Atmosphere1

Er staat een fout in mijn voorgaande post ,er staat 1,5 gram KClO4 per 50 ml . Het moet zijn 1,5 gram per 100 ml bij 20 graden. Van KClO3 lost er in 100 ml ruim 7 gram op bij 20 graden . Het lost dus ruim 4 keer zo goed op in water als KClO4 !! voor 2 liter electrolyt denk ik ook aan ongeveer 4 of 5 bussen low-salt inderdaad . Heb het nooit precies bijgehouden.

2 dennisman : KCLO4 ziet er uit als kristalsuiker (kubusjes) inderdaad. KClO3 kristallen zien er heel duidelijk anders uit. Jij ziet nu geen platte schijfjes meer dus kun je stellen dat je in ieder geval ook KClO4 hebt gemaakt. Een alternatieve testmethode is de volgende: Los 2 gram van je KClO4(of KClO3) op in 50 ml heet kraanwater . Laat dit vervolgens tot kamertemperatuur afkoelen . Wanneer het allemaal in oplossing blijft heb je met zekerheid nog een aanzienlijke hoeveelheid KClO3 erin zitten. Kristalliseerd er een klein deel uit dan heb je voornamelijk KClO3 . In kraanwater op kamertemperatuur krijg ik in 50 ml water slechts +/- anderhalve gram kClO4 opgelost. Onder de nul graden wordt KClO4 nagenoeg onoplosbaar . Ik denk overigens dat bij een graad of 50 , KClO3 en KClO4 heb best te scheiden zijn omdat ze daar kwa oplosbaarheid het verst van elkaar lijken te liggen.

In stroop zit ongelofelijk veel suiker in oplossing . Suiker lost extreem goed op . Neem maar eens bv 50 ml water en probeer er zoveel mogelijk poedersuiker in op te lossen, haast niet verzadigd te krijgen. Die methode met water werkt wel heel goed inderdaad , als je maar weet wanneer je moet stoppen met verhitten (om water eruit te koken) Ik ben nog op zoek naar een bakje dat gemaakt is van heel dik aluminium ,liefst 1 cm dik. Zo'n bakje kan gewoon op het gasfornuis omdat het de suiker KNO3 mix heel gelijkmatig verhit en de kans op vroegtijdige ontsteking klein wordt .

toch ff een paar opmerkingen: KNO3 / C 70/ 30 (verhouding) levert meer gas dan gewone standaard BP ! Houtskool vormt nagenoeg geen vaste resten namelijk . Zwavel in BP geeft wel wat vaste resten. Ik heb het dan over de totale gasuitstoot van een bepaalde hoeveelheid mengsel . De 'total inpuls' is weer iets anders. Ook levert houtskool in plaats van zwavel je meer hitte op in totaal ( dus niet per tijdseenheid. BP brand gemiddeld sneller en is gevoeliger ,zodat het eerder een cato geeft. KNO3/C is dus een uitstekend mengsel voor motortjes, mijn favorite mengsel in ieder geval . Natuurlijk hangt succes altijd af van nog meer factoren.

Over de yield: Uit 2 liter electrolyt bestaande uit nagenoeg alleen NaClO4 haalde ik na toevoegen van KCl en een aantal malen herkristalliseren en spoelen ongeveer een kilo kaliumperchloraat . Dat was de moeite dus zeker waard. Ik heb het volop in kleurensassen gebruikt , ook voor groen bv . Dus natrium ionen zaten er niet meer in.

In zo'n cel wordt de anode blootgesteld aan zeer sterk oxiderende gassen , daar zijn maar heel weinig materialen tegen bestand . Dat over het electrolyt is toch zeer simpel ?, er zijn maar 2 mogelijkheden.

Ok , mooi zo hoort het te gaan, met zeer veel neerslag. De oplossing met de poederfijne kristallen ff in de vriezer zetten en er dan extra water bijgooien , laten bezinken en afgieten . Vervolgens weer aan d ekook brengen met een hoeveelheid wate die er net voor zorgt dat alles is opgelost , daarn alangzaam laten afkoelen, dan weer afgieten en nog een keer met koud water spoelen en afgieten na bezinken . Nu is je product al het grootste deel van de onzuiverheden kwijt , ga je nu weer verhitten ,alles oplossen en langzaam afkoelen ,dan wordt de kristalvorm herkenbaar . Te veel NaCl verontreiniging verstoort de kristalopbouw. KClO4 geeft meestal allemaal halve kristallen , ziet er uit als kubusjes. KClO3 geeft duidelijk platte kristallen,schilfers. Wanneer er geen vorm te herkennen valt zijn KClO3 en KClO4 bijde volop aanwezig . Dit mengsel is natuurlijk ook al gewoon bruikbaar als oxidator,maar dan moet je het behandelen als zijnde KClO3 .

Als je toch een voeding gaat aanschaffen kun je beter een eenvoudige transformator kopen, hoef je niet met draden te gaan kloten ook . @ dennisman : Je kunt ook nog kleinere samples nemen om te testen toch ? Wanneer je kleuren wil gaan maken met KClO4 of ClO3 dan moet de natrium er echt helemaal uit, en is verder zuiveren noodzakelijk . KClO4 is veel breder inzetbaar , kan samen met nitraten en zwavel , ook een reden om voor KClO4 te gaan

Een optie is om lege ruimte op te vullen met kogels die net iets kleiner zijn als de kogels die het wals werk doen . Tot nu toe heb ik steeds gewalst met de hand , dat gaat vooral goed als het Aluminium al tot poeder gewalst is , dan loopt het erg soepel . Je geeft dan een fikse slinger aan het gewicht en dan draait het daarna een stuk of 8 keer vanzelf rond . Ik zit er over te denken ook een metal grinder te maken , met Al folie als Aluminium voorziening een laag toerental en 150 mesh schuurpapier ( vrij grof dus). Dan is het mogelijk droog te schuren , ik wil geen water gebruiken . Het poeder dat hieruit komt gaat vervolgens in de kogelwals aluminium en water is in feite bad news ,de oxide laag gaat met name bij hele fijne poeders een steeds groter percentage van het poeder uitmaken . Ik heb hier nog Aluminium poeder dat iemand heeft gemaakt met mesh 1100 (waterproof) schuurpapier, het ziet er nagenoeg zwart uit omdat het zo fijn is maar ook doordat er water is gebruikt tijdens de productie. Ongelofelijk hoe reactief Aluminium kan zijn , als het maar fijn genoeg is en weinig geoxideerd

Met hoeveel NaCl was je begonnen? Bij vorming van NaClO4 moet je zeker geen zout meer toevoegen , heeft geen nut want de NaClO4 gaat deels neerslaan omdat het minder goed oplost als NaClO3 . Langzame afkoeling geeft inderdaad grote kristallen ,snelle afkoeling kleine . Na een paar keer te hebben geherkristalliseerd laat ik de kokende KClO3 of KClO4 oplossing zo snel mogelijk afkoelen zodat ik later na het drogen geen grote kristallen hoef te gaan verpoederen . Ik hoor hier nog steeds niets over gefractioneerde kristallisatie , lijkt mij toch niet onblangrijk . Alleen de neerslag drogen geeft nog veel verontreiniging /een onzuiver product . Het vocht rond de kristallen bevat immers nog goed oplosbare zouten ( NaCl, KCl) . Voor verdere uitzuivering heb je niet meer nodig als een Aluminium pannetje of glaswerk ,water( liefst ook koud , gasfornuis /pitje .

Het in serie met de cel opnemen van een weerstand in je circuit is wel een manier om de spanning over de cel te verlagen ( de Shunt ) , maar de stroom gaat dan ook omlaag en er gaat veel electrische energie verloren. Gewoon een vermogensregelaar plaatsen gaat goed , die zit op de primaire ( 230 v) zijde van m'n trafo. Dit voor het geval het opgenomen vermogen hoger wordt dan is toegestaan voor m'n trafo. stroom en spanning gaan omlaag , niet alleen stroom . Stroom zou ik altijd willen meten omdat je anders geen flauw idee hebt hoe lang de electrolyse moet gaan duren. Ik meet de stroom aan de primaire zijde van m'n trafo omdat de stroom aan de secundaire zijde hoger is dan de gemiddelde ampèremeter aankan (mijn meter 20 A) . Weet je de primaire stroom dan kun je de secundaire gewoon uitrekenen.

In een gloeilamp bevind zich een inerte atmosfeer. Dat kun je van de omstandigheden in een cel zoals we hier bespreken niet zeggen ! Dat is volledig afhankelijk van de inwendige weerstand van zo'n electrode ,deze zal bij een hoog ampèrage zorgen voor steeds meer warmte ontwikkeling en dus verlies aan vermogen. Nu moet je er nog voor zorgen dat die 14 A ook echt gaat lopen, lijkt me lastig met die spanning. Je vergeet één ding en dat is het enorme vermogens verlies bij een spanning die veel hoger is dan een volt of 5 . Voor het ontwikkelde vermogen in je cel geldt gewoon P=U×I Hierbij willen we de spanning zo laag mogelijk houden. Cel A : U=5 V I= 20 A vermogen is 100 watt Cel B : U=20 V I=20 A vermogen is 400 watt Cel B producert niet meer chloraat /perchloraat dan cel A !!

Hier nog een voorbeeldje van een heel anders soort metal grinder of beter gezegt walser . De 2 schijven komen op elkaar te liggen met in het centrum een kort stukje as . Tussen de schijven liggen metalen kogels . De bovenste schijf laat je ronddraaien zodat het Al wordt platgewalst . Ik gebruik terpentine als anti-oxidatie middel en smering . Dit apparaat ontwikkeld nergens warmte ,en dat is een voordeel ,het gaat oxidatie van het Al tegen. Je krijgt zo superflake poeder met een erg glimmend uiterlijk wanneer je het ergens op smeert. Aluminium folie vormt de Al bron .

Nee , dat weet ik niet omdat ze nog nooit zijn beschadigd en ik heb nooit meer dan 6 volt gebruikt . Dat idee ovrer die magneetroerder is op zich niet verkeerd ,maar bij voldoende stroom door je cel wordt alles al 'geroerd' , en snel ook . Nu zou het mooi zijn om een oplosbaarheids tabel met exacte waardes bij meerdere temperaturen hier te plaatsen . En dan van de volgende zouten. NaCl KCl NaClO3 KClO3 NaClO4 KClO4 Die kristalstucturen zijn erg handig te wetren ,daar valt veel aan af te lezen .

Ja , ik zou dagelijks Nacl toevoegen . Gewoon kijken hoeveel er weer in het electrolyt kan oplossen. Wat ik zelf doe is van start gaan met een laagje Nacl onderin het electrolyt , dan heb je continu een verzadigde oplossing en dat komt de electrolyse ten goede . Er kan ongeveer een kilo NaClO3 in één liter oplossen bij 70 graden (als ik het goed heb ) . Op den duur heb je een procent of 90 NaClO3 en dan begint er NaClO4 te vormen .een NaClO4 oplossing geleidt minder goed stroom dus naar mate er meer NaClO4 wordt gevormt zal de stroom door je cel afnemen. Tussendoor test ik kleine hoeveelheden electrolyt welke ik eerst omzet naar de K variant ,zuiver ze uit en bekijk de kristal structuur . Hieraan kun je goed zien of je met ClO3 of ClO4 te maken hebt of een combinatie daarvan . Moet je wel ff de kristalstructuren kunnen herkennen.

Core is zeker niet altijd nodig , in het geval van zuivere chloraten hoeft dat niet ,of steker nog het moet soms zonder core om een CATO te voorkomen. Op zich is kaliumnitraat een gunstigere oxidator dan cloraten voor raketjes omdat er meer gassen bij vrijkomen zoals N . nog wat mogelijke mixen : KClO3 of NaClO3 met PU-lijm 7 : 3 deze heb ik nog niet getest , alleen wel met KClO4 .

"Anodic protection " Is iets waar je echt op moet letten . Gaat er genoeg stroom door de kathode heen dan wordt ie beschermt tegen corrosie . Wat dat betreft wil je een zo hoog mogelijke stroom ,maar daar zitten grenzen aan natuurlijk, vanwege de weerstand . Zet je cel ook niet zomaar uit ,haal eerst de electroden uit het electrolyt.

Of er een core nodig is hangt helemaal af van de brandsnelheid van je Wistle . KClO3 wistle mix is ook weer anders als de KClO4 variant .

Toch wordt er altijd geadviseerd flash powder in salutes heel los te verpakken met 1/3 lucht in de huls, to prevent caking . Voor een knal met buskruit pers je het ook niet in een huls om dezelfde reden.

Een half grammetje onverpakt van de flash in het filmpje geeft een fikse knal . Je zou haast denken dat het als primair te gebruiken is. Nadeel is natuurlijk dat er geen gas wordt gevormd . warmte is er echter wel volop .

Dat is dan wel behoorlijk gek eigenlijk .

Het is vooral erg goed spul voor raketbrandstof .

Natuurlijk kan dat, ik geef alleen maar aan hoe je de knal wellicht nog kan verbeteren. Waarom pers je de flash in de huls ? Bij knallen geeft dat geen voordelen omdat de gehele compositie er dan langer over doet om te verbranden. Inderdaad 'Keesthemad' Bp is ontstekingsgevoeliger maar levert veel minder hitte als de flash . Die hitte komt vooral goed van pas wanneer het in een huls zit omdat die daar niet weg kan en dus zorgt voor snelle ontsteking van de gehele batch(indien lossig verpakt) Het probleem van KNO3 flashes vind ik dat je er behoorlijk veel van moet gebruiken voor een redelijke knal ,dus dat kost veel metaalpoeder.

Het eindproduct van flash powder na de verbranding bevat geen gassen . echter tijdens de verbranding worden de ingrediënten wel tijdelijk gasvormig. Wanneer je zuivere KClO3 verhit zal het op den duur gaan ontleden in onder andere het gas zuurstof . Dit gebeurd ook bij de verbranding van flashpowder. De lucht in een huls dient ook om het vlamfront sneller te verspreiden zodat de rest van het flash powder zo snel mogelijk wordt ontstoken . Bij buskruit is dit nog veel belangrijker ,voor een goede knal moet het bestaan uit brokjes waar lucht langs kan.

Krachtiger nog is de flash wanneer je Alleen Mg of fijner Aluminium gebruikt zonder zwavel . fijner Aluminium is ontstekingsgevoeliger waardoor zwavel niet meer nodig is. Het resultaat is dat er meer Al in je flash zit hetgeen meer hitte opleverd . Met Mg gaat het natuurlijk nog makkelijker ,dat hoeft niet zo fijn te zijn . Met fijn Aluminium bedoel ik Al dat zonder oxidator met een normale vlam aan te steken is .