miech

De knotwilg is geen beschermde plantensoort, dus dat scheelt je wat gezeur als je gepakt wordt bij het clandestien omhakken van een boom. Je kunt natuurlijk ook langswippen als ze toevallig door de gemeente gesnoeid worden, gewoon zeggen dat je houtsnijden als hobby hebt.

Redelijk. Je zult er nooit de maximale mogelijke prestatie mee halen, maar dat is gelukkig ook lang niet altijd nodig. Te goede kwaliteit kan je je mortieren gaan kosten op den duur.

Ik ben wel benieuwd wat dit gaat worden, strafrechtelijk gezien. Voor mij is het in ieder geval een overweging waard of ik nog wel door wil gaan met deze hobby. Ik voel er weinig voor om een strafblad op te lopen. Wellicht zouden een aantal mensen eens kunnen gaan lobbyen voor legalisatie, al dan niet onder voorwaarden (bij voorkeur zelfs, maar niet onmogelijk streng/duur).

Jij durft flash met kaliumpermanganaat en dark aluminium te maken...? Serieus, ga echt een andere hobby zoeken als je waarde hecht aan je vingers, ogen, gehoor en huid. Je hebt geen flauw benul waar je nou eigenlijk mee bezig bent! PS: Durven is niet echt een goede woordkeuze in dit geval, want dingen waarvan je het gevaar niet inziet zijn nooit eng.

Zo'n flash heb ik ook wel eens gemaakt. Het is niet echt iets om in grotere hoeveelheden te maken inderdaad. Ik gebruikte echter wel kaliumperchloraat, dus dat is ietsje meer zuurstof per gewicht. Het werkt in principe zolang je verhouding tussen kaliumperchloraat en magnalium ergens tussen 2:8 en 7:3 zit, waarbij 6:4 het snelst is en 5:5 de beste snelheid per lichtopbrengst geeft. Ik gebruikte trouwens -625 mesh magnalium, ongecoat.

Hehe, 4000 mesh metaalpoeders zijn zo zwart als koolstof als er geen degelijke coating op zit. De meeste worden wel netjes gecoat gelevert, en zijn dan donkergrijs. Overigens is 4000 mesh 3,8 micron, wat natuurlijk ook niet prettig is maar niet sub-micron in deeltjesgrootte. Om terug te komen op die flash, flash bestaande uit kaliumnitraat, zwavel en aluminium is niet stabiel zonder de toevoeging van boorzuur. Daarnaast levert het wel een aanzienlijke hoeveelheid energie, en dat maakt het totaal ongeschikt voor mensen die net beginnen met pyro. Een stabiele flash is degene die Yellowcard noemde, bestaande uit kaliumperchloraat en (dark) aluminium. Deze flash is echter wel behoorlijk gevoelig en zeer krachtig, dus ook deze is niet geschikt voor beginners.

Ik heb gisteren eindelijk Ubuntu op m'n computer weten te krijgen, en dat ziet er zo uit:

Ik zou zeggen: 1. Prime de core van je vuurpijl met wat meal of pulverone 2. Neem een veel langere stok 3. Controleer de balans van je pijl voor je hem afsteekt 4. Ga geen flash maken als je nog relatief nieuw en onervaren bent met pyro, echt niet. Niet dat kaliumnitraat flash heel erg krachtig is of zo, maar 20 gram van dat spul brandt wel mooi heter dan 3000oC. Daarnaast is het ook niet de meest stabiele flash.

Dat lijkt me eerder APAN of ANNM. Als het ANFO geweest was zou die man hoogstwaarschijnlijk wel meer kwijt zijn geweest dan een hand en wat vingers, omdat je dan een kritieke massa van bijna een kilo hebt.

Fluorsceine lijkt me een goede om mee te beginnen. Dit los je met een klein beetje soda op in warm water, en damp je vervolgens voorzichtig in. Het fluoresceert geelgroenig als het beschenen wordt met blauw, violet of UV licht. Het natriumzout ervan is ook te koop, maar daar heb ik geen bron voor momenteel. Dat scheelt je de stap met het oplossen en indampen. Verder heb je nog dingen als terbium 'doped' strontiumaluminaat, fluoriet (calciumfluoride) en een aantal andere stoffen die niet heel erg haalbaar zijn zonder degelijk laboratorium. Ik geloof dat Nitroglycerin er een werkstuk over had gemaakt trouwens, wellicht kan hij je meer vertellen.

Een hogere temperatuur betekent dat er een lagere hoeveelheid energie moet worden toegevoegd om de activatie energie te bereiken. Ik geloof dat Leander daar ook nog wle een leuke ervaring mee heeft met whistle.

Dat zou alleen werken als je de aluminium uit oplossing haalt met een metaal met een hoger elektrodepotentiaal dan aluminium, bijvoorbeeld magnesium of lithium. Het verschil in elektrodepotentiaal moet dan minimaal 0,3 volt zijn wil er iets gebeuren, maar dit is sowieso niet rendabel zoals ergens in een post van mij hierboven uitgelegd. Elektrolyse gaat ook niet geweldig werken, de aluminium reageert meteen weer terug tot een zout als je een oplossing ervan probeert te elektrolyseren. En sjah, kopen... Kijk eens over de grens, daar is heel wat meer te krijgen dan in Nederland. Of kijk op de link pagina van Pyroguide.org, daar staat ook het een en ander aan interessants.

Misschien wordt het tijd voor een brilletje .

Niet helemaal. Het mangaannitraat in de vloeistoffilm op de elektrode wordt gethermolyseerd, waarbij MnO2, stikstof en zuurstof vrijkomen. Er ontstaat slechts een kleine hoeveelheid stikstofoxiden, want de temperatuur is relatief laag. Bij het bakken vormt de mangaanoxide een soort glasachtige substantie, die bj afkoelen overgaat in een nette kristalstructuur. Doordat deze kristalstructuur bijna perfect gevormd is, is deze elektrode zo corrosiebestendig. De spiritus dient geen ander doel dan de oppervlaktespanning verlagen. Zo krijg je een dunne vloeistoffilm, die zorgt voor een gladder oppervlak. De salpeterzuur is om een redoxreactie tussen het titanium en de mangaanionen te voorkomen. Elementair mangaan wordt dan namelijk direct teruggereageerd tot mangaannitraat, waardoor het evenwicht van de reactie kunstmatig naar links wordt gehouden.

Dat valt niet zo makkelijk te verklaren. Er zijn veel meer factoren van invloed op de kwaliteit van je pulverone dan wat voor zeef je gebruikt. Denk daarbij aan vochtigheid, gebruikte kwaliteit meal, korrelgrootte en vorm, oppervlakte en dergelijken. Overigens kun je met kwalitatief slechte pulverone nog makkelijk shells liften. Zo heb ik een keer 8 shells gelift met pulverone waar maar 2/3 van de bedoelde hoeveelheid houtskool in zat, en dat ging uitstekend.

Dan moet je gewoon pulverone gebruiken. Dan heb je tenminste nog een goede snelle voortplanting van het vlamfront.

Probeer eens te topfusen. Dat verlaagt de kans op een flowerpot dramatisch. Verder wil alles inplakken met kraft wat strak staat van de wheatpaste ook wel helpen, want dat maakt je shell vrijwel luchtdicht.

Nee. Men neme een strook papier, en vouwe deze in de lengte doormidden. Men legge vervolgens 3 strengen goede blackmatch in de vouw, en plakt het papier dicht met schilderstape, zodanog dat er een buisje ontstaat. De blackmatch raakt de tape niet aan, en kan vrijelijk door het zo ontstane buisje bewegen.

Voor zo'n knal heb je echt geen kwaliteitsflash nodig hoor, daar weet ik alles vanaf . Een salute met 50 gram flash met #250 atomized aluminium gaf bij mij een vergelijkbare echo. Ik hoop trouwens dat dat filmpje niet van jou is, want verantwoordelijk is zo iets nou niet bepaald (woonwijk, kleine kinderen etc). De meeste grotere salutes zijn trouwens gevuld met een mengsel van flash en zaagsel. Dit houdt de dichtheid laag, is goedkoper en maakt de flash net iets minder gevoelig. De meeste Chinese slautes worden inmiddels volgens het Italiaanse principe gemaakt, zoals beschreven staat in Fulcanelli deel (gokje) 1. Dat is veel goedkoper en sneller te produceren, al moet ik zeggen dat ze de spiking dan ook gewoon achterwege laten en de boel verlijmen. Edit: Ik weet waar ik het over heb. Als je zelfs de echt nog op je borst voelt dreunen is het echt hard.

Vouw je blackmatch in een stuk papier, en doe daar tape omheen. Gebruik minimaal 3 strengen blackmatch. Gebruik goede blackmatch. Dat was het zo'n beetje .

Krijgt dat ding geen enorme ruzie met je spolette? Wel vet ding om te zien, je zou bijna denken dat het uit China komt. Wie weet bouw ik er ooit op een dag nog wel een, uiteraard komen hier dan foto's van. Het lijkt trouwens of de pasting niet echt strak zit. Of dit perfect symetrisch gaat breaken vraag ik me af, ook omdat je moeilijk het aantal lagen pasting kan tellen.

Ik zal je vragen maar op volgorde behandelen, dan houd ik in m'n huidige toestand een beetje overzicht. Drukopbouw zorgt voor een snellere verbranding, maar te hoge druk verlaagt de rookopbrengst. Bij jouw type compositie is dit minder van belang, want die is er toleranter voor, zolang de rook maar niet met luid gesis door een veel te klein gaatje moet. Ik prefereer om de lading te gieten, en dan een aantal holtes erdoor te boren. Dit vergroot het brandoppervlak, waardoor je een korter maar heftiger effect krijgt. Gekleurde rook verplicht je bijna tot het gebruiken van een mengsel van kaliumchloraat en lactose als draagstof en hittebron. Met kaliumnitraat en suiker heb ik nog nooit een (bewezen) succesvolle gekleurde rookbom gezien. over het algemeen is gekleurde rook trouwens erg giftig, dus ook niet geschikt voor grote hoeveelheden in dichte mensenmassa's. Agrarische kaliumnitraat is voldoende zuiver, het gaat namelijk niet om een applicatie waar het verschil tussen agrarische kwaliteit of pro analyse kwaliteit merkbaar verschil gaat opleveren. Tot slot wil ik je de volgende compositie aanraden voor rookbommen: 50 Kaliumnitraat 50 Suiker 30 Vaste paraffine 10 Natrium(bi)carbonaat Je maakt deze door de paraffine tot het kookpunt te verhitten, dan de hittebron uit te zetten en snel de overige bestanddelen erdoor te mengen met een lepel. Dan kun je het in een huls drukken en laten afkoelen op een stuk aluminiumfolie, waarna het in de buizen die je plnt te gebruiken na ongeveer 45 minuten helemaal hard zou moeten zijn. De natrium(bi)carbonaat voorkomt vlamvorming, en verhoogt daarmee je rookopbrengst. Natriumbicarbonaat werkt beter dan soda, maar is wel duurder. De bestanddelen hoeven niet fijngemalen te worden, kristalsuiker grootte is voldoende fijn.

Sferische shells tollen altijd, omdat er nooit evenveel wrijving op elke zijde van de shell komt en omdat er geen zelfstabiliserende vorm gebruikt wordt. Ongelijke wrijving wordt veroorzaakt door fluctuaties in binnendiameter van de mortier, beschadigingen, ongelijke afwerking en het een klein beetje schuin staan van de mortier.

Ik gebruik 10% dextrine. Nou ja, ik voeg 10% van het gewicht van de meal aan dextrine toe.

Reken op ongeveer 0,9 gram per cm3 als je dezelfde BBQ houtskool als ik gebruikt (iets met goud en vlammen). Met wilgen zit je al meteen een heel stuk lager, en met hennep, paulownia en balsa al helemaal. Overigens lijkt het me nou niet zo' n groot probleem als je wat overhoud. Het is immers niet instabiel en ook niet heel verschrikkelijk krachtig en gevaarlijk.