miech

Haha ik verwachtte eigenlijk al een dergelijk topic . Mijn gear: - Blade California Standard (voor het lieve werk) - Jackson JDR '94 (voor het ruige werk) - Hughes&Kettner Edition Silver 30 oefenamp - Laney MXD 120 halfstack voor live en hard - Boss GT-8 - Roland midiplank - Boss Blabla 700 effectendoosje in 19" uitvoering Foto: De rest van de zooi op het podium is niet van mij. De rest staat op m'n photobucket, maar dat werkt hier niet... (zoek dus op username "kijkmiech")

Laat ik nou toevallig iets dergelijks gepland hebben voor begin volgend jaar . Het lijkt me niet heel gezond trouwens, die looddampen. @Stijntje: voeg eens wat zwavel of CuO toe, dan wil het waarschijnlijk beter branden. Zwavel heeft de voorkeur, want dan krijg je zuiverdere silicium.

Voor zover ik weet heeft het geen praktisch nut om je shell precies rechtop te laten breken. De break zal bij een enigszins goede cilindrische shell toch altijd sferisch worden door de drukverdeling mij de break. Het verhaal van Stijn klopt grotendeels, alleen is de shell in het 'midden' zwakker. Je krijgt een sferische break doordat de shell daar relatief zwakker is, en niet omdat de druk daar hoger is (uitgaande van een ideale shell). In de praktijk is de piekdruk bij de spolette iets hoger, maar door de spiking en pasting wordt dat effect vrijwel teniet gedaan.

Voor iedereen die (vrijwel) alles over de constructie van Italiaanse shells wil weten, is Fulcanelli er. Misschien is dit eigenlijk meer iets voor Links&Docs, maar hij past ook wel in dit topic. Dingen die o.a. behandeld worden: basis constructie, spolettes, multi-break shells, inserts etc.

Als je het letterlijk 45 minuten in een vijzel maalt (en je bent er een beetje goed in), dan zou ik het geen green powder meer noemen. De gemiddelde korrelgrootte is dan zodanig afgenomen dat er sprake is van een goed gemixt, fijn mengsel. Prima voor pulverone dus. In beginsel kun je zelfs een liftcharge maken met grove houtskoolpoeder en ongemalen kaliumnitraat en zwavel, alleen zul je vele malen meer nodig hebben dan met goede meal/bp. Tot slot, ik kan vanaf hier de kwaliteit van jouw gm/meal niet beoordelen, dus probeer het gewoon uit. @Hieronder: het is ook echt nog niet droog in twee uur. Leg het voor de gein eens een dagje op de verwarming .

Ik zag het al staan op Nu.nl, en vroeg me ook af van hoe de vucq weet een n00b-agent dat iets explosief is. Het lijkt me in ieder geval niet waarschijnlijk dat er weer een forumlid opgepakt is. O ja, voor azijnzuur anhydride weet ik een beter doel. Het kan gebruikt worden voor RDX-B in een redelijk eenvoudige synthese. Het enige is dat het vrijwel niet verkrijgbaar is voor de particulier.

Als je een 9 mm spolette gebruikt, kan dat gebeuren, maar als je een goede burst charge gebruikt zou het geen probleem moeten vormen. Mijn inziens zijn voor een 2" een paar stukjes 3 mm visco een betere optie, of anders een 5 of 7 mm spolette. Mocht je nog een tail willen, dan kun je er gemakkelijk een comet op plakken, dat is makkelijker dan hetzelfde effect uit een spolette halen.

Ik zou voor de zekerheid je strobe mix over laten lopen in meal (of andersom natuurlijk). Dat is ook wat Shimizu aanraadt, en hij stelt dat je zo zelfs een mengsel van Ba(NO3)2 met aluminium aan krijgt. Wat betreft die salute, ik krijg het niet voor elkaar beeld bij het geluid te toveren. Het klinkt desalniettemin als een aardige knal. @CB: Een strobe is meestal slechter ontsteekbaar dan een D1. Een D1 bevat een aanzienlijke hoeveelheid houtskool, wat de ontsteekbaarheid aanzienlijk verbetert ten opzichte van een (meestal) aluminiumgebaseerde strobestar.

@mods: Ik ben blijkbaar scheel als het om datums lezen gaat. Excuses daarvoor Die pijl gaat best heel netjes hard omhoog. Heb je de eindstop geramd of geperst? Heb je enig idee hoeveel de maximale payload mag wegen? Zo'n pijl lijkt me ook nog wel wat.

De spolette in het plaatje is 'nosed' zoals dat heet. Die 'fire cavity' is niet per se nodig, en ik vind het alleen maar lastig met rammen. Als je de spolette exact zoals in het plaatje daar maakt, zal je shell vrijwel zeker aangaan als de spolette vlam vat. Wat nog wel een aanrader is, is het gebruik van iets dikker draad (3 mm katoen) voor het afbinden van de nosing. Dit geeft een grotere kans dat de vlam de burst charge bereikt als je de nosing te strak afbindt. Een tweede tip is het prikken van een klein gaatje in het kraft van de nosing. Hierdoor kunnen de hete gassen de spolette makkelijker verlaten, wat de kans op fataal drukverlies naar onderen verkleint. Verder is de crossmatching over het naar buiten stekende gedeelte van de spolette vrijwel onmisbaar voor een feilloze ontsteking, en dus ten zeerste aan te raden. Wat ook kan is een zeer makkelijk ontsteekbare compositie aan het uiteinde lijmen met NC. Dat doe ik ook wel eens, maar geeft een vertraging van een halve seconde ten opzichte van conventionele manieren. Nog een fotootje wat ik gepland had voor een tutorial, primed en nosed spolette:

Firefox is gebouwd conform de regels van W3C. IE probeert met geweld zijn eigen interpretatie van die regels door te drukken, en daardoor zien sommige webpagina's er anders uit in Firefox. @morpheus: Firefox bèta had al tabbladen, en dat was duidelijk veel eerder dan IE. Ik moet wel toegeven dat Opera volgens mij nog eerder was, maar wie gebruikt dat nou? @Hieronder: en anders heb je altijd nog Portable Apps

Dan is het echter nog steeds niet aan te raden om IE te verwijderen. Dat levert je later problemen op bij sommige updates, en sommige functies van explorer.exe. Als je echt definitief van IE af wilt zijn, probeer dan linux eens .

Ik blijf liever heel Ik heb redelijke resultaten behaald met BP/grafiet/aluminium, gebonden met NC. Ik verwacht dat magnalium of titanium een beter resultaat zal geven, maar dat komt te zijner tijd wel. In de huidige fase van onderzoek heeft de ontsteker een weerstand van rond de 500 Ohm en ontsteekt bij ongeveer 0,4 Ampère. Dit houdt in dat de ontsteekspanning minimaal 200 Volt moet bedragen, en dat ik die weerstand een heel eind omlaag moet brengen voor een beter resultaat. De huidige afstand tussen de contactjes in het mengsel is 0,5 mm, dus waarschijnlijk is meer aluminium en/of grafiet een goede oplossing. Ik denk dat dit eigenlijk in een ander topic thuishoort trouwens, al is het wel gerelateerd.

Ik heb het wel eens gebruikt, maar constantaan of nichroom is echt superieur aan staalwol. Nichroom en constantaan geven een hogere temperatuur per ampère bij gelijke dikte, en worden vrijwel niet aangetast door factoren uit het milieu. Bovendien lopen bij constantaan en nichroom de soortelijke weerstanden minder sterk op bij hoge temperaturen dan bij staalwiol. Binnenkort ben ik in ieder geval van dat gepruts af, want dan ga ik over op bridgeless ontstekers.

Hey, nog een onweerliefhebber. Wat mij betreft mag dat orkaantje best wel langs komen, de pannen hier op het dak liggen toch te vast om weg te kunnen waaien. Het lijkt me ook wel leuk om gewoon een keer zo'n zooi wind mee te maken, alleen lijkt me de kans dat het eind van de maand 21 graden met zon wordt groter. Ik woon trouwens niet boven NAP, dus mocht het zo ver komen, dan wordt het zwemmen (of gewoon in bed blijven liggen).

Het gaat hier over de Pyroforum Wiki . Ik mis eigenlijk de duidelijke link tussen het forum en de wiki, en er staat niet bijzonder veel uitgebreide informatie op. Ik ben eigenlijk ook wel voor een nieuwe compositie database, en dan liefst met de mogelijkheid nieuwe composities toe te voegen. Ik vind de database op members.pyroforum.nl/gamekeeper te veel onbruikbare/gevaarlijke composities bevatten, en hij is lichtelijk verouderd. Wat ik voorstel is het plaatsen van uitgebreidere artikelen op de wiki, en een nieuwe compositie database, mét mogelijkheid nieuwe composities (en een beschrijving van het effect en de bereidingswijze) toe te voegen.

Dat is Japans lont van geisha papier. Dit is in feite gewoon een met aluminiumpoeder bestoven papiertje met kruit erin en dan opgerold tot een draadje. Het wordt onder andere gebruikt in ratelbanden en matten. Omdat het vrij snel brandt, wordt het in de volksmond ook wel schietlont genoemd, maar de officiële naam zal ongetwijfeld iets anders zijn. (Nu hopen dat ik het goed begrepen heb.)

Gewoon een hartje in je shell leggen. Hoe groter de shell, hoe waarschijnlijker dat het ook daadwerkelijk lukt. De enige moeilijkheid is dat je geen whistle of flash booster kunt gebruiken, maar dat je shell wel goed verbrijzeld moet worden. Met een 2" zal het je in ieder geval niet gaan lukken.

Jeukpoeder is een soort gemalen glaswol. In feite zijn het een heleboel haartjes die iemands huid lek prikken, en daarom irriteert het ook zo. In rozenbottels zit een substantie die vergelijkbaar werkt, maar dat zit niet in jeukpoeder.

De percentages genoemd op de doos zijn alléén de massapercentages van de stikstof in het pak, niet de hoeveelheid ammoniumnitraat. De helft van de stikstof zit dus in een nitraat-ion, de andere helft in een ammonium-ion. Tijd voor wat rekenwerk: Molmassa stikstof: 14,01 Molmassa waterstof: 1,01 Molmassa zuurstof: 16,00 ----- Molmassa nitraat-ion (NO3): 14,01 + (3 x 16,00) = 62,01 Molmassa ammonium-ion (NH4): 14,01 + (4 x 1,01) = 18,05 ----- Molmassa ammoniumnitraat: 62,01 + 18,05 = 80,06 ----- Massapercentage stikstof in ammoniumnitraat: (2 x 14,01) / 80,06 x 100 = 35% ----- Het totale massapercentage stikstof in jouw pak is 27%. Daaruit volgt dat 27% / 35% = 77% van de inhoud van je pak uit ammoniumnitraat bestaat, en de rest uit kalk en magnesiumoxide. In de praktijk ligt de werkelijke waarde meestal net iets lager, omdat de gebruikte ammoniumnitraat zelden zuiver is. Bij het rekenen kun je er daarom gewoon vanuit gaan dat er 75% ammoniumnitraat in je KAS zit.

Hmm, dat zijn wel heel veel salutes in één cake. Moet vast wel opvallen als je dat midden in een woonwijk plant met O&N, maar of dat verstandig is..?

Nice video. I like the double bouquet (blue/charcoal) and the ring shell the most, they're absolute awesome. What kind of composition was used for de colored stars?

Doop je stukje lont eens in een dikke NC oplossing, dan kan het wel met snelcement. Een andere manier is gewoon een stukje papier, plakband of schilderstape om het stukje lont doen wat nat wordt. Verder wil asociaal dikke 3mm visco wel doorbranden, maar ik weet niet of je dat hebt. In commercieel vuurwerk gebruikt men of rode klei met een laag vochtpercentage, of witte klei die geperst wordt. Hierdoor kunnen de verlepte chinese viscolontjes gewoon doorbranden in een blok klei. Overigens gebruik ik liever smeltlijm voor eindstoppen die niet langere tijd tegen hitte bestand hoeven zijn. Dit is veel makkelijker en sneller klaar, en geheel zonder welke vorm van vocht dan ook. Het enige nadeel is dat het zo nu en dan wel eens heet kan zijn, en dat niet alle composities er dus mee gelijmd kunnen worden. Dunne visco gaat trouwens gemakkelijk uit als het door smeltlijm heen moet, daar moet dan weer een papiertje of plakbandje omheen tijdens het lijmen.

Ik dacht dat boorzuur voorkwam dat het nitraat-ion en/of de zwavel in bepaalde composities een spontane reactie met aluminium op gang brengen? In ieder geval een interessante ontdekking.

Nee. Een LCD-scherm heeft geen (magnetisch) gerichte elektronenbundel die het beeld op het scherm tekent, maar een heleboel statische kristallen die door elektrische stroompjes wel of geen licht doorlaten. Deze kristallen zijn niet gevoelig voor magnetische velden, dus je televisie geeft geen vertekend beeld naast een speaker. Overigens is het beter voor je geluid om de speakers verder uiteen te zetten, omdat de lagere tonen dan beter weergegeven worden. Bij een te kleine afstand tussen de speakers krijg je last van eliminatie van bepaalde frequenties, omdat de positieve golven dan opgeheven worden door de negatieve golven uit de andere speakers. Dit leidt tot bepaalde 'dead spots' waar het geluid dan enkel hoorbaar is door reflectie.