ExplosiveCoek

Shimizu methode is simpelweg 1 lange strook rondom heel je shell van je timefuse naar timefuse zeg maar. Daar zet je dan weer een evenlange strook op 90graden op de andere strook en deze laat je ook van de ene kant van je timefuse naar de andere kant lopen. je hebt dan een soort plusje met 4 open gedeeltes op je shell, die open gedeeltes vul je dan op met 4 losse, kleinere strookjes. Dit doe je dan een aantal lagen tot je er genoeg op hebt zitten. Nadeel is dat als je deze methode met gomtape doet dat je veel kreukels krijgt in je pasting.

En wat voor enddisks had je gebruikt? *Hm, dit bericht is dus blijkbaar overbodig aangezien het om een sferische shell ging..*

Met 35% enkel water moeten ze normaal gezien al makkelijk te cutten zijn, zelfs bij lagere hoeveelheden als je een fatsoenlijke loafbox o.i.d. hebt.

Die compo die je daar noemt is met +5% Aluminium nog .

Groter dan je denkt helaas, heb het al best vaak gelezen dat (zelfs zonder Ti erin) de whistle ontbrandde tijdens 't persen.

Ja, maar dan werk je met *duurdere* toevoegingen. Houtskool is redelijk basic en makkelijk om mee te beginnen, heb je ook dat gezeur van *meer gevoeligheid* bij Ti niet .

Snelle, korte impuls = gelijk aan 'langzamere' minder sterke impuls als je het mij vraagt. Bij beide zul je wss hetzelfde kunnen liften, maar met meal heb je dr geen leuke staart aan zitten .

Ja, exact. Bij de commerciële versie brand de sas 2 kanten op omdat hij in 't midden ontstoken wordt, daardoor zou er blijkbaar minder metaal (Ti) aan de meal te hoeven worden toegevoegd omdat je een dikkere staart krijgt. Echter lijkt het mij dat je de brand'tijd' hetzelfde wilt houden van de inserts en dat je dus als nog een 2x zo lang buisje moet gebruiken voor dezelfde brand duur als bij die traditionele inserts, en maakt het dus helemaal niets uit qua Ti besparing :s. Anyone die 't wel uit kan leggen ? Miech of René .. of ?

De manier die Tyneman beschrijft is de traditionele manier om de inserts te maken, de methode van Weirdo wordt tegenwoordig gebruikt omdat het financieel aantrekkelijker is voor de producenten van 't vuurwerk. Geen idee waarom, maar goed.

De stoffen die jij als oxidatoren hebt zijn vocht aantrekkend, en zullen dus niet geweldig werken. Je zou ze eerst kunnen drogen in een oven en vervolgens NaNO3 met je houtskool in 7:3 verhouding kunnen mengen. Dan heb je wel een leuke houtskool fontein . Mg zou ik er niet doorheen mengen aangezien 't wss niet gecoat is en dan zeker niet zo van vocht houdt (waar je NaNO3 voor zorgt..)

Je kan beter alles in (minimaal) 1 kilo hoeveelheden kopen, dan ben je veel goedkoper uit dan iedere keer 100 gram.

800 euro ben je zo kwijt, chems zijn nu eenmaal duur. zeker die verzendkosten :D

Zelfs met bbq houtskool zou die shell nog hoger moeten gaan hoor, dat spul wat ik altijd gebruikte gaf een cilinder shell echt wel een dikke schop de lucht in. 14% onder een can shell schoot hem al veel te hoog voor de effect breedte ervan.

@ pyrobass, ik had het erover dat je als nog de pijp uit gaat ZONDER dat je iets aanraakt . (op die kabel na dan, duh )

I actually did press it, but not that much since the casing was very weak . Maybe I'm going to give it a try with a clay plug above it, then the flames will propel through that hole instead (and hopefully not be destroying the paper casing then).

Yes I did took PVC, but after it gave that yellowish flame I swapped to regular paper. It had a very thin wall but nevertheless it burnt with a orange flame..

Hoeft niet per se, als jij aan een hoogspanningskabel gaat hangen dan ga je er als nog aan. Ook al raak je de grond niet of iets anders. Ik weet niet precies mee hoe het zit maar het had te maken met de afstand die de stroom door je lijf kon afleggen. Bij vogels is die te klein en daardoor gebeurd er niets met ze.

I always have the problem that my casing's are starting to burn to and ruin the color (it turns out yellowish if the casing is burning), how do you prevent that?

Oke, weer iets geleerd. die dingen dus met rust laten :D

And if you are going to use H3 for lifting shell's it is most likely that you'll blow your mortar into very small pieces . That even happens sometimes with 'less strong' black powder.

Boven de 5 gram merk je het verschil niet echt meer nee. Wat gebruik jij voor boven de 5 gram Miech?

@ Pyrobass: Moet je maar eens 20 gram van 5:2:3 KNO3:Al:S in een report stoppen, fikse dreun gegarandeerd hehe . @ Deca: yep, dat is idd goed spul ^^

Ik zou nog even kijken naar die 9 cm holle ruimte van je rammer .. Waar komt die vandaan? Dat moet toch 7 zijn..

Lol @ Miech haha . Sorry kon 't niet laten. Gewoon van RVS laten draaien idd, lekker stevig en dat is wat je wilt hebben als je ze uiteindelijk gaat rammen/persen.

Als je het daarna niet meer door verschillende zeven haalt krijg je korrels die net iets groter zijn dan #6 en de rest is allemaal kleiner, dat is gewoon goed bruikbaar voor pulverone . Je krijgt dan ook niet zoveel kleine rommel waar je niets mee kan ! Zelf zou ik iets van #6-#15 gebruiken voor te liften van je shell's en #15-40 ongeveer voor het schieten van inserts voor cake's bijv. Grotere korrels kun je bewaren voor als je grotere shell's gaat schieten en kleinere korrels kun je gebruiken voor vuurpijlen of andere 'rommel' . Je kan het ook gewoon opnieuwe bevochtigen en opnieuw door je zeef drukken zodat je er weer grotere korrels van maakt. Edit: @ diegene die een keukenzeef gebruiken, ik deed dat ook altijd.. Maar als je met grotere batches wilt gaan werken dan is zo'n grotere zeef toch echt wel een must. Scheelt je een hoop irritatie én tijd bij 't pulverone maken.