miech

Ik zou persoonlijk tigertail niet wegschieten met H3, maar dat is aan jou. Kleine update van mijn kant: -200 D1 glitter stars liggen te drogen -Een gelijke hoeveelheid compositie zit in de kogelmolen, zonder aluminium uiteraard -12 Vlinders in wording zijn voorzien van snelgipsen eindstop (10 mm dik, 14 mm ID) Tot nu toe af: -12 Vlinders, elk met 5 gram KClO4/GD flash -Een grote vlinder voor 12 uur, met 21,49 gram flash. Niet aan te raden IMO. -4 1" salutes, 10 gram fotoflash elk -2 D1 glitter starmines, 2" diameter -Een 3" Tigertail starmine, hopelijk passend in de mortier -4 zakjes H3 met elektrische ontsteker voor ghost mines. Deze keer uit stalen mortier geschoten. -2 flessen methanol voor de ghostmines, een met kaliumjodide en een met lithiumchloride.

Je kunt beter eerst de lont erin steken, en met een druppeltje smeltlijm vastzetten. Dat is makkelijker, en geeft minder wrijving in je sas. Bovendien heb je dan geen last van uit het gaatje lekkende sas.

Welke compositie heb je gebruikt? Kun je het filmpje ook posten? Primen kan gewoon met meal en 5% dextrine, of meal in NC oplossing. Mr.Stijntje gebruikt geloof ik meal in NC, en dan nog dunner dan yoghurt. Mocht het niet heet genoeg worden, dan kan 10% aluminium helpen in de prime, dat verhoogt de brandtemperatuur aanzienlijk. Ik maak zelf wel eens Silver Wave #3, dat is waarschijnlijk een vergelijkbaar effect. Die is (mits volledig droog) ook aan te raden. Ik gebruik er #250 aluminium voor, wat dan een tijd in de kogelmolen gezeten heeft om er flakes van te maken. (Behalve vandaag dan, ik had te weinig tijd)

Dat is wel leuk om in een bos te zetten met een struikeldraadje eraan. Dan loopt er iemand langs en die schrikt zich helemaal te pletter. Is zo iets nou legaal eigenlijk? Het lijkt me een leuk hebbedingetje, afgezien van de compo.

En nu ga ik slapen. Morgen moet ik er relatief vroeg uit, om shells te gaan bouwen.

http://www.gezemel.nl/?p=628

Magnesium is vaak gecoat omdat het anders gaat reageren met lucht en vocht. Het laagje dient om de oxidatiegraad een beetje binnen de perken te houden.

Voor zo iets kun je gewoon een star compositie gebruiken. Ik denk dat schellak en NC gebonden beter blijft zitten, omdat dat veel kleveriger te maken is dan dextrine. Eventueel kun je er nog wat extra aluminium, titanium, magnalium of ijzerpoeder bij doen om ook nog vonken te creëren. Natuurlijk kun je ook gewoon saté prikkers gebruiken, die hebben een veel betere hechting dan ijzeren draad.

Het klinkt mij een beetje in de oren alsof het gruis van het boren de core niet uit kon. Dat gebeurt als je van boven naar beneden boort met een kolomboor. Een andere mogelijke oorzaak lijkt me een te hoge snelheid. Dit gaat automatisch gepaard met veel wrijving en hitte. De laatste mogelijkheid is het gebruik van een verkeerd soort boor. De standaard HSS metaalboortjes vreten zich heel makkelijk door bentoniet heen, terwijl een houtboor heel heet wordt en vrijwel onmogelijk erdoor komt. Sterkte in ieder geval.

Ik denk dat je een snellere sas erin moet stoppen. Er zit geen stop in het midden van een knaller, zelfs niet bij de M-80 waar alle Amerikanen zo gek op zijn. Met een beetje goede BP blaas je de huls met gemak aan stukken, tenzij je een wanddikte van een centimeter hebt natuurlijk. Met flash vind je van een normale huls alleen nog snippers terug, zelfs zonder eindstoppen.

Red Star #3 65 Potassium chlorate 15 Strontium carbonate 20 Shellac Volgens mij is dat geen red star #3 die je gemaakt hebt, want die zijn normaal gesproken iets tussen wit en geel/groenig. Bovendien droogt deze star extreem langzaam, twee weken op de verwarming is geen uitzondering voor de wat grotere. Mocht ik me nou vergissen en wordt de kleur veroorzaakt door de priming, dan zou ik graag weten wat voor prime je gebruikt. Daar zit ik nog steeds mee te rotzooien. @Sueno: Niet de vlamkleur, maar hoe de star er onaangestoken uit ziet. Red Star #3 bevat geen koolstof en metaalpoeders, en is daardoor wit met een gele tint van de schellak. Bij mij worden ze altijd licht groen door de kleurstof uit de spiritus die ik gebruik.

Ik denk dat hij bedoelt dat je een kleinere ID moet nemen. Een ID van 16 mm (3/4" pvc buis) is prima om mee te beginnen. De pijlen van Keesthemad gaan bijvoorbeeld ruim 400 meter, en zijn maar 5 cm lang bij een ID van 16 mm (iirc). Verder vind ik het een mooi resultaat voor de eerste pijl, maar ik zou bij deze kwaliteit meal een kleinere venturi nemen. Probeer eens een 4 mm, of zelfs een 3,5 mm venturi, dan zou hij meteen stukken hoger moeten gaan en meer thrust leveren.

U vraagt, wij leveren:

Ssst . Gelukkig waardeert m'n moeder mijn pyrotechnische ambities een beetje, daarom mocht ze hem aansteken. Er zat ondanks dat toch nog wel een veilige lont van 20 seconden aan. De korte delay kwam door het uitschieten met het boren door de bovenste eindstop. Ik schiet binnenkort denk ik ter referentie een vergelijkbaar exemplaar af als het een keertje niet mist. Dan zie je de break tenminste.

Dit pijltje verdween een beetje in de mistwolk boven de grond, waardoor de sterren nauwelijks zichtbaar zijn. Je ziet nog net een flitsje in het midden van het filmpje. De payload was een 1" buisje met netjes gestapelde D1 en meal in het midden. De motor die eronder hangt haalt met een 3,5 gram flash payload ruim 450 meter (totaalgewicht 52 gram), dus 76 gram is ongeveer het maximum voor deze motoren. Specs: 3/4" PVC casing 4,2 mm venturi 10 mm nozzledikte 70 mm meal (niet gewogen) 20 D1 glitter 6x6x6 mm Meal break en brandstof, 4 uur kogelmolen gemalen 76 gram totaal gewicht Edit: Dat karretje is een strooiwagen die toevallig net zin had langs te komen. ik zal morgen naar school waarschijnlijk niet nog een keer uitglijden dus.

Een glasplaat blijft IMO altijd nog prettiger. Ik heb een plaat oersterk gehard glas uit een oude scanner, waar je alle residu achteraf met een stanleymesje af kunt krabben. Het ding breekt zelfs niet als je hem op straat smijt. Voorheen gebruikte ik badkamertegels, maar die hebben nogal wel eens de neiging te breken van de hitte van sommige composities. Ik vind het wel een schattig hoopje green powder. Als je er nou een kwartiertje op vijzelt, zou je er nog wel een raketje mee omhoog krijgen.

Jij moet geschrokken zijn . Ik heb wel eens een whistle rocket geprobeerd, gewoon 75/25 KClO3/NaBenz, en dat werd de op een na hardste CATO ooit. Er zat niet eens een core of nozzle in. De vaseline dient om de whistle consistenter te maken. Zonder vaseline heb je meer kans op haarscheurtjes in de sas, waardoor je bijna garantie hebt op een harde klapper. Ik weet niet of aluminium toevoegen een goed idee is, want het verhoogt de brandtemperatuur, waardoor de whistle sneller brandt. Dit zorgt voor een hogere kamerdruk, waardoor de verbranding nog sneller gaat, en de druk nog verder oploopt. Wat betreft natriumbenzoaat, dat vind ik bij uitstek een van de rottigste stoffen om mee te werken. Het vormt schilfers in plaats van poeder, zeker als er een klein beetje vochtige lucht bij komt. Wat dat betreft is galluszuur prettiger om mee te werken, al heeft dat zo nu en dan de neiging spontaan te ontbranden in whistle.

Dat zijn inserts met een flashlading en een groene compositie eronder geplakt. Het ding waar ze uit komen heet een cake (hint: zoekmachine).

Je kunt er een soort tigertail van maken, maar dan heb je wel een binder nodig. De spiritus is niet per se nodig, want dextrine lost prima op in water. Een snufje zwavel zal zorgen dat deze stars stukken beter gaan branden, maar gewoon 50/50 moet ook werken. Met alléén deze grondstoffen gaat het je dus niet lukken.

Hmm, berkenhout, paulownia, balsa ( ), populier, kersen, appel, olijfhout, diverse struiken en sierplanten? Ik heb hier nog wel een paar stukken koto liggen anders, dat is een Afrikaanse loofboom. Wellicht krijg je daar ook langdurige vonken mee. Voor een compositie zou ik je de tigertail van Shimizu aanraden. Die bevat relatief veel oxidator, waardoor je meer kans hebt dat een star blijft branden. 44 KNO3 44 Houtskool 06 Zwavel 06 Dextrine

Ik denk dat je een betere flash zult moeten gebruiken. Dark aluminium in plaats van gewoon, en KClO4 in plaats van KMnO4. Een 70/30 verhouding zou je een flinke dreun op moeten leveren. Met name voor polumna's is het gebruiken van een snelle flash belangrijk, omdat de huls niet veel mogelijkheid biedt tot langdurige drukopbouw.

Ik heb laatst 100 gram ijzerpoeder (#300) gecoat door er gewoon een theelepel lijnzaadolie bij te doen, en dan in een zakje kneden. Je hebt echt maar heel weinig nodig, als het vettig aanvoelt was het te veel.

Same here. Bij mij weegt een 2 euro muntstuk 9,49 gram. Gelukkig heb ik een aardige (idioot als ) TOA, en weet die man ook precies hoe elke weegschaal die er maar is werkt.

Ik heb gisteren een kleintje geprimed met KClO4/C/Al/Dex 70/20/10/+5, en ik moet zeggen dat die wel aardig werkt. Er komt eerst een beetje wit/oranje licht af, maar dat verdwijnt in de break dus daar maak ik me niet druk over. Vanavond ga ik er een stuk of 5 met deze prime in een stargun testen, en als dat slaagt, gebruik ik deze prime ook op de rest. Een H3 pulverone break is me wat te krachtig voor een 3" shell. Dan heb ik liever pulverone met een kleine flash booster, ook voor de flits bij de break.

Ik gebruik een ander trucje. De strook papier waarmee ik vouw is aan het begin smaller dan aan het einde. Daardoor krijg je elke hoek opnieuw zeer strak dicht, en is er vrijwel geen sprake van lekken. Voor een 15 grams polumna gebruik ik bijvoorbeeld een 2 meter lange strook papier, aan het begin 8 cm breed en aan het eind 11 cm breed. @hieronder: Ja weet ik, maar zo vaak maak ik ze ook niet. Het is meer zo nu en dan voor de lol om illegaal-vuurwerk-K3wls in de O&N periode een beetje vreemd op te laten kijken, en uiteraard voor het magische uur 24/0.