Murtali

Ik denk dat het voor iedereen heel belangrijk is om GOED na te denken bij wat je aan foto en filmmateriaal hier post... De politie is niet gek. En om jezelf te bewijzen tegenover andere members zijn er andere manieren. En ja, ik kan het weten. Dus, tip van flip.

Richard heeft dit idee al eens helemaal uitgewerkt, en maakte tientallenmeters in een paar minuten. Er moet nog een topic van zijn, maar kan hem niet vinden....?

Dat klopt gedeeltelijk. Denk er echter om dat bepaalde sasjes zich iets anders gaan gedragen in de sterrenmolen. De plakkerigheid neemt soms af, soms toe. Kwestie van trail and error dus.

Dit boek staat al jaren bekend als ''de vuurwerkersbijbel'' en daar is geen woord van gelogen. Zowel voor de beginner als de professional is dit boek het belangrijkste naslagwerk dat tot nu toe geschreven is. Helemaal doorlezen, en je kunt jezelf gerust specialist noemen...

Bedankt! Top van je

Ammonium Nitraat/Zink/Ammonium chloride..... Druppeltje water en poef, rookwolk. :rolleyes:

Goed idee, daar had ik nog niet aan gedacht.

Okee, hij bedoelt dus met zijn standaard grootte de grootte in het voorbeeld die hij stelt. Volgens de tekst moet het echt een heeeel ietepieterig klein mijntje zijn, dus zijn huls zal iets als een pvc-buisje zijn...? Met dat soort klein spul werk ik eigenlijk nooit, maar bij kometen van 1'' gebruik ik ongeveer 2 - 3mm. Wordt het projectiel groter, dan is er ook meer lift aanwezig, en maak ik het gat groter. Als het echt grote mijnen of kometen betreft bijvoorbeeld 3'' of groter, dan maak ik een gat van 8 -12mm of meerdere kleine. Deze dek ik echter wel af met een dun laagje papier om de uitstootlading op zijn plek te houden.

Het rammen van Titanium staat inderdaad te boek als een gevaarlijke actie. Echter, met puur Titanium is het minder een probleem bij het rammen, maar juist bij het boren. Nog gevaarlijker zowel boren als rammen is Ferro-Titanium. Dit mengmetaal is nog veel gevoeliger. Ik noem dit omdat heel veel vrij verkrijgbare vormen van Titanium feitelijk een kleine hoeveelheid ijzer bevatten. Titanium reageert vrijwel niet met andere chemicaliën, dus het kan ongecoat gebruikt worden. Het heeft bovendien een relatief lage ontbrandingstemperatuur dus witte vonken heb je zeker weten wel. Is het Ferro-titanium, dan worden de vonken ietsje geler. Toch blijft aluminium en magnesium het witste wit opleveren maar het is moeilijker om dit goed tot ontbranding te brengen en te verspreiden in de lucht.

Ja en nee. Je hebt helemaal gelijk dat die stoffen invloed hebben op de temperatuur. Maar ik ben het niet met je eens dat een lagere temperatuur tot diepere kleuren leidt. Soms wel, maar lang niet altijd. Het spectrum waarbij de vereiste kleuren zichtbaar zijn is doorgaans zeer nauw. Er hoeft maar iets in een sas een flegmatiserend effect te hebben op de verbranding en je kleur is weg. In het geval rood valt dat mee, maar bijvoorbeeld groen heeft hier erg veel last van. Bovendien treedt bij het verlagen van de temperatuur in een kleur sas het gevaar van ''black-body radiation'' op, waardoor je kleur sowieso weg gewassen wordt.

Hij moet de rest van je huls volledig afsluiten en het liefst iets klemmend vast zitten. Dus je hebt een schijfje nodig die een heel klein beetje breder is dan de binnendiameter van je huls. En in het midden ervan maak je een gaatje van ong 2 - 3mm.

Zonder Chloor geen kleur! Zoals al aangegeven werkt KBr ook, maar dit is voor de pyro moeilijk te doen. Gewoon parlon werkt hardstikke goed. Als voorbeeld: 50g Bariumnitraat met 50g Magnesium geeft zeer fel wit. Gooi er 10% parlon bij en het wordt knalgroen. Dit werkt in die compositie ook zo. En dextrine of Sb2S3 heeft daar geen enkele rol in.

Een standaard gaatje van 2mm in het tussendiafragma. Dan is nu tevens voor jullie direct de officiële naam van dit schijfje bekend. En het is een goede tip om deze te gebruiken, ook in zelfgemaakte cake's. het verzekert ontsteking omdat de stroom gloeiendhete verbrandingsgassen geconcentreerd worden op een klein punt. Vooral bij comets werkt dit bijzonder goed en is een prime meestal niet eens meer nodig. gr.

@ duvel, check inbox...

....En voor de geur....

Een goede cilindrische bom hoeft helemaal niet spherisch te lijken. Het 1 en ander vervaagd natuurlijk wel wanneer de sterren er gewoon los ingestort zijn, maar ik vindt dat een understatement van het principe! Bijvoorbeeld Maltese cilindershells zijn altijd zeer nauwkeurig opgebouwd, de sterren en cometen worden daar zelfs helemaal vastgezet tegen de wand zodat ze niet verschuiven! En als je het mij vraagt is een donutvormige break juist de bedoeling, dat is de kunst wat veel bijzondere combinaties mogelijk maakt. Gewoon los erin storten heeft bepaalde aspecten die mooi kunnen zijn in een show, maar eigenlijk vindt ik het zonde van een verder (constructief) zeer bijzondere shell. Voor een spherische break kan men veel beter ook een spherische shell pakken die is goedkoper, veel makkelijker te maken en perfect rond. En nee, een grote cilindrische meerslagenbom hou je niet netjes recht op in de lucht. Dat hoeft ook helemaal niet, het enigzins ''draaien'' van de snel opvolgende boeketten heeft juist een bijzonder sierlijk effect, anders wordt het zo statisch en voorspelbaar.

Een paar posts geleden beweerde je nog een ''hele rol te hebben'' En dat is geen schietlont omdat het geen schietlont is, simpel zat. Omdat ooit een aantal figuren hier dat lont uit gebrek aan kennis maar ''schietlont'' hebben genoemd wil niet zeggen dat dat ook zo is. Schietlont is enkel en alleen lont dat doormiddel van de aanwezigheid van een holle ruimte een voortdrijvende werking van de verbrandingsgassen teweeg brengt. Hierdoor krijgt de verbranding een ''sneeuwbaleffect'' welke snelheden tot 60 meter per seconde kan halen. Voor een juiste omschrijving van jouw lont wijs ik naar miech zijn aanvulling, welke de juiste omschrijving is. Ernaast bestaat trouwens ook nog een geperste variant, zelfde idee, maar dan geperst met hele vellen in 1 keer in plaats van gerold.

Juist. Het belangrijkste is dat ze op hun plek blijven zolang de shell nog niet afgestoken is, het dus ook belangrijk om het geheel vanbinnen erg stevig samen te drukken. Gebruik gerust wat extra breeklading. Als je de shelldelen dan moeilijk op elkaar krijgt... tip: leg de twee helften naast elkaar en klop met een stuk hout stevig op de lading om hem te comprimeren en uit te vlakken. daarna zet je de twee delen op elkaar, en klop je op de zijkant waar de twee shellhelften elkaar raken. Draai de shell steeds een beetje, terwijl je met de andere hand de helften stevig op elkaar drukt. Meestal krijg je ze zo mooi strak op elkaar, en zit er geen beweging meer in de inhoud.

@ -.B.- Sorry, ik had je vraag niet helemaal begrepen. Zoals ik het nu begrijp wil je een shell met twee lagen sterren in elkaar..? Dan moet de binnenste laag alleen gescheiden zijn door een dun laagje papier, zoals een poreuze tissue. Zorg wel dat je de shell zo goed mogelijk in het midden van de bol ontsteekt, anders krijg je een excentrische break.

Ja, dat is ongeveer de prijs die mij bekend is van een kg Dark aluminium. en dat is ook zo'n beetje de prijs van een kilo ruwe aluminium als ik me niet vergis.... @keesthemad: Ookal gebruik je aluminiumafval, dan is het nog steeds de standaard kiloprijs.... zoniet, dan is die desbetreffende handelaar dief van zijn eigen portemonee..! Net als met koper, het maakt niet uit in welke vorm, een kilo koper is een kilo koper. Daar betaal je nergens maarzo veel minder per kilo voor omdat het toevallig slijpafval is.

Eigenlijk hebben alle artikelen die in een shell zitten dezelfde verzamelnaam: inserts. Voor zover ik me op dit moment kan bedenken is er geen nederlandse naam voor kleine shells... Het is verstandig om je inserts juist wel erg stevig te maken omdat je anders een beroerde break over houdt. Hoe kleiner de shell, hoe lastiger het wordt om een goede break te krijgen. Ook wordt het risico op lekkage dan snel groter als de hulzen zwak zijn: want het betekent ook dat je vertraging er dan vrij zwak in zit. Je moet het je voorstellen dat in de grote shell een enorme druk opgebouwd wordt,terwijl in de (vrijwel luchtdichte) inserts nog geen drukverhoging plaatsvindt. Met dezelfde kracht die de grote shell uit elkaar scheurt worden de kleine shells ook kortstondig belast. En die druk is enorm, dus heb je een zwakke huls, dan is de kans op lekkage of domweg kapotscheuren van je inserts vrij groot. En dat zou zonde zijn... :rolleyes:

Sorry, maar dat is GEEN schietlont! Schietlont is gebuisd blackmatch. En van die timing blijft niks over in je shell, want dat lont brandt over de volle lengte in 1 keer met de breeklading weg. Heb je een foto van die rol..? Heb nog nooit gezien dat dat onbetrouwbare lont per rol verkocht wordt namelijk... :)

Wow, dat is echt een monsterachtig blokje! Die wil ik met oudjaar wel even aansteken hier... worden de mannekes gek!

Klopt, even te snel gereageerd, excuses. Zover ik weet is het geheim van dark alu het verhaal van Methodologisch: er zit geen oxidelaagje omheen, maar een carbide laagje. Klinkt logisch, maar ik vraag me dan wel of hoe het mogelijk is dat dark aluminium tegen absolute bodemprijs (kiloprijs grondstof) geleverd kan worden. Het lijkt me geen simpele opstelling die elke chemicaliënleverancier ''er effe bij doet'' .....?

Het hoeft niet perse met een gegleufde rammer te werken, je kan de lontjes met extra stukje gereedschap rammen, en precies gecentreerd in je klei: Pak een stevig blok hout en lijm daar een stukje rondhout van 1 cm op waar je huls precies omheen valt: Boor een gaatje van drie millimeter pakweg zeven cm diep. Maak in je rammer ook een gaatje, maar dan 1 of 2 centimeter diep. prik je lont in je rammer, en schuif de huls er overheen zodat de lont er aan de andere kant uit komt. houd het hele zaakje op de kop, en voeg klei toe (kattengrit, whatever) Pak je blok hout met het diepe gat, en schuif de lont erin. Druk de huls over het houten klosje, en druk je rammer aan tot de boel gevangen zit. Draai het hele zaakje om, en sla ''the hell out'' je rammer, Hulsje eraf, rammer eruit, en ziedaar: een perfecte afdichting, lontje precies in het midden, zeven centimeter lang (de wettelijk voorgeschreven vertraging) 2 centimeter aan de binnenkant. Let op, dit werkt alleen met 3mm visco, maar diegene die wel knallers maakt maar dat niet op een rol heeft moet zich eerst maar eens afvragen waar hij mee bezig is. (veiligheid!)