Leander

Het oplosmiddel dat hierbij (meestal) word gebruikt is etylacetaat, en geen water, of andere onbrandbare oplosmiddelen. Misschien is er in dit geval iets meer brandstof aanwezig, maar dit is qua brandsnelheid niet meetbaar.

Iemand hier ervaring met chloraatlonten? Ik vind ze ideaal qua betrouwbaarheid, en ze hebben een extreem lage brandsnelheid. Ook worden ze tijdens opslag niet aangetast door vocht. Meng 5 delen KClO3 met 1 deel poedersuiker, eventueel nog een metaaloxide als katalisator. Dit mengsel in verhouding 3 op 1 mengen met siliconenkit. Even laten drogen, zodat ze wat minder plakken, en vervolgens in lange slierten rollen van zon 5 mm doorsnede, en op maat snijden. daarna zijn er 2 opties: Laten drogen, dit duurt ongeveer 3 dagen. De lonten zijn dan nauwelijks buigbaar, en vrij breekbaar. Niet laten drogen, dus luchtdicht verpakken. Deze lonten hebben dezelfde eigenscxhappen , maar zijn veel flexibeler, en zelf nog tot een balletje te kneden. Als je ze wilt gebruiken, de benodigde lont afknippen, en er een papiertje, kartonnetje of tape overheen rollen. Hierdoor vallen er geen stukken meer van de lont af, en is de lont erg betrouwbaar. Meer info en pix op verzoek.

http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Cam...rate/tests.html

Een woord: Flashbag. Dit zijn papieren zakjes, waarin je het flash stopt, die je vervolgens in de huls laat zakken. Hierdoor zit je flash extreem los in je huls met veel lucht erom heen, zonder dat je het los in de huls hoeft te proppen. Bij flash, en iets minder bij whiste, gaan prestaties echt achteruit bij hoge dichtheid. Het zogenaamde ''deadpressen''. Ik laat meestal 405 van mn huls gewoon leeg. Dit knalt net zo hard als diezelfde huls compleet volgepropt.

Hebben we het hier nou over laag energetische fuel/oxidiser mengsels, of over HE's? Volgens mij zijn dit nou de mengseltjes die <10 gram kunnen detoneren, net als goede whistle. Ik denk als je de nitraat vervangt door een (per)chloraat dat je dan een extreem goede burst compo hebt. Een detonator erin lijkt me ook een leuke test! Als ik tijd heb, zal ik me hier ook eens in verdiepen.

Hij staat erbij onder de naam ''natural killers''

NBK 2000 heb ik al naar mr paplu gestuurt, dus als het goed is word die er spoedig op gezet, of staat die er al op. :(

Je zult daarna wel de overgebleven KClO3, en de KCL moeten scheiden van de KClO4. De KClO3 kan je chemisch verwijderen, en de KCl kun je scheiden doordat KClO4 bijna onoplosbaar is. Door al deze scheidingsmethodes kun je volgens mij geen hoge yield verwachten. Daar komt nog bij dat het ook geen geheel ongevaarlijke methode is. Als er bijvoorbeeld een schilvertje brandbaar meterial uit je oven in je KClO3 brei valt, blijft daar weinig van over. Goede temperatuurcontrole is dus cruciaal, iets wat met een normale huishoud-oven IMO niet te doen is.

Als de temperatuur niet boven de 20 graden uitkomt, word er helemaal geen chloraat gevormt, maar slecht hypochloriet. pas bij temperaturen van > 40 graden komt de vorming van chloraat pas echt goed op gang. Als je cel zonder extra verwarming niet boven de 20 graden uitkomt, is je verhouding cel volume vs. stroomsterkte veel en veel te laag. Dus of een kleiner bekerglas pakken, of wat meer amperes er doorheen jassen. Goede isolatie wil ook wel helpen. Voor goede ph, zul je echt moeten titreren, om die ph goed te kunne vaststellen. zo simpel is het allemaal niet... :(

Sorry voor de vertraging, er hadden inderdaad eerst bestanden op moeten staan, voordat de link gegeven werd. Mijn internet ligt er momenteel af, daar word aan gewerkt. Ik wil iedereen van harte opdringen om mee te werken, en zo veel mogelijk kennis te verzamelen. Misschien moeten we ook goed gaan nadenken over een onderverdeling, in bijvoorbeelt ''LE"' en "HE", om een beetje overzicht te bewaren. Ik heb weinig interesse in deze internetzaken, maar paplu beheert de site en weet er alles van af, dus voor vragen en de beloofde accounts naar hem wenden aub.

Woont er toevallig iemand in de buurt van meppel? Leiden is me veel te ver, ik heb geen ov kaart, en besteed mn zuur verdiende geld liever aan andere dingen dan het openbaar vervoer.

*Verwoede poging mn gedult te bewaren* Wat ik probeerde aan te geven was dat er geen verband is tussen de zuiverheid en de naamgeving van zwavel. 60% zwavel, en 99,999% zwavel kunnen allebei in theorie zwavelbloem heten. daarom moet je dus niet afgaan op de naam, maar gewoon letten op dat zuiverheidspercentage. Waar nitroglycerin ''ja'' op zei was de vraag of het wel of niet nodig was om zwavelbloem te zuiveren. We gaven dus verschillende antwoorden, omdat door jou rare vraagstelleng we allebei een andere vraag beantwoorden. Hopelijk snap je het nu... ps: nog snellere reply...

Met nieuwjaar had ik een kas suiker rookbom, waar ik een paar gemalen kaarsen in heb gestooit. De rookbom brande niet, maar rookte gewoon zoals het hoort. Dus de parrafine of whatever het precies geweest is, was gewoon uit een opening uit de rookbom gedropen, en na afloop lag er een koek van kaarsvet. Ik kan me verder niet voorstellen dat de temperatuur te laag was, die dingen worden loei en loei-heet tijdens het 'branden'. De rookbom werkte verder prima, maar heeft iemand enig idee waarom (een groot deel van het) kaarsvet niet verdampt, en vervolgens gesublimeeert is?

Spuitzwavel zal je in ieder geval moeten zuiveren, hoewel ik je datzelfde voor zwavelbloem wil adviseren. Zwavelbloem bevat sporen van zuur, en voor gebruik in pyrotechnische composities is het dus slim om dit te neutraliseren. Gewoon in een emmer met natrium(bi)carbonaat, dagje laten staan, en drogen. Dit word veel geadviseert op pyro sites uit de USA, ik ik neem aan dat dat voor onze zwavel net zo goed opgaat. Zwavelbloem, en bloem van zwavel is volgens mij trouwens precies hetzelfde. De naam heeft niets met de zuiverheid te maken. @Moloch Tolueen is duur, en zwavel lost er slecht in op. De tolueen is duurder dan goede zwavelbloem (tech grade). Kun je net zo goed gewoon goede zwavel gaan bestellen dus, zo moeilijk is het nou ook weer niet te krijgen.

Een vriend van mij heeft een keer TNP geneutraliseert :P

17 (Was het rustig zonder mijn gelul vorige week?)

Pepcore was je voor, dus ik ben nu voor zijn krokodillenbekkies gegaan. ik heb alles met tin-zilver soldeer vastgesoldeert, en vervolgens met epoxy ''verzegelt''. Morgen hopen dat ie waterdicht is, dan kan mn cel ook meteen draaien.

Ja leuk, maar alles rot zo weg. Vooral koper word in heel rap tempo omgezet in koperchloride, en geleid dan dus niet meer. Ik ga niet voor de ''tijdelijke'' oplossingen omdat mijn cel minimaal 2 weken nonstop moet kunnen draaien. Die bubbeltjes kloppen inderdaad, zo hoort het te zijn. Hoewel er bij mij aan de kathode meestal veel meer te zien is. 400ml? Ik heb een cel met maxmimaal 5 liter inhoud, die ik meestal vul met zon 2 liter verzadigde nacl-oplossing. Hoeveel ampere en volt gebruik je trouwens? Ik gebruik 5 volt, en 10 - 20 ampere. PS: die grote cel is om andere kleine dingen te compenseren...:)

Tjah, hoe leg je zoiets uit... Ik heb er al eens over nagedacht om klemmetjes te gebruiken, en ik heb zo ook wel thuis liggen, maar hiermee heb je dus niet die koperdraad geisoleert. De draad moet je achterin die klem vastsolderen, maar ik ben bang dat ze zo nog steeds wegrotten. Maar ik wil vanmiddag best een poging wagen..

Ik ben dus ook weer bezig met het bouwen van een cel, en k stuit op problemen, misschien heeft iemand hier een leuke oplossing? Ik heb een grote glazen pot, en ik wil door de deksel 2 draadjes leiden, die vervolgens op de bodem aan de anode en catode worden verbonden. De koperdraadje moet dus met de plaatjes worden verbonden, en daarnaast compleet geisoleert worden, anders vreet het koper binnen 50 ampere-uur weg. Bij de cathode (rvs) heb ik het koperdraad er gewoon aan gesoldeert, en vervolgens met expoxylijm compleet ingesmeert. dit werke perfect, het gaf stroom door, en 'lekte' niet. De anode daarintegen is van titanium, met rutheniumoxide er op (DSA). ik heb geprobeert, na het afschuren van een stukje van de oxide laag, om een goede soldeerverbinding te vormen, wat dus niet lukte. Vervolgens heb ik geprobeert om het draadje er rechtstreeks op de lijmen met epoxy, wat ook niet werkte. De lijm kroop tussen het draadje en de plaat, en isoleerde dus. Heeft iemand enig idee hoe ik deze koperdraad goed met de anode verbonden krijg? Lassen misschien, een speciale soldeermanier, wees origineel :angry:

Als je het al eens gedaan hebt weet je wel dat het niet zo simpel is. Je moet minstens 2 keer herkristaliseren om alle natriumsporen te verwijderen. En van kokend water tot < 5 graden celcius in de vriezer, ben je zo een middag verder. Voor gewone knallers is dat uiteraard niet nodig, maar wil je een propere vlamkleuring zal je echt een paar keer moeten herkristaliseren. Die paar % natriumchloraat maakt ALLES geel :angry:

als je een paar dozen in gewenst formaat knipt (golfkarton dus), en je die in water weekt, valt alles zo uit elkaar. 10 minuutjes wachten, dan trek je zo de ''golf'' er tussen weg, en de vlakke stukken laat je drogen. Dan heb je perfect papier, wat veel dikker is, en compleet gratis. Dan neem je de grote stukken, en rol er enorm lange buizen van. Als je ze met houtlijm lijmt, en de haalt ze na 2 dagen van de stok heb je lange keiharde buizen. Deze zaag je op gewenste lengte, en voor je het weet het je een plastic tas vol hulzen. En HIER word ik nu gelukkig van! Iets nieuws, en nog erg bruikbaar ook. Dank voor het verbeteren van mijn humeur. T.

Wat is dit voor gemekker! Alle rookbommen die ik tot nu toe gemaakt heb, heb ik gewoon met een opgevoerde aansteker ontstoken. Zelfs de groten van 1400 gram kas 60/40 ondergingen dat prima. Als ze eenmaal op gang gaan, blijven ze aan. Ik heb 1 keer een rookbom met een ''scratch igniter'' gemaakt. Ziet er heel tof uit, maar uiteraard compleet nutteloos :)

Jazeker bestaat er wel ijzerhydroxide! Dit kan je ook eenvoudig thuis bereiden door een ijzerchloride- oplossing te mengen met een natriumhydroxide-oplossing. FeCl2 + 2NaOH ==> Fe(OH)2 + 2NaCl Je ziet dan witte prut, die binnen een kwartiertje zwart-groen word. Dit hydreert aan de lucht tot FeO(OH), dat er ongeveer hetzelfde uitziet. 4Fe(OH)2 + O2 ==> 4FeO(OH) + 2H2O Als je dit vervolgens weer verhit in je oven krijg je rode ijzerroxide, Fe2O3. 2FeO(OH) + Hitte ==> Fe2O3 + H2O Bron: Frogfot Dit is een leuke en snelle methode om ijzeroxide te bereiden, maar ik heb voorlopig nog de genoeg liggen... :angry:

Dat zijn hele mooie buizen voor een goeie mortier inderdaad! Twee cm karton is sterk, veilig en goedkoop. Hoewel je volgens mij wel wat ervaring nodig hebt voor 4'' mortiers. Het lijkt me leuk om jou die dingen op lengte te zien zagen... :angry: