Leander

Ja.

Niet waar. Relatief gezien is platinum inderdaad zeer resistent tegen corrosie, alleen je werkt met zulke hogere stromen per vierkante centimeter (I/A) dat het wel degelijk slijt. Dit gebeurd vaak op het vlak waar de anode net je elektrolyt raakt, waardoor 90% van de draad bij falen onaangetast is, maar alleen de bovenkant weg gevreten is. IMO is zoiets zeker geen 25 euro waard. Voor hetzelfde geld heb je een goede MMO anode, of bouw je zelf een MnO2 anode. Ik heb er ook nog eentje voor je liggen (tip). :D

Pindaolie of rijstolie werkt mooi. Dit word ook vaak gebruikt in speciale oliën voor wokken op hoge vlam. Synthetische oliën werken ook wel, maar stinken. Dampen doen al dit soort oliën inclusief parrafine op hoge temperatuur. Serieuze olien bedoeld voor baden kosten al gauw 60E per liter. Een zandbad kan natuurlijk ook.

How did you found out it was safer but stronger my lighting a small pile? You must be an expert! When I want to test such statements it takes a lot of friction and shock tests, along with brisanty tests carefully comparing it to Ag2C2. I'm just kidding, but you get my point. Any refernences or experiments that comfirm your statements? I tried this a couple of times with no success, using copper(II)sulfate in plain water in staid. Any explanation why it only seems to work in ammonia solutions? And have you done any special precautions keeping it water free during filtration and storage? It seems to decompose rather quickly otherwise.

Verkoop de CNC machine en koop een lortone! Beetje zonde inderdaad. Een goed motortje is bij de sloop of bij de neef van je schoonmoeder op zolder best te vinden voor een prikkie.

Chloranil is ook zo'n mooi stofje. Vrij eenvoudig te maken uit (acetyl)salicylzuur en zoutzuur met HNO3 of een metaalnitraat. Dit heb ik al eens gemaakt. Als organische chloordonor is het mooi spul, maar net als TCCA zal het niet zo efficiënt als oxidator werken als HCE.

Gebruik gewoon een rocket sleeve. Als je met 5/8'' PVC werkt kun je er zo een 3/4'' buisje omheen steken. Je zult zien dat zo bij rammen de nozzle net zo vast zit, maar het buisje lang niet zo uitzet. Verder is het IMO ook gewoon een kwestie van beleid hoor. Een buisje knapt echt niet zo maar, en voordat dat gebeurd zit alles meestal al vast zat.

Ontopic please.

Beste tip ooit: Draai zelf hulzen, en wurg deze. Dit houd in dat je, als de huls nog nat is van de houtlijm, met een stevig touwtje de huls plaatselijk samentrekt tot een smaller gedeelte. Als je hier vervolgens snelcement in drukt kan de stop er niet uit zonder dat eerst het karton wegblaast. Als je met zulke kokertjes de eindstoppen niet al de dik maakt, vergruizen ze gewoon. Als papier kun je het best losgeweekte kartonnen dozen gebruiken. Daar zit lekker stevige kraft op.

Dit heb ik laatst getest. Compositie 40/32/26 KP/GD/Mg. 5 gram in een bermuda gestopt, en deze in een opgerold oud telefoonboek gestopt. Knal was bijna niks, en versnippering ook. Toch heb ik bij jou ook 0.5 grams knallertjes gezien die harder dan een strijker gingen. Verklaring?

Makkelijkste manier voor een sabot is het gebruik van epoxy giethars met als vulmiddel microballoons. De microballoons fungeren hierbij als vuller, waarbij de treksterkte niet eens zoveel afneemt, maar je enorm veel giethars (en gewicht) bespaart. Is bij specialistische vloer-zaken wel te krijgen. Het werkte iig netjes voor mijn aardappelkanon. :D

Alle offtopic posts even verwijdert. Heb er geen moeite mee als je over van alles en nog wat wilt praten wat niet in dit topic past, maar gebruik dan in het vervolg even het 'stamcafe'.

Ammoniumpersulfaat met fijne aluminium magnalium of magnesium niet doen btw.

Daarnaast zijn de eigenschappen van het materiaal ook een factor als je het in de draaibank zet. RVS word hiervoor graag gebruikt omdat het bijvoorbeeld tov gewoon staal veel makkelijker verspaand. Voor messing weet ik dit niet.

Ik heb voor die MR synthese een reflux opstelling gebruikt hoor. Anders was het inderdaad niet echt verwonderlijk dat het niet ging. :D

Spindle moet een paar graden conisch gedraaid worden, anders kun je na 1x rammen je setje weggooien. :D

Ten eerste is het goed om te vertellen waarom je deze stoffen überhaupt zou willen maken. Welnu, ricinoleaten zijn esters van ricinusolie en een alcohol. Met OH- als katalysator 'plak' je deze twee moleculen dus aan elkaar onder afsplitsing van water. Deze stoffen zijn onderdeel van een grote groep stoffen bekend als plasticizers. Deze kunnen zich tussen moleculen van een lange polymeer wringen, waardoor er tussen deze moleculen meer vrije ruimte ontstaat. Veel polymeren als PVC, vinyl etc zijn waardeloos zonder plastisizer omdat ze dan vaak ontzettend breekbaar en stijf worden. Plasticizers zitten praktisch in alle kunststoffen die je in het dagelijks leven tegenkomt, maar bijvoorbeeld ook in cement en klei. In PBX composities worden ook plasticizers gebruikt om de boel kneedbaar te maken. In tegenstelling tot dun vet of olie heb je hier veel minder van nodig, en daarnaast scheid het minder gauw, waardoor het veel langer houdbaar is, zodat het niet overal waar je het op legt een dikke olievlek achterlaat. Ricinoleaten kun je erg eenvoudig maken uit wonderolie ook wel bekend als castor oil (>85% ricinolzuur). Andere vetzuren zijn ook wel bruikbaar, maar deze zijn wat minder makkelijk te vinden, zoals sebacaten, ftalaten en adipaten. Als alcohol om de boel te veresteren is ook een boel mogelijk. Hoe kleiner de alcoholgroep, en dus hoe meer lineair de ester, hoe beter deze als plastisizer fungeert. Ook geeft een laag molecuulgewicht een lage viscositeit (stroperigheid). Voor hoge temperatuur toepassingen gebruikt men vaak grotere moleculen (minder vluchtig) uit alcoholen zoals glycerol. Hier een stuk over de chemische reacties mogelijk met deze olie, en de praktische toepassingen daarvan. klik Voor PBX zijn zeer dunne en relatief lichte esters het interessants zoals methylricinoleaat. Hier staan een aantal gegevens van diverse esters van castor oil: klik . Momenteel ben ik zelf bezig met propyleenglycol ricinoleaat. Hierbij laat ik 50ml Propyleenglycol met 120ml wonderolie en 1.3 gram NaOH staan @30oC voor een aantal dagen. Ik heb eerder de methylester al geprobeerd door zeer sterke verhitting (reflux @100-120oC) voor 3 uur, wat een wittig product gaf met erg veel verontreiniging, en werderom de rode kleur die User1 ook al aangeeft. Zelf ben ik onderdaad ook van plan om te extraheren met een oplosmiddel. Dit vooral omdat deze esters emulsies worden bij toevoeging van water, waardoor je volgens bronnen zo 20% van je opbrengst kunt verliezen. Toch zal het toevoegen van water wel nodig blijven omdat de meeste bijproducten waarschijnlijk ook oplosbaar zullen zijn in hetzelfde solvent. Stickerverwijderaar is trouwens meestal isopropylalcohol. Petroleum is een aardoliedestillaat. Kun je nog eens voor me kijken wat je precies gebruikte? Edit: Na 3 dagen @30oC, hier en daar schudden en af en toe verwarmen tot 100oC, heb ik water toegevoegd aan mijn propyleenglycol ricinoleaat. Het vormde nauwelijks een emulsie, en er ligt nu een dikke heldergele laag op het water, zonder rare verontreinigingen. Nog niet geïsoleerd of gewogen, maar het lijkt me wel 100% omzetting. Voortaan zal ik mijn esters dus gewoon op kamertemperatuur maken. :D

De lente van je spindle bepaald het reactieoppervlakte dat je brandstof heeft. Met dezelfde venturi- en corebreedte, kun je dus meer kamerdruk opbouwen als je een langere spindle zou gebruiken. De breedte van de spindle bepaald het reactieoppervlakte (en dus de kamerdruk en acceleratie) op t=0. Een kleine diameter spindle zal een raket geven die eerst wat rookt op de grond en daarna kalmpjes opstijgt, terwijl een grotere diameter een pijl geeft die plotseling zeer snel accelereert. De eerste setup zal echter hoger komen. De lengte van een spindle heeft vooral te maken met de gebruikte brandstof. Waar Whistle bijvoorbeeld milimeters nodig heeft kun je bij KN/suiker al gauw een volledige core nemen van 15cm nemen. Meal en 70/30 KN/C zitten hier wat tussenin. Hier zul je je dus eerst op moeten bezinnen.

We gaan het nu niet meer hebben over aluminiumpoeder uit thermiet. Daar is nu genoeg over gezegt. Meer repy's maakt zo'n topic voor anderen die dit later lezen alleen maar irritant en onleesbaar.

Mooi verslag! Isopropylnitraat is zelfs nog belachelijk ongevoelig, met iets van 3cm kritieke diameter zonder omsluiting. Ook qua VoD is het vrij vergelijkbaar met nitromethaan. Volgens mij is isopropylnitriet daarom helemaal niet explosief. Bedenk dat isopropylesters veel zwaarder zijn dan bijvoorbeeld methylnitraat, waardoor het stikstofgehalte en de zuurstofbalans lager uitvallen dan je in eerste instantie zou denken. Het zal misschien wel werken als brandstof in AN gebaseerde mixjes. De enige explosieve toepassing ervan is het gebruik als sentisizer in FAE's, zoals Sobrero al noemde. Dit vanwege het feit dat wanneer isopropylnitriet een schokgolf voor z'n kiezen krijgt, het vrij rap ontleed in isopropyl radicalen en stikstofmonooxide. Dit geld overigens voor veel meer nitriet en nitraat esters.

Dat kan ik zo toch niet zien? De enige manier is om te observeren, door te letten op de punten die ik genoemd heb ik mijn vorige post. Desnoods kun je de batch steeds wegen. Het is klaar als het gewicht van je AN niet meer noemenswaardig daalt.

Gewoon een paar uur op 70oC laten drogen met de ovendeur ietsjes open en regelmatig omscheppen. Als het klontert tijdens het verhitten weet je sioso dat het nog nat is. Die klonten moet je steeds fijn prakken, tot op een gegeven moment je een fijn poeder overhoud wat niet meer aan elkaar plakt. Daarna meteen als het nog warm is luchtdicht verpakken. Alleen dan kun je over droge ammoniumnitraat spreken. Als er net een klein vliesje op ligt dan zit er nog ZAT water in je ammoniumnitraat. Meestal damp ik zoiets buiten in, en dan stop ik pas met verhitten als je duidelijke dampen ziet vrijkomen en de temperatuur begint te stijgen. Beneden de 150oC zit er meestal nog water in. Niet binnen of op een open vlam doen. In dat geval beter half uitkoken en verder op kamertemperatuur laten drogen.

Voetnoot: Hoeveel moeite is het om simpelweg AN en houtskool te mengen en te testen of dit bruikbaar is in fontijnen? Waarschijnlijk net zoveel moeite als het posten van dezelfde vraag of PF. Probeer zelf eerst eens het een en ander, dat brengt je vaak verder.

Met droge en zuivere AN en metaalpoeder kun je nog best een mooie prestatie halen qua rocketry. Met bijvoorbeeld 50/15/20/20 AN/S/Al/Binder kun je mooie pijltjes bouwen die warempel vliegen, alleen is het vrij lastig te ontsteken. Toch is het niet hygroscopisch meer na binden. Maar zoiets is alleen experimenteel, zoals eerder genoemd. Zeker geen shells mee gaan liften. Voor buskruit of KNO3/C zou ik het zeker niet gebruiken.