shithousekiller

Ze zijn niet allemaal perfect rond, dat geef ik toe. De shells met 2 lagen van dit waren echter wel mooi rond. Dat in 2 verdelen zie je heel goed in die laatste, en hier was dat te wijten aan het niet volledig vullen van de shell, ik had het verwacht, dit komt niet door het pasten.

Weet ik, er was een vergunning voor particulierenvuurwerk, dus niet voor dit, maar zo zal er toch geen politie ed op afkomen omdat ze weten dat ze veel lawaai kunnen verwachten voor zo'n schieting, of de kans is toch stukken kleiner. Ook was dit kilometers ver van enige beschaving, een landbouwersstreek.

Er was een vergunning aangevraagd om vuurwerk af te steken, vlak voor een trouw worden in onze streken duizenden knallers afgestoken (echt letterlijk duizenden, van die groene van 7-8 cm lang) en soms vuurwerk, waar ik hier voor zorgde. enkele shells van vorige maand, ook zo gepaste: http://www.youtube.com/watch?v=Do9-hSNIEyA

hier heb ik nu 11 shells die op deze manier gepaste zijn: eerste 7: http://www.youtube.com/watch?v=Do9-hSNIEyA volgende 4: http://www.youtube.com/watch?v=3i1hEGMKudI De eerste telt eigenlijk niet mee, het was een test. Alle andere 10 shells zijn op deze manier gepaste.

http://www.pyroguide.com/index.php?title=Spolette Wees niet lui, zoek eens op dit forum! Ik post wat hieronder staat omdat ik al een antwoord getypt had voor ik doorhad dat er al een topic over was. Dit hoeft zeker geen nieuw topic! ik maak het altijd zo: Ik neem een strook craftpapier van 6x50cm, draai dit rond een bout van 6 mm en pers er met de hand 5 cm meal in, telkens ongeveer 0.5 cm tegelijk persen. Hiermee doe ik mijn test; ik kijk hoeveel seconden mijn meal erover doet om 5 cm te branden, aan de hand daarvan bepaal ik de lengte nodig om 4.25 seconden delay te geven in mijn 4 inch shells. Dit is meestal ongeveer 4.5-5.5 cm voor 4.25 seconden. Dit doe ik voor iedere batch meal, want dit verschilt van batch tot batch. Ik maak er dan ook telkens 20 tegelijk, zodat ik niet telkens de brandsnelheid hoef te bepalen. Ik maak dan een gat in een hemi die iets kleiner is dan mijn spolette, doe de spolette erin zodat deze 1 cm onderaan uitsteekt en lijm dan aan beide kanten dit vast met hot-glue. Je moet wel zoeken hoelang je delay moet zijn voor een 2 inch. Let wel op bij kleine spolettes dat je geen flowerpot krijt omdat je spolette niet lang genoeg is. (blow-trough) Een kleinere diameter is dan aangeraden of visco. Dit doe ik zo en ik heb toch al ongeveer 15 shells afgeschoten, met nog geen enkele blindganger of flowerpot.

er is toch iets mis, zo zal je heel lang mogen draaien hoor! In je kogelmolen moeten de media als het ware vallen, ik zou er zoiezo 1/2 tot 3/4 media in doen en niet met glas werken, want als het breekt en je mealstofwolk komt de kooltjes van je motor tegen, krijg je (als het binnen is) , met wat tegenslag, een enorme stofexplosie, wat me toch niet zo tof lijkt. @weirdo: ik zou er toch niet gerust op zijn dat mijn motor zo dicht bij m'n molen staat, een klein beetje meal die ontsnapt en het komt meteen je motor tegen... @iedereen: zorg er altijd voor dat je molen draait zodat als je deksel hapert, dat het niet lost komt te draaien! Dit zal wel logisch klinken maar als je hem per ongeluk eens 180° draait... Een kogelmolen is en blijft toch een gevaarlijk ding, draai vochtig als je het niet buiten kan (maar dan kleeft het bij mij al aan mn trommel vanaf 2% water ofzo) dus ik draai buiten en droog. Iemand nog tips ofzo voor een starmolen? ik heb dit ooit geprobeerd om te bouwen, maar m'n loden korreltjes kleven altijd samen van het minste dat ik doe...

Dat hoort zo, (die vent in dat filmpje zegt het ook). De verbinding kno3 en suiker geeft een hygroscopisch (vochtaantrekkend) geheel, en met honing wordt het nog eens meer hygroscopisch. Ofwel bewaar je het luchtdicht ofwel doe je het zo: Nadat ik mijn brandstof maak giet ik het meteen in mijn casing waar al een stop op zit. Dit laat ik een 15 min afkoelen tot het steenhard is en dan sla ik er de ander stop op. Dit is dan volledig luchtdicht. Als ik het dan nodig heb boor ik mijn core net voor gebruik, ik heb ook nog nooit problemen gehad met het boren, zorg gewoon dat je brandstof niet warm is en haal je boor er om de 0.5 cm uit zodat de verspaande brandstof er telkens meteen uit kan. Leg hiervoor desnoods je brandstof eerst in de koelkast. grtz

Ben ik hier de enige die een serieuze fout opmerkt in zijn proces? Ik heb vroeger heel vaak raketjes gemaakt en voor zover ik weet gaat je brandstof er enorm op achteruit als je de suiker karameliseerd, dit mag je echt niet doen! Het mengsel moet zo wit mogelijk blijven. Het maken van r-candy (gesmolten) is niet moeilijk, maar je moet het goed doen. Zo deed ik het altijd: benodigdheden: 57 % kno3 29 % suiker 13 % honing 1 % Fe2O3 +30% water Die ijzeroxide maakt echt een groot verschil, het verdubbelt bijna de brandsnelheid. Ik volg ongeveer het proces van jamesyawn, een uitgebreide video-uitleg kun je hier vinden: http://www.jamesyawn.net/modelrocket/mrmov...ant-5-31-07.wmv Die corn syrup mag je vervangen door honing, dit is om de brandstof langer kneedbaar te maken. Laat in geen geval je suiker karameliseren, dit is nefast voor de werking van je raket.

Hier ben ik dan met de compilatie, het zijn 7 shells die gapaste zijn zoals in mijn tutorial op dit forum. http://www.youtube.com/watch?v=Do9-hSNIEyA crysanthemum 6 salute, 40 grams kclo4/Al Hardt Green #4 met 3 cirkels van bleser purple Lancaster Red met een gewijzigde shimizu blue #2, 50/50 Lancaster Red bleser purple salute with 80 grams KClO4/Al gewijzigd blauw: kalium perchlorate 63 copperoxide 13 red gum 10 pvc 14 De shells hadden een whistle booster (5g) break met meal coated grass seeds, en een pulverone lift van 1/10 van hun gewicht Alle shells wogen ongeveer 320 gram, dus 32 gram lift gemiddeld, dus ongeveer een gemiddeld gewicht van 350 gram. De kleuren zagen er in het echt veel beter uit, mijn camera heeft ze verpest alleen de groene shell met 3 cirkels paars had de kleuren zoals op de camera, maar dan was deze nog niet scherp gesteld, en slecht gefilmd. Ik hoop dat iemand dit toch een beetje mooi vind edit: het filmpje er nu ook zo bijgedaan in de bijlage: vuurwerk_wavi.avi

En dit was geen goede batch ? Ik heb zelf geen ervaring met D1 maar het zag er niet slecht uit vond ik... Wat was er dan precies mis mee?

Je break is natuurlijk ook pulverone en geen MCRH, dit is normaal perfect doenbaar zonder booster, mits je pulverone snel genoeg is. Maar het is verdorie wel een mooie break! Laatst was hier in klein west-vlaanderen ergens in een dorpje een behoorlijk grote vuurwerkshow, met vooral 4" en 6" dacht ik, en die zagen er qua break niet zo goed uit, en de sterren waren niet uitgedoofd toen ze de grond raakten! Ik denk dat dit komt door slecht gedroogde sterren. Vanavond geef ik een show(tje) van 6 ronde shells van 4", waaronder 2 salutes. Ik ging er eerst 10 doen maar de andere 4 bewaar ik nog even voor de huwelijksverjaardag van mijn ouders Het zal gefilmd worden om te bewijzen dat mijn manier van pasten niet alleen snel maar ook goed is B)

Dat zul je na 7 september, ik zal dan een 5-10 tal 4" shells in elkaar steken voor de schieting van de trouw van mijn neef. Ik zal deze manier over heel de lijn toepassen, maar wel een dubbele laag glasvezel + whistle booster. Als sterren wordt het blauw rood paars geel en heel misschien een D1 glitter, maar daar heb ik nog geen ervaring mee. Geen groen, want ik ben tot de vaststelling gekomen dat mijn compo daarvoor niet goed is. (zie topic organisch gekleurde sterren) Ik ben zelf al overtuigd, jullie zullen dat ook wel zijn na dat weekend, ik zal het zeker filmen. :P

@ cojonesm: Ik heb zonet de shell van de tutorial afgestoken, die was weer mooi symmetrisch! Ik heb het wel niet gefilmd omdat er net familie was die het wou zien. Ik snap wel dat je kritisch bent maar een grote moeite is het niet om zelf eens te proberen, je zult het je niet beklagen. @ danny db: Je hebt inderdaad wel ergens gelijk, de break is niet fantastisch groot, al is het wel van een grote afstand opgenomen. Je moet ook wel rekening houden met het feit dat ik geen booster heb gebruikt en maar een laag glasvezeltape, ik kan zeer gemakkelijk nog een laag doen, en dit weer zeer symmetrisch, wat in combinatie met een flash booster zeker een mooi resultaat zal geven.

Hier ben ik zoals beloofd met mijn tutorial: Dit is een tutorial voor mensen die met weinig tijdsverlies een mooie symmetrische break willen bekomen. benodigdheden; -glasvezeltape (zoals deze : http://www.copenhagenprof.nl/userfiles/gaas_tape(2).jpg, niet die van pyro-stuff, hoewel dat ook zou kunnen werken) -gewone schilderstape -hot glue -een ongepaste shell Ik gebruik een 4" shell met spolette (5,5 cm goed voor 4,25 s delay), C6 sterren (niet goed gedroogd) en MCRH break zonder booster (een booster kan slecht pastewerk camoufleren) Snij stukken glasvezeltape af van iets meer lengte dan de omtrek van je shell, kleinere shells moeten minder brede repen hebben. Kleef de eerste reep gewoon vanaf je timefuse tot je bijna volledig errond bent, zoek dan waar de timefuse in de weg zit voor je tape en maak daar een gaatje in je tape en kleef het erover, zodat je tape volledig rond je shell is. Wrijf hard over de tape, zodat deze mooi rond de shell gaat. https://pyroforum.nl/uploads/post-2716-1251318037.jpghttps://pyroforum.nl/uploads/post-2716-1251318041.jpg Doe dit nogmaals, maar dan 90° verdraait op je eerste reep. Blijf dit doen tot alles bedekt is, zorg dat het wel symmetrisch blijft. Bedek daarna met schilderstape je volledige shell, zodanig dat als je er hard over wrijft, de textuur van de glasvezel er niet meer doorheen zichtbaar is. (3-4 lagen) Als je dit goed wil doen, doe het dan via 3 strip pasting methode, maar dan met de schilderstape. Druk de tape hard aan! https://pyroforum.nl/uploads/post-2716-1251318056.jpghttps://pyroforum.nl/uploads/post-2716-1251318060.jpg volgende stap is heel belangrijk: omdat door het geweld van je lift dit wel eens zou kunnen afscheuren langs de fuse (omdat er weinig lagen rond zijn), bedek je de kant van de timefuse het best met een laagje lijm, zodat je omhulsel niet kan weggeblazen worden. Je kan evt een tweede laag glasvezeltape op de eerste doen en dan pas met schilderstape eroverheen gaan, voor extra sterkte voor een salute ofzo. Voila, moeilijk is het niet, even nog een lelijk bekertje maken met 1/10 van het gewicht in pulverone en de lont klaarmaken en we zijn er. Ik zal deze schat waarschijnlijk morgen aansteken, ik had geen zin meer om met m'n mortier door de mais te lopen.

Will do, nu meteen zal ik daar werk van maken. Als het goed lukt zal ik een tutje zetten met foto's, in tekst alleen is het moeilijk te beschrijven.

hier ben ik met een filmpje van een 4" round shell met een verassend goede break. Waarom verassend goed? Ik heb er slechts 2 minuten werk aan gehad, en ik heb geen pasting machine. De break is alleen met MCRH, de stars waren C6, maar niet genoeg gedroogd wegens ongeduld. Natuurlijk vraag je je nu af hoe ik het gedaan heb (of niet, lees dan gewoon niet verder...) Heel simpel, antwoord ik dan: benodigdheden; -glasvezeltape (zoals deze : http://www.copenhagenprof.nl/userfiles/gaas_tape(2).jpg, niet die van pyro-stuff, hoewel dat ook zou kunnen werken) -gewone schilderstape -hot glue Hoe? Snij stukken glasvezeltape af van iets meer lengte dan de omtrek van je shell, doe dit in repen van 2 cm breed voor een 4 inch shell, kleinere shells moeten minder brede repen hebben. Kleef de eerste reep gewoon vanaf je timefuse tot je bijna volledig errond bent, zoek dan waar de timefuse in de weg zit voor je tape en maak daar een gaatje in je tape en kleef het erover, zodat je tape volledig rond je shell is. Doe dit nogmaals, maar dan 90° verdraait op je eerste reep. Blijf dit doen tot alles bedekt is, zorg dat het wel symmetrisch blijft. Bedek daarna met schilderstape je volledige shell, zodanig dat als je er hard over wrijft, de textuur van de glasvezel er niet meer doorheen zichtbaar is. (3-4 lagen) Doe dit met repen van je timefuse tot de andere kant van de fuse, dus iets minder lang dan de omtrek. volgende stap is heel belangrijk: omdat door het geweld van je lift dit wel eens zou kunnen afscheuren langs de fuse, bedek je de kant van de timefuse het best met een laagje lijm, zodat je omhulsel niet kan weggeblazen worden. Je kan evt een tweede laag glasvezeltape op de eerste doen en dan pas met schilderstape eroverheen gaan, voor extra sterkte voor een salute ofzo. Deze shell had geen flash booster, wat wel aantoont dat deze manier van pasten behoorlijk goed is vind ik. EDIT: het was een ronde shell, geen cilinder, excuseer. TITLE02.avi

Ik ben bijna zeker van wel, als ik de spanning over m'n batterij meet (12V , 7,2 Ah, wat een behoorlijk stuk accu is), dan zakt de spanning gemakkelijk naar 6 volt op het moment van kortsluiting, de condensator zou ook de levensduur van de accu verlengen, mits die opgeladen wordt met een weerstand, zo'n schakeling zou gemakkelijk te maken moeten zijn. De condensator moet ook zoals je zegt een apparte schakelaar hebben, om geen lekstromen te hebben. Wat staat er op je batterij? (hoeveel Ah?) en hoe oud is die? Laat je hem ook telkens leeglopen voordat je die oplaadt? ik doe dat wel, het verlengt de levensduur aanzienelijk.

Je zal snel een 2-3tal ohm hebben op je kabel, dit kan je gemakkelijk meten als je een multimeter hebt, gewoon het uiteinde aan elkaar koppelen en de weerstand meten tussen de draden waarop je je accu aansluit. Stel 2 ohm: dan kan je maar maximum 6 ampere op je bridge wire zetten, wat in feite geen probleem zou mogen zijn. Als je merkt dat op het moment dat je je schakelaar omgooit een grote spanningsval hebt op je accu, dan zou je een condensator gewoon simpelweg parallel op je accu kunnen zetten, zoals dat gedaan wordt bij een auto met een grote geluidsinstallatie, om de pieken op te vangen. Een andere mogelijkheid is, als je accu wel zwaar genoeg is maar je probleem vooral ligt bij de grote weerstand van de kabel, een spanningverdubbelaar te maken met die condensators, dan kan je bijvoorbeeld werken op 12*5 = 60 volt, waardoor de weerstand van de kabel veel minder belangrijk wordt.

Is 10% niet wat heel weinig? Ik heb zonet nog 200g C6 gemaakt, en ik kwam uit op 110 gram 75% water/ 25% methanol, pas vanaf dan werd het bewerkbaar, als een vaste deeg. Ik cut mijn sterren wel, maar geeft rollen dan zoveel verschil? Ik heb een halfafgewerkte starroller, beter eens mee verder doen.

Dat hangt sterk af van je mill, ik mill met glazen knikkers, wat toch snel 2x zoveel tijd inneemt als lood. ik mill c6, c8 en tigertail ongeveer 1 a 2 uren, meer is niet nodig vind ik, want bij heel fijne poeders bekom je een raar effect met mengen met water en alcohol, wat op youtube te vinden is als non newtonian fluid, het lijkt hard als je het kneed, maar eens je het neerlegt loopt het weg als stroop.

Het zal voor zover ik weet iets moeilijker te ontsteken zijn maar ik denk dat het niet zoveel verschil zal opleveren, je kan het maar zeker zijn door te testen. @Leander: ik wil niet echt bezig zijn met whistle, ik wil gewoon een goede booster voor m'n shells, op pyroguide staat in de tutorial van 4" chrysanthymum dat je best whistle als booster gebruikt. Kent er iemand anders een goede niet te gevoelige booster geschikt voor shells? Ik heb ook nog geen goede bron voor parlon, want ik wil een bron die veel chems verkoopt zodat de vervoerskosten wat laag blijven. Ik heb wel net gelezen op het APC forum dat de volgende comp: kalium perchloraat 63 koperoxide 13 rode gom 10 pvc 14 een mooie blauwpaarsachtig kleur geeft, dit verschilt niet extreem veel van mijn geimproviseerde comp en ik zal deze gebruiken als blauw. voor koperoxide betaal ik evenveel als danny, ik heb het ook nog zelf gemaakt, net zoals ijzeroxide, maar met een autobatterijlader, dat vlot ook goed.

Hallo Ik sta op het punt wat chems te bestellen, om de volgende comps te maken: shimizu blue #2 blauw kaliumperchloraat 66 koperoxide 12 pvc 7 rode gom 10 dextrine 5 ik vervang parlon door een grotere hoeveelheid pvc, het origineel is zo: Shimizu Blue #2 Potassium perchlorate 66.5 Black copper oxide 13.4 Parlon 5.4 Red gum 9.9 Dextrin 4.8 Hardt Green Star #4 groen kalium perchloraat 44 bariumnitraat 30 rode gom 13 houtskool 4 pvc 5 dextrine 4 (ik werkt liever niet met bariumchloraat) Lancaster Red - pumped rood kalium chloraat 70 strontium carbonaat 15 rode gom 10 houtskool 1 dextrine 4 Lancaster yellow - pumped geel kalium chloraat 70 cryolite 15 rode gom 10 dextine 4 houtskool 1 Bleser purple paars kalium chloraat 68 koperoxide 6 strontium carbonaat 9 pvc 11 dextrine 5 The Best of AFN II: White #1 wit antimoon trisulfide 14 zwavel 18 kaliumnitraat 64 dextrine 4 D1 glitter kaliumnitraat 53 zwavel 18 houtskool 11 aluminium 325 mesh spher 7 natriumbicarbonaat 7 dextrine 4 Alles wordt gemengd met 25 alcohol en 75 water, behalve de glitter. De chloraten prime ik met zwavelvrije meal, de perchloraten met gewone meal. Heeft iemand ervaringen met bepaalde comps die hier staan? Is whistle (met natriumbenzoaat), naast het gebruik als booster, ook aan te raden om een salute te maken? Blijft het effect bij blauw ongeveer behouden als je parlon vervangt door een iets grotere hoeveelheid pvc? Alvast bedankt :P

Alé, ik zal het hier dan maar eens proberen. in "KITCHEN IMPROVIDED PLASTIC EXPLOSIVES" las ik: Cyclotrimethylenetrinitramine or cyclonite is manufactured in bulk by nitration of hexamethylenetetramine (methenamine, hexamine, ect.) with strong red 100 % nitric acid Op dit forum lees ik echter dat dat niet zo is. Hoe zit dat nu? Ik heb thuis beide staan (rood rokend en wit rokend salpeterzuur >95%), het wit maken ervan vind ik niet echt veel of moeilijk werk, ik wil gewoon weten of je met rood rokend salpeterzuur RDX kunt maken of niet.

Dat lijkt me wel handig als kogel en sterrenmolen, gewoon gelijk welke ton tussen de klauwen zetten en draaien maar. Vermogen zal je nooit te kort komen en je kan gelijk welk toerental gebruiken.

Dat was toen ik ze net in gebruik genomen had, nu zit ze ondertussen stevig op een plank genageld. Ik ben wel ook bezig met de bouw van een niet-knex molen, die 2 potten kan aandrijven, alleen zoek ik nog naar geschikte potten. Mijn keramische media moeten dan ook algouw ter plaatse zijn.