 keer de ID en een venturi (het gaatje) van 0,2 keer de ID de prestatie (in de zin van hoogte) erg dicht bij het maximum. Bij een 16 mm raketje is dat dus 6 cm in de brandstof en een venturi van om en nabij 3 mm. Overigens is het persen van je raket aan te raden boven het rammen, want dan zitten je eindstoppen veel beter vast en kun je je prestaties een beetje rekken.

Mijn persoonlijke mening: Gebrek aan ervaring en kennis + flash = Ongeluk De bekende kaliumnitraat flash zou desalniettemin moeten volstaan.

Ja .

Thinner doet niks met PVC, waarschijnlijk is de fles waar het in zit er zelfs van gemaakt. Ik heb het even opgezocht in een boek op de uni over oplosmiddelen, en gekeken naar polariteit zou MEK (methyl-ethyl-keton, soort 'zware' aceton) of cyclohexanon een redelijk oplosmiddel moeten zijn. Die laatste heeft echter wel een vrij hoog kookpunt, dus verwacht niet dat je sterren de volgende dag droog zullen zijn. Het enige oplosmiddel wat zowel verkrijgbaar is als echt goed oplost is THF (tetrahydrofuraan), als zal dat voor de hobby-ist wellicht nog een redelijk moeilijk te vinden stof kunnen zijn.

Ik heb zo'n ding, werkt prima zolang je de assen en schroefdraden in het vet houdt. Vergeet ook dat kleine schroefje achterop de hendel niet.

Bij voorkeur wel. Een dun laagje meal met 5% aluminium is voldoende.

Weingart heeft ook strobes ontwikkeld, maar die bedoel ik niet. Ammoniumperchloraat zul je trouwens sowieso nodig hebben voor strobes, behalve enkele witte op bariumnitraat basis.

Ik ken geen strobes op basis van strontiumnitraat. Wellicht zou je kunnen zoeken naar strobes met strontiumsulfaat, en dan met name die van een zekere meneer Meinhardt (of iets dergelijks). Strontiumsulfaat is heel makkelijk te maken door strontiumnitraat op te lossen in kokend water, en daar een verzadigde oplossing van kaliumsulfaat bij te voegen. De oplosbaarheid van stontiumsulfaat is verwaarloosbaar, dus je hebt een yield van meer dan 95% met deze methode. Het is dat mijn Passfire account verlopen is, anders had ik heb even voor je gepost.

Drie maal raden wat er in een prachtige glazen ampul in de vitrine staat op de universiteit . Uiteraard is dit een hoop herrie om niks, maar ik kan me prima voorstellen dat mensen die beroepsmatig zulke dingen onschadelijk moeten maken geen enkel risico nemen. Daarnaast lijkt het mij als EOD-er ook wel leuk om op z'n tijd iets te laten ploffen .

Die rode compositie wordt normaal gesproken niet eens gebonden met oplosmiddel. Hij wordt geperst met 10 ton aan druk (zie Lancasters boek). Bij een dergelijke druk wordt je PVC vanzelf zacht en plakt het geheel aaneen. Overigens is binden met dextrine veel makkelijker bij die compositie, maar zorg dan wel dat je magnesium gecoat of behandeld is! Voor rollen met THF of aceton zul je op zoek moeten gaan naar een metalen vernevelaar. Dat komt er op neer dat je een compressor pakt en daar een spuitstuk voor verf aan hangt. Helaas is dit alleen voorbehouden aan vrij grote batches sterren. Let trouwens goed op als je zulke oplosmiddelen gebruikt, ze zijn niet alleen zeer brandbaar maar ook heel ongezond.

Fout. Magnesium wordt juist aangetast door boorzuur, dus je zult het moeten coaten met dichromaat voor gebruik in flash. Met aluminium heeft het wel zin, maar niet op macromoleculair niveau zoals in flash.

Jodium is een betere test. Als het je product niet meer zwart kleurt van een druppeltje is nagenoeg al je zetmeel omgezet in dextrine.

Boorzuur in flash is nutteloos. Boorzuur heeft eigenlijk alleen zin als je het oplost in water, omdat het anders helemaal niet goed genoeg verdeeld is om welke reactie dan ook tegen te gaan. Aangezien je je flash niet bindt met water is boorzuur dus ook overbodig.

Die compositie die je daar post is een changing relay van Shimizu, oftewel totaal ongeschikt als prime. Aluminiumhoudende sterren kun je prima primen met een nitraathoudende prime, zolang je maar een verzadigde oplossing van boorzuur gebruikt om mee te bevochtigen. Een oplossing van grofweg 3% is verzadigd genoeg, oplossen in kokend water.

Persen is hier het antwoord. Bij voorkeur de compositie bevochtigen met een procent of twee aan aceton, dan stuift het net ietsje minder. Als je het wilt gebruiken als flare zou ik er overigens gewoon een binder bij kwakken in plaats van het te persen.