miech

Omdat de reactiesnelheid van flash een exponentieel verband vormt met druk. De druk vormt een vrijwel lineair verband met de hoeveelheid, maar dan weer niet rechtevenredig.

Maar smeltlijm is dan weer relatief zacht, en heeft daarom een kleinere penetratiekans (klinkt een beetje fout, maar dat heet echt zo) als projectiel dan keihard polyesterplamuur. Over het algemeen als je een spiraal gerolde koker gebruikt blijven de eindstoppen min of meer intact, dus dan heb ik liever smeltlijm dan polyesterplamuur. Wat ik eigenlijk nog het beste vind is een mengsel van calciumcarbonaat en waterglas in een 5:4 verhouding. Dit wordt ook een soort snelcement, maar verpulvert volledig bij voldoende druk. Dit is heel vergelijkbaar met de witte klei eindstoppen op commercieel vuurwerk.

Let wel op dat een 2 keer zo grote hoeveelheid flash een 4 keer zo grote drukgolf veroorzaakt. Als 20 gram los poeder in je kamer afgaat liggen minimaal de ruiten eruit, terwijl bij 10 gram de meeste dingen nog wel heel blijven.

Dan heb je bij dezen PM.

Dan nog kan het met een behoorlijk hoge snelheid wegvliegen, met name bij de grotere exemplaren waarbij het volgens jou nodig is deze rechtop te plaatsen. Goede flash heeft trouwens alleen maar eindstoppen nodig om te voorkomen dat de flash uit de huls valt tijdens het vervoeren. Drie centimeter cement of een enkel laagje tape geven geen verschil in volume meer als je meer dan grofweg 10 gram 70/30 perc/GD gebruikt.

Dan weet ik bij dezen je echte naam, woonplaats en nog het een en andere. Zal ik ook meteen maar eens langskomen ? Wie weet tref ik je nog wel een keer in BF2 trouwens. Zijn hier nog mensen die wel eens Trackmania Nations spelen trouwens? Dat is echt geniaal namelijk, al is het niet heel realistisch dat je met een auto looping en dergelijken gaat lopen maken .

Composities met chloraat hoeven zelden geprimed, en buskruitachtige composities ook niet. Voor de rest verschilt het een beetje per compositie, maar ik zou zelf gewoon alles primen en/of met meal dusten. Over het algemeen moeten alle composities met veel aluminium een prime, en alle composities met een organische chloordonor (parlon, PVC tc.) ook. Composities op basis van kaliumperchloraat en rode gom hoeven meestal alleen maar geprimed te worden met meal. Zelf prime ik gewoon alles, meestal met de prime van Bleser (74/12/9/5 KP/RG/C/Dex) en buskruitachtige composities gewoon met meal. In jouw geval zou ik dus #1 en #2 met Bleser primen en dan dusten met meal, en #3 gewoon primen met meal. Ik neem aan dat je #1 met BP wegschiet, dus dan vormt de prime meteen een mooie buffer tussen de chloraat en zwavel.

Nee, juist die andere elektronen . Bij alkalimetalen is het veel makkelijker om een elektron uit zijn baan te brengen, waardoor die geen halogeen nodig hebben om te emitteren. Aardalkalimetalen (en de meeste anderen) hebben het daar moeilijker mee, en doordat het halogeen dan een elektron toevoegt gaat dat makkelijker. Hoe het in detail zit weet ik ook niet precies verder.

Calcium brandt nog altijd meer oranje dan echt rood in een pyrotechnische vlam. Bij de bekende scheikunde-vlamproef-op-een-platina-draadje krijg je wel een rodere vlam, met name vanwege het ontbreken van andere stoffen die licht emitteren en vanwege de lagere temperatuur. Het is trouwens CaCl+ wat licht uitzendt, calcium(II)monochloride, geen calcium(II)chloride. Dit is met alle aardalkalimetalen het geval, alkalimetalen hebben weer geen chloor nodig om te emitteren.

Ik denk dat je hier wel wat kunt vinden: http://tweakers.net/pricewatch/cat/49?curr...s&orderSort=asc Die kaart die jij hebt is inderdaad best wel verouderd, al kan ik nou ook niet echt gaan pronken met mijn systeem .

Kopersulfaat geeft een mintgroene vlam. Je hebt er alleen helemaal niks aan binnen de pyrotechniek, afgezien van een paar exotische strobe composities.

Je hebt globaal 3 soorten rookbommen. 1. Oxidator met teveel brandstof (KAS-Suiker enz.) 2. Oxidator met brandstof stochiometrisch en een stof die eruit verdampt (gekleurde rookbommen enz.) 3. Een combinatie van bovenstaande. Een rookbom bestaande uit AN-Suiker-Paraffine werkt het beste volgens principe 2, omdat de ammoniumnitraat onder normale omstandigheden de paraffine toch niet goed geoxideerd krijgt. Te veel suiker zal de reactie helemaal stopzetten, omdat de paraffine ook al brandvertragend werkt. Te weinig paraffine vermindert de rookopbrengst. Ietsje meer AN dan stochiometrisch in de reactie tussen de AN en suiker zal het beste werken, omdat er een zeer klein gedeelte van de paraffine oxideert en een deel van de zuurstof gewoon vervliegt.

Sinds wanneer reageert een zwak zuur met aluminium? Aluminium lost ook niet zomaar op in citroenzuur of ascorbinezuur, terwijl dat al veel sterkere zuren zijn dan boorzuur. Daarnaast is boorzuur ook niet echt een zuur in de zin van dat het H+ afstaat, het neemt eerder OH- op. German dark is trouwens gecoat, anders zou het pikzwart zijn. Die coating maakt het behoorlijk resistent tegen diverse verontreinigingen en vocht, dus je hoeft je echt geen zorgen te maken. Voor basen is dat overigens een ander verhaal, die reageren maar al te graag met aluminium. @Hieronder: het is KClO4, kaa-cee-el-oo-vier .

Hey, cheater! (Er staat een link naar codbot.exe op je bureaublad, vandaar mijn aanname)

O zeker wel. Ik gok dat jouw kaliumnitraat niet zomaar door een 400 mesh zeef heen valt. Daarnaast kun je met de kogelmolen de kaliumnitaat, boorzuur en zwavel veel intiemer mengen dan je ooit zal kunnen doen met diaperen. De enige andere manier om je boorzuur zo goed door je kaliumnitraat te krijgen is de boel oplossen en indampen, maar dat lijkt me nou echt te veel moeite als het ook gewoon de molen in kan.

Die aluminium waar jij het over hebt is aluminium bronze. Die is geschikt voor alles waar je -325 mesh flake aluminium voor nodig hebt, en werkt redelijk in flash.

In de kogelmolen stoppen met je kaliumnitraat. Een uurtje zou voldoende moeten zijn.

Bedoel je geen natriumsilicaat? Boorzuur heeft bij mijn weten geen brandvertragende eigenschappen. Boorzuur en kaliumchloraat lijkt me overigens geen geweldig idee.

[RANT] Waarom krijg ik nou weer spontaan zin om je helemaal uit te schelden..? O jah, omdat dat een gigantisch stomme vraag is, waarvan je bij voorbaat al geweten had dat het niet kon als je enige moeite had gedaan om te LEZEN. Jij bent duidelijk nog lang niet klaar om alleen al te denken aan het maken van flash, dus doe dat dan vooral ook niet. Als JIJ je vingers eraf blaast, levert dat heel pyrotechniekend Nederland en Belgie slechte publiciteit op. [/RANT]

Mooie D1 die eerste. Misschien kun je een keer een diafragma gebruiken in je starmines, dan komen ze hoger en versprijden ze zich minder in de lucht, terwijl je dezelfde hoeveelheid lift kunt gebruiken.

Magnalium is geen magnesium he . Magnalium kan best met water, en wat minder met nitraten en zwavel, maar als je toch een starplate gebruikt gebruik je heel weinig water. In principe is coaten dan niet nodig voor magnalium, maar je kunt natuurlijk altijd het zekere voor het onzekere nemen. Magnalium en zwavel in een vochtige compositie gaat wel stinken trouwens, dus er gebeurt wel wat.

Bakpoeder is NaHCO3 en is een zwakke base. Deze valt dus af, ook al reageert het niet zo heel heftig. Het is uiteraard ook totaal niet geschikt voor kleurcomposities, vanwege het uitermate felle spectrum van natrium.

Het is MgCO3, want magnesiumionen hebben een 2+ lading en carbonaationen een 2- wat dus zorgt dat ze in een 1:1 molverhouding aan elkaar hangen. Overigens lijkt MgO me een betere stof voor meneer, om dat uit elkaar te krijgen moet je echt extreme dingen gaan doen (natrium erbij en aansteken bijvoorbeeld).

Dat is de perfecte lengte voor een 4" shell. Je stroken horen grofweg even lang te zijn als de diameter van je shell. De breedte zou rond de 2 tot 4 cm moeten zijn, al komt dat niet zo nauw. Pasten met kraft in de vezelrichting blijft natuurlijk ideaal voor een mooie break, maar is wel arbeidnsintensief.

Ik bedoelde echt de oppervlakte, niet de doorsnede. Dat maakt nogal een verschil uit. Er ontstaat meer warmte bij een hogere weerstand als de stroomsterkte gelijk blijft. Helaas betekent een hogere weerstand ook een lagere stroomsterkte bij gelijkblijvende spanning. Daarom is een hogere stroomsterkte en een lagere weerstand meestal gewenst, puur om praktische redenen, ook al zou het idealiter andersom gewenst zijn.