hardbassbv

Aha, Ik zie het nu pas. Dat is inderdaad een groot verschil. I Ik heb nog wat vragen die ik nog niet heb kunnen vinden, Hoe zie je wanneer de reactie klaar is? Welk soort lijm hecht goed met het plastic van de cel en het metaal van de elektroden en is ook nog eens sterk genoeg om het elektrolyt te kunnen weerstaan? Kan een emmertje van pp tegen het elektrolyt? Waar moet ik op letten om de elektroden niet te beschadigen? Kan het dichromaat ook worden gebruikt bij de productie van KClO4? Heeft iemand een naslag werk oid waar al dit soort informatie in staat? Hier staat een duidelijke uitleg, alleen gaat dit over KClO3.

Hallo, Als ik op internet zoek zie vind je veel info over het maken van chloraat, en veel minder over het maken van perchloraat. Wat me verder opvalt is dat alle verslagen van daadwerkelijke proeven eerst NaClO4 maken, en daarna KCl toevoegen om KClO4 te maken. Waarom wordt er niet meteen KCl in de cel gedaan, en meteen KClO4 gemaakt? Is dit te belastend voor de elektrodes? Ook heb ik ergens gelezen dat de spanning bepaald of er KClO3 of KClO4 wordt gemaakt, het zou zo zijn dat KClO4 een hoge spanning verijst. Ik heb vroeger wel eens KCLO3 gemaakt, maar dat is in de pyro niet echt een handige stof. Vandaar dat ik wil gaan kijken wat het me kost om KCLO4 te maken. Ik heb hier al wel een goede voeding liggen, deze levert 5V tot max 60A, maar zo groot hoef het allemaal niet te worden. Ik denk dat 5A tot 10A een betere stroom is. Op het WWW heb ik een titanium anode gevonden die een dunne laag platinum bevat. Over de kathode kan ik vrij weinig informatie vinden. Is puur titanium hiervoor voldoende? Ook zie ik bij de verslagen over KClO3 dat er dichromaat wordt gebruikt om de opbrengst te verbeteren, Werkt dit ook zo bij KClO4? Het liefste zou ik eerst eens een goed naslagwerk van iemand lezen die echt verstand heeft van waar hij mee bezig is, voordat ik ga investeren in een platinum anode die dan vervolgens binnen no time helemaal verrot.

Het hoeft niet watervrij te zijn, dat was alleen mijn idee om het ook zuur vrij te maken. Het zoutzuur dampt er inderdaad vanaf. Ik heb het op een bord gelegd, en het wordt langzaam blauw.

Even een update, Ik had wat gemaakt en in een schotel gedaan. Het was een groene vloeistof toen ik het er in deed. Een paar dagen later was het water verdampt en waren er groene kristallen zichtbaar. Toen ik terug kwam van mijn vakantie waren bijna alle kristallen blauw geworden. Ik denk dus dat het zuur langzaam af dampt.

Uiteraard schiet je die ergens op een open veld.

Leuke pijl. Wat je ook kan doen is een aardappel gebruiken van verschillende grote om de lift te testen.

Zonder de peroxide wil de koper niet reageren met de HCl de oxidator is daarvoor niet sterk genoeg. Daarnaast krijg je als je koper laat reageren met HCl CuCl, als je dan zuurstof toevoegd door peroxide of lucht door het mengsel te pompen wordt de CuCl omgezet in CuCl2. Daarnaast reageert CuCl2 weer met koper om meer CuCl te maken. Carbonaat zou kunnen, het belangrijkste is dat het zuur eruit is en het eindproduct redelijk zuiver.

Hallo, Om groen vuur te maken heb ik CuCl2 gemaakt. Dit heb ik gedaan door koper op te lossen in een mengsel van Hcl en H2o2. De vloeistof is nu knal groen wat betekend dat ik CuCl2 heb met een restje Hcl. Als het neutraal is zou de vloeistof blauw zijn. Hoe kan ik het zuur eraf krijgen? Ik zat zelf te denken aan droogkoken en zo het zuur af te koken. Dit is echter wat makkelijker gezegd dan gedaan. Iemand ideeen?

Ik had het met moeite ergens gevonden, maar die site is nu ook opgedoekt. Misschien is het toch wat lastig vinden aangezien dat het niet naar particulieren mag worden verzonden. Gelukkig kan je het altijd nog zelf maken. Die kristallen heb ik nooit echt geprobeerd te maken. Misschien in de toekomst nog eens.

"Dat weet ik wel, maar je gaat niet zomaar naar de winkel om een flesje salpeterzuur he ." Beter zoeken Maar met gas bedoel ik dat het bismuth kristal misschien in een bepaalde omgeving is gemaakt waardoor het zo mooi kleurt. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat nooit zelf echt heb geprobeerd, maar het zou kunnen dat er meer bij komt kijken als je ze "perfect" wilt hebben.

HNO3 = salpeterzuur en niet zwavelzuur. Misschien kan het via sulfaat ook wel hoor, maar dat zou ik zo 123 niet weten. Let wel op dat bij het oplossen van metaal in HNO3 erg gifige gassen vrij komen, doe dit dus buiten of in een zuurkast. Verder zou ik een overmaat aan zuur gebruiken, dan hoef je de vloeistof niet te filteren en kan de de NaOH er meteen bij doen. Zou er bij het maken van dat kristal geen gas zijn gebruikt?

Smokeless heeft inderdaad niets te maken met buskruit. Vroeger werd buskruit gebruikt in wapens, zoals de musket. Dit had als grote nadeel dat het zwavel erg corrosief was en je je wapens erg goed schoon moest maken. Daarnaast rookte het zo erg dat je binnen no-time je vijand niet meer kon zien. Even later is nitrocellulose uitgevonden door Henri Braconnot. Dit bleek een goeie vervanger te zijn voor buskruit. Het is veel krachtiger, als je een musket zou laden met smokeless zal hij als een banaan open splitten. NC is van zichzelf wit. In smokeless zit volgens mij grafiet. Dit is om ervoor te zorgen dat het niet statische gevoelig is waardoor de kogels niet vroegtijdig af kunnen gaan. Daarnaast zou het dienen als een smering. Voor de geintereseerde in de geschiedenis van de kogel, (Smokeless wordt pas bij minuut 35 besproken.)

Ik heb het gemaakt door de bismuth op te lossen in HNO3. Dan krijg je bismuth nitraat. Dat laat je reageren met NaOH om bismuth hydroxide te maken. Als je dat verwarmt krijg je Bi2O3. Hier zie je een video van iemand die het maakt.

Ik heb wel eens van die reddings torches gehad, dat bestond gewoon uit een metalen pijp. Die brandde helemaal niet weg, maar de lichtopbrengst was enorm. Misschien kan je iets verzinnen dat het grootste deel van de vlam uit de buis schiet?

Wel eens iemand gezien die ging verschillende bp testen door een tennisbal weg te schieten en te timen hoelang de vlucht duurde. Je zou natuurlijk de bal verschillende gewichten kunnen geven. (Let wel op dat de bal ook weer ergens moet kunnen landen zonder door een dakraam te gaan.)

Hallo, Ik denk dat ik toch maar eventjes wacht met dit experiment. Het is leuk om dingen te proberen, maar het moet niet ten kosten gaan van mijn ledematen. Aangezien ik thuis ook niet de middelen heb om dit gecontroleerd te kunnen uitvoeren, kan ik het beter eventjes laten varen. Mocht het er ooit van komen zal ik het laten weten.

Ik ken die filmpjes, heb er al veel gekeken. Maar dit is inderdaad niet wat ik zoek. Zodra ik weer thuis ben zal ik eens kijken of ik het kan fabrieken.

Hallo, Puur en alleen voor de hobbie wil ik graag rode fosfor proberen te maken. Ik weet dat deze stof in de pyro niet veel toepassingen heeft, en de paar dat het heeft zijn zeer gevaarlijk. Ik wil het daarom ook alleen maken voor de interesante chemie. Ik heb op het internet gezocht, alleen kom ik niet erg ver. Ik heb iemand gezien die NaPO3, AL, SiO2 en NaCl verhit om zo het fosfor eruit te halen. Dit lijkt mij opzich wel redelijk haalbaar. Zelf zat ik te denken om fosfor zuur met NaOH te laten reageren en vanaf daar verder te gaan. Iemand ideeen?

Dat vind ik niet. De veiligheid van jezelf en zeker ook je naaste is belangrijker. Natuurlijk is het ook belangrijk dat je plezier hebt in je hobby. Maar de veiligheid staat op nummer 1. Dat hoeft dus niet persé. Ik zeg zeker niet dat TS dom is maar zijn leeftijd zegt niets over zijn kennis van chemie en pyrotechniek. Deze zin vind ik gewoon dom. Het is een slecht idee om ook maar iets te eten of drinken terwijl je met chemie bezig bent. En een sigaret roken tijdens het mengen! serieus?   Natuurlijk wil ik niemand afschrikken maar neem wel je verantwoordelijkheid.

Enkele tips die je veiligheid kunnen verbeteren, Alle bronnen van warmte vonken en statische elektriciteit ver weg houden van je composities. Zorg dat de chemicaliën apart staan van elkaar, zoals oxidizers en brandstoffen. Zorg dat er nooit gevoelige mixen ontstaan of dat de mix zuur, nat of erg basisch wordt. Bijvoorbeeld, Chloor en zwavel zijn altijd een slecht idee!, Dit kan spontaan ontbranden. Ook zijn sterke zuren een oorzaak van spontane ontbranding, kijk bijvoorbeeld naar zwavelzuur en suiker. Magnesium is een goed voorbeeld van een stof die niet nat mag worden, dit produceert warmte en start allerlei ongewenste reacties. Leg bijvoorbeeld ook nooit lucifers in de buurt. Deze bevatten fosfor en chloraat, deze zijn allebei bekend om hun spontane ontbranding. (Dit is waarom ze zo goed werken :P) Je moet er altijd alles aan doen om te voorkomen dat je compo op een niet gepland tijdstip af gaat. Dit kan erg nare gevolgen hebben. Verder gebruik voldoende lont. Liever 10 cm te lang dan 1 cm te kort. Oja, Bijna een van de belangrijkste zaken vergeten, Investeer eerst in PBM's en dan pas in chemicaliën. Handschoenen, een bril en een stofmasker zijn toch wel het minimum. Het laatste wat je wild is er over 10 jaar achter komen dat je een nare ziekte hebt omdat je nu €10,- hebt bespaard op een pbm. En lees uiteraard veel. Er is erg veel informatie te vinden, maar wees ook zeker niet terughoudend met het stellen van vragen, zeker op het gebied van veiligheid. Verder veel plezier in deze prachtige hobby.

Puur vanuit technisch opzicht, en even alle privacy wetten achterwegen gelaten. Als data van A naar C gaat is dat makkelijk te traceren. Als deze data niet encryped is kan de provider of op het werk je baas zien wat je kijkt. Zodra je een proxy gebruikt zit er een soort tussen persoon tussen, dus de data gaat van A naar B naar C. Nu lijkt het dus alsof jij naar punt B kijkt terwijl je eigenlijk naar punt A kijkt. Dat is wat een proxy doet. Als iemand de data zou bekijken ziet hij nog steeds alles van punt A en ben je nog steeds niet veilig. Je zou de data dus moeten encrypten om ervoor te zorgen dat anderen niet kunnen zien wat je doet. Het probleem hiervan is dat zowel punt A als C deze encryptie moeten kunnen. Een proxy is of niet gratis of traag en werkt niet altijd goed. En met enkel een proxy is er nog niets veilig.

Ja, die trafo is niet geschikt vor jou toepassing. Mijn advies is nogsteeds een andere motor, en anders een juiste regelaar. Wil je toch persé die motor gebruiken let dan even op het volgende, Als je een trafo langdurig wilt gebruiken moet je rekenen met 60%. Dus heb je 372W nodig moet de trafo minimaal 620W zijn. Je zou ook een variac kunnen gebruiken, http://www.elektrodump.nl/67-variacs Deze kan je staploos instellen. Eventueel kan je op dit forum nog veel meer info vinden. Let wel op dat zij vuurwerk gerelateerden onderwerpen niet goed vinden, dus als je een vraag stelt moet je woorden als buskruit achterwegen laten. http://www.circuitsonline.net/forum/active

Hallo, Let wel eventjes op dat de spanning van dat ding 10 - 110V is. Eerlijk gezegd krijg ik een beetje de kriebels van dat ding, Als je de beschrijving leest hebben ze het over zowel AC als DC? Ik vraag me ook af hoe hij werkt, en wat er gedaan word om alle harmonische eruit te filteren. Ik zou zoiets nooit kopen. Zelf kreeg ik een advies om een ruitenwisser motor te gebruiken, Deze zijn 12V DC en dus makkelijk te regelen.

Hallo, Een motor om een ballmil aan te drijven, welke dan ook verbruikt een te groot vermogen om met enkel een potmeter te regelen. Als je een elektrische regeling wilt, moet je eerst kijken welk soort motor je hebt. Enkele soorten, 1. DC motor (gelijkspanning) Deze kan je regelen met een simpele PWM regelaar. Zie in de link een schema om motoren van 12 tot 24V te kunnen regelen. http://www.circuitsonline.net/schakelingen/17/modelbouw/motorregeling.html Let bij deze schakeling goed op de maximale stroom die door de fet loopt. (Motor stroom) 2. AC motor (Wisselspanning) Deze motoren zijn er ook weer in verschillende types, maar over het algemeen heb je een frequentie regelaar oid nodig, dit is redelijk duur. Ook hiervoor zijn schema's te vinden wat het weer goedkoper maakt, alleen zit je met een spanning van 230V die levens gevaarlijk is. Niet echt aan te raden om hier zelf iets voor te maken.

Peper was ook wat ik voor handen had, dus vandaar die cores. In de toekomst maar eens kijken voor andere. Strontium nitraat is inderdaad lastig om te drogen, maar met een goeie droge luchtstroom en een graad of 18 gaat het vrij rap. Wat ook goed werkt is een bakplaat met droge ammoniumnitraat gebruiken om de lucht te drogen voordat hij over de stars blaast. De kleuren zagen er goed uit, al vond ik de blauwe wel wat wittig, blauw blijft lastig. Verder neemt de camera de kleuren goed op, het scheelt niet heel veel met het echt. Eigenlijk zou ik eens een paar soorten moeten vergelijken, alleen ik heb niet alle middelen liggen om veel verschillende composities te maken. Wat de prime betreft, ik heb gewone meal gebruikt. Ik had geen dicromaat voor de veline super prime. Tot nu toe ontstaken ze allemaal nog. Ik denk dat ik eerst nog veline green ga maken, en dan eens wat pijlen of misschien wat shells maken. Alleen werk ik het liefts niet met baruim ivm de giftigheid