Leander

Met dezelfde opsluiting klapt een huls met geperste flash (commerciele knallers als sommige nitraten en strijkers) vaak net zo hard als een goed losse halfvolle huls. Sommige mensen voegen zelf stoffen toe die de dichtheid van hun flash heel erg omlaag halen om het luchtig te houden. Opsluiting is wel degelijk nodig, omdat je de lucht ook een kort moment 'vast moet houden' om het te kunnen verhitten. Daarnaast is opsluiting nodig om de brandsnelheid enigzins op gang te helpen bij minder reactieve flashes. De MgAl flash waar ik over sprak brand nauwelijks van zichzelf in de openlucht! Soms met slechts eindstoppen of hele uitgebrande lontgaten willen zulk soort knallers nog wel eens als een fontijntje uitbranden, terwijl een (heel) iets stevigere een gigantische dreun geeft.Fijner aluminium heeft hier veel minder last van. Vandaar dat goede KClO4/GD ook al knalt met een enkel laagje alu-folie of papier als opsluiting. German Dark maken met een kogelmolen duurt wel wat langer dan 1 dag. Vanaf aluminiumpoeder met stalen media duurt dit ongeveer 1 week. Met knikkers, loden ballen of keramische media lukt dit waarschijnlijk niet eens. Maar dit is een beetje een offtopic onderwerp voor dit topic, waar ook genoeg over geschreven staat op andere plekken op dit forum. Hint... :lol:

De belangrijkste tip die ik je geven kan is: gebruik een constante brandstof! Dit houd in dat je gewoon eens een keer een kilo of meer raketbrandstof in 1x moet maken. Dit heeft de exact zelfde verhouding en mate van menging, waardoor je constante resultaten kunt bereiken. Als je dit overslaat heeft het helemaal geen zin om constante motor maten te gebruiken, omdat het resultaat altijd anders zal zijn, en je altijd maar een beetje moet gissen 'hoe je het dit keer weer in elkaar rommelt'. Ten tweede, KN/C/S composities zijn het makkelijkst om mee te beginnen. KNO3/suiker is vaak niet krachtig genoeg, en kost meer moeite. Een verhouding als 75/30/10 is vaak iets meer vergevingsgezind als 75/15/10, waarbij (per ongeluk) bij iets dieper of breder boren als bij je vorige goed gelukte pijl je motoren zonder pardon uit elkaar kan knallen. 60/30/10 is nog tammer, die kun je eventueel ook proberen als het niet lukt. Bedenk wel dat de gebruikte houtskool heel belangrijk is voor het eindresultaat. Voor het vermengen van de ingrediënten gebruiken bij een kogelmolen. Zoek maar eens op wat dat is. Een goede vijzel of blender wil ook nog wel werken, maar is wat meer geknoei en veel meer moeite, met een lang niet zo goed eindresultaat. Gewoon door elkaar husselen van kaliumnitraat zwavel en houtskool levert je niks op. Verder zul je een rammer en een constante motormaat moeten vinden. Zelf ben ik erg fan van 3/4e inch electriciteitsbuis. Bij een goede bouwmarkt zijn vaak poortgrendels etc te vinden met een exact 16mm stalen grendel eraan. Dit kun je zo gebruiken als rammer, waardoor je je brandstof heel vast in je huls kunt kloppen. Als je dit niet goed doet met buskruit uit een kogelmolen, knalt je raket zo uit elkaar. Als eindstop zijn kattenbakkorrels erg geschikt. Deze kun je met de rammer vrij makkelijk tot keiharde eindstoppen rammen. Lees verder het forum eens door. Er staat ontzettend veel op over rocketry. Een nieuw topic openen zoals jij deed is niet erg, maar het is natuurlijk wel de bedoeling dat je leest wat er reeds geschreven is voordat je allerlei (reeds beantwoorde) vragen opnieuw stelt. Vandaar dat ik dit topic samenvoeg met een eerder geschreven topic.

Mooie tutorial! Toch denk ik dat goede blackmatch beter is. In een uurtje kun je bijna 100 meter wel rollen, en alles wat je nodig hebt is wat katoengaren en meal slurrie. Als je dit eenmaal droog hebt is het een kwestie van papiertje eromheen en klaar. Je hoeft je hierbij geen zorgen te maken om gelijke verdeling of eventuele verzakking of ophoping van je pulverone. Per saldo ben je dan net zo snel klaar, aangezien het eigenlijke vouwen een fluitje van een cent is.

Magensium is reactiever, wat betekend dat het gemakkelijker reageert met je oxidator. Het voordeel hiervan is dat het sneller brand, en gemakkelijker ontsteekt. Nadeel is de hogere slag- en frictiegevoeligheid, lagere stabiliteit, en het feit dat het niet heel fijn te krijgen is, omdat je anders meer oxide dan magnesium overhoud. Voordeel van aluminium is dat er meer energie bij de verbranding vrijkomt, en dat het fijner te krijgen is waarbij het oxidegehalte nog makkelijk onder de 10% te houden is. Het feit dat magnesium niet in commercieel vuurwerk word gebruikt heeft alles te maken met de eerder genoemde nadelen, niet met het feit dat magnesiumpoeder minder krachtig zou zijn. Magnesiumflashes branden naar mijn ervaring net zo snel of niet sneller als flashes met eckhart 3 micron aluminiumpoeder. Het grote verschil zit 'em niet in de brandsnelheid, maar in de totale hoeveelheid vrijgekomen energie. Omdat flash berust op de uitzetting van de omringende lucht is dit een erg belangrijk criterium. Dit verklaart ook het verschil in geluid wat je al aangeeft. Als je echt wilt vergelijken moet je eens gelijke groftes magnesium en aluminiumflash proberen. Reken maar dat je dat verschil merkt. Dit omdat bij relatief hoge groftes magnesium superieur is. Voor mijzelf vind ik als 'allround flash' metaalpoeder 350# MgAl erg mooi spul. Met KClO4 en zwavel zijn hiermee gigantische dreunen te maken, en ook als burst werkt dit mooi. Voordeel is dat het veel goedkoper is als GD. Voor kleine hulsjes en weinig tegendruk is fijn aluminiumpoeder superieur. 'Dark pyro' is niet echt een sluitende naam. De kleur is inderdaad altijd donker, maar 'hoe donkerder hoe beter' gaat zerker niet op. Denk maar eens aan goedkope Indian Blackhead met soms 15-20% houtskool erdoor. Op dit forum word met German Dark vaak aluminiumpoeder bedoelt is in een kogelmolen bereid is. Dit product is vaak iets gecoat en bevat dus weinig oxides, en heeft op microscopisch niveau een platgeslagen en zeer onregelmatig oppervlake, wat resulteert in een groot reactieoppervlak. Dit laatste is erg belangrijk, omdat dit erg van invloed is op de reactiviteit. Sferische deeltjes aluminium van dezelfde meshwaarde zijn veel minder reactief dan flake. De eerste word soms gemaakt door gesmolten aluminium te verstuiven in een inerte atmosfeer. Hierbij vormen zich mooie rode bolletjes. Loden hagel word op dezelfde manier gemaakt. Flake aluminium word, zoals eerder vermeld vaak mbv een kogelmolen of een wals gemaakt.

Toen Fitna gepubliceerd werd is deze inderdaad destijds geüpload door Gamekeeper. Aangezien er niet veel servers zijn geweest die de film online hadden staan heeft dit relatief veel publiciteit getrokken. Dat is denk ik niet erg, omdat de film zeker een raak punt heeft aangekaart en de situatie rondom moslimextremisme een beetje bespreekbaar heeft gemaakt. Een link tussen pyrotechniek of He's en de film is hierbij nooit gemaakt.

De kleurstof in spriritus is vrij eenvoudig te verwijderen door toevoeging van geactiveerde kool. Daarna kun je simpelweg het eerste destillaat weggooien (deel ketonen), en dan verder destilleren om van je water af te komen. Het eindproduct is practisch zuiver ethanol/methanol/water. De pyridine is denk ik bijna niet volledig te verwijderen dvm destillatie, omdat het kookpunt (115oC) te dicht bij dat van ethanol en water ligt. Werken met vacuüm of druk in je kolf zou dit wel mogelijk maken. Overigens is het destilleren van ethanol tot 96% niet zo eenvoudig als het lijkt. Waarschijnlijk heb je om tot 96% te komen wel minimaal twee destillaties nodig, maar >90% is doorgaans voor de meeste syntheses wel bruikbaar. Voor mijzelf zou ik de waterverontreiniging van spiritus kwalijker vinden dan die paar procent mek en kleur/geurstoffen. Situaties waarin deze stoffen reageren of je eindproduct verontreinigen zijn bijna te verwaarlozen. Werken met gedenatureerde alcohol is veel makkelijker. Dit hoef je alleen maar 1x te destilleren, en je hebt direct al een 96% EtOH/MEK oplossing zonder verontreiniging.

Zoiets heb ik eens in een keukenoven gehad. Dat was minder grappig. :lol:

Het gaat niet om de hoeveelheden. Zoals je in het originele patent kunt lezen word er inderdaad zoveel DCM gebruikt, maar deze extractie word steeds opnieuw gescheiden door destillatie, waardoor je in principe met iets als 200ml DCM liters HNO3 zou kunnen extraheren.

Waarschijnlijk zat er nog teveel water in je propellant.

Het vervelende van deze hele situatie is het feit dat jij geen moderator bent. Het aantal posts van jou mbt inhoudelijke pyrotechniek is de laatste tijd behoorlijk laag. Veel vaker is in jou posts op een subtiele wijze kritiek te vinden aangaande posts gemaakt door andere members, de opbouw van ons forum, of de manier van moderaten. Ik ga er verder geen grote preek van maken, maar ik post dit bewust ipv een slappe PM te sturen, om even aan te geven dat dit gewoon niet de bedoeling is. Dit bied gewoon op geen enkele wijze meerwaarde, aangezien het niet bijdraagt aan een leuke sfeer, of een toename in kennis of informatie. Dit gaat echt niet alleen over jou ofzo, dus wie de schoen passe trekke hem aan. Kortom; Bij commentaar of irritaties mbt gebeurtenissen of posts op het forum: Stuur ons/mij maar een PM of report van de betreffende situatie. Dan komen we er heus wel uit.

Daarnaast laat epoxy bij zulke temperaturen zo los.

Betreffende member is gewarned.

Darn, doe niet zo moeilijk. Veel ingewikkeld taalgebruik brengt je alleen maar verder van een inhoudelijke discussie dan dat het helpt. Een detonatie is een gigantisch plaatselijk verschil in temperatuur en druk. De versnelling is hierbij gigantisch hoog, en neemt nadat de stoffen 'op zijn' ook direct weer af, omdat het vlamfront zich even snel verplaatst als het schokfront. Bij een deflageratie word deze druk juist relatief langzaam opgebouwd, en loopt de schokgolf voorop op de verbranding (vlamfront), waardoor de curve veel geleidelijker verloopt, en dus de uiteindelijke druk en snelheid van een detonatie bij lange na niet bereikt word. Wel of niet bereiken van de snelheid van het geluid is hierbij helemaal niet interessant. De beslissende factor is dus gewoon druk en temperatuur. Brisantie, ontploffingssnelheid, calorische waarde en drukverschil hebben daar natuurlijk allemaal wel iets mee te maken, aangezien het allemaal maten zijn om het eerder genoemde in bepaalde waarden uit de drukken. Verder is ANNM of ANFO een wereld van verschil, en zelfs de begrippen of zich hebben niet 1 maat voor gevoeligheid voor initiatie. Goede ANNM is met 0.2 gram PETN al af te zetten, en goede ANFO kun je met een sterke multicompoundcap ook bijna cap sensitive krijgen, terwijl overfuelde vochtige cANFO met 10% booster en volledige ingraven soms nog niet eens volledig detoneert.

Alleen verder electrolyseren zou dan een optie zijn.

Nee. Het is een reagent die gebruikt word voor aantonen van deze groepen in de organische scheikunde. Omdat het zo duur is en moeilijk te krijgen is het beter om het te bewaren, aangezien een stofje als TNP bijna hetzelfde doet. Verder is de stof aan de structuur te zien een secundair explosief met een aardig gasvolume op detonatie, wat het vergelijkbaar maakt met TNT.

Neerslagreactie met KCl geeft zonder zuiveren al >95% KClO3.

€5,- per kilo lijkt mij redelijk.

Als je wilt dat wij hier ook iets aan hebben, geen dan een link of upload het filmpje op PF. Op deze manier schiet het niet echt op. Ik hoop dat je dit nog voor elkaar krijgt, want als wij het ook kunnen zien is dit wellicht nog best interessant. Verder heeft het topic geen directe betrekking op het maken van shells, en zal dus naar overig/offtopic worden verplaatst.

KCIO3 word niet gebruikt in de pyrotechniek, omdat het geen sterke oxidator is. KClO3 daarintegen wel. Verder gaat het overgrote deel van dit topic, en andere topics te vinden op dit forum, over het produceren van KClO3/4 uit keukenzout. Ik denk niet dat members hier behoefte hebben aan iemand die in welgeteld drie oninteressante weinig toevoegende posts gaat uitleggen hoe dit moet aan de hand van het 'o zo betrouwbare' wikipedia. Jij mag twee weekjes verplicht lezen, waarbij we je ietswat helpen, door je de mogelijkheid tot posten te ontnemen. Wellicht weet je in de periode ook nog wat tijd vrij te maken de regels te lezen.

Ja, de grond makkt zeker uit. Er zijn hier ook mensen die nog nooit een pijl de lucht in hebben gekregen zonder een fles te gebruiken. Probeer die 2,5mm nozzle maar eens.

Te kleine nozzle en/of core, waarschijnlijk. Je kunt beter je KNO3/suiker recrystaliseren of smelten, hierdoor brand het veel sneller. Met een 2.5 nozzle en een volledige core (~10cm) moet jou pijl wel werken. Ik herinner me dat mijn 16mm pijlen op basis van Rcandy (retesnel spul) al een 3mm nozzle en volledige core hadden.

Nee, dat kan niet. Maar terefftaalzuur en zijn zouten zijn een hele goede brandstof voor in whistle mix, superieur aan de benzoaten.

Ik meende dat PVC lijm voornamelijk uit oplosmiddelen als DCM bestaan?

Word lastig. Je moet je realiseren dat als je iets uit plantencellen wilt halen, je deze eerst stuk moet koken. Dit resulteerd in een oplossing van veel meer stoffen zoals suiker, vitamine-C, en andere zuren zoals oxaalzuur die je nauwelijks kunt scheiden. Ook bevatten planten veel mineralen, wat betekend dat je geen benzoëzuur, maar eerder kalium, natrium, calcium etc benzoaat zult aantreffen. Tot slot is de opbrengst niet bepaald noemenswaardig, en daarnaast kun je dit spul zowat overal wel kopen. Je kunt wel vrij gemakkelijk tetreftaalzuur zelf maken uit PET en natronloog. Misschien een beter idee?

Gebruikte je ook een piston of een geperforeerd diafragma? Deze hebben namelijk gigantisch de neiging om je boeket veel hoger en smaller te schieten.