mr.stijntje

Tip: Lees het topic op E&W forums even. Dat is best verhelderend. Megalomania kent de man goed, en heeft hem al gesproken.

Maar meal met 10% Ti geeft dus een mooie witte staart? Ik ben benieuwd.

Pyro hier. Ik heb een tijdje van HE gesnoept, en wil nog best een keer een leuke synth uitvoeren. (MHN, NG, zoiets) Maar Pyro blijft voor mij de letterlijke bom.

En nu slaapies doen.. Truste. ;)

Hi Karlfoxman! There's some really great stuff you make man! I see mostly maltese shells, do you also do much round shells? (I prefer those hehe)

Welcome here by the way!

Chloor is een vrij oxiderend goedje.. Dus misschien..
En daar komen we maar op één manier achter! Kijk je wel uit met dat chloor? :P

Keesthemad spreekt tot u, door het lichaam (uhm, de account) van mr.Stijntje.

Dat lijkt me een goede manier, je moet dan echter wel dun hardboard vinden 3mm maximaal, anders gaat het veel te hard met je gewicht. Een ander leuk idee zou zijn om er een raketmotor op te zetten een de zijkant, dus dat je hem omhoog laat gaan als zo'n bij, maar dit is erg lastig om te doen. Eigenlijk is dit principe niet anders dan een gewoon canister alleen dan met maar één laag sterren, bij een canister heb je ook een vrij vlakke break, je zou ook een canister kunnen maken met tussen iedere ster een geperforeerd hardboard plaatje met daarin sterren, waarbij je dus wel je vlamfront laat penetreren maar je sterren er maar aan één kant uit kunnen.

Kees.

Vervangen door strontiumnitraat gaat niet werken. Dan is je zuurstofbalans veel te positief.

Die mix met aluminium erin, raad je ik wel aan trouwens. German Dark gebruikte ik, maar volgens Yellowcard zou 250# aluminium net zo goed werken.
Als priming is een goede laag meal + aluminium goed zat.

Op een vuurpijl zal dat ook HEEL veel luchtweerstand geven.

Mag ik weten waarom je in die 2e compositie én maizena én dextrine gebruikt?

Wat een ontiegelijk lange delay zeg! Voor de payload afgaat! Wel een sterke pijl zo te zien. ;)

Een gom (red gum, schellak) wil ook wel werken misschien, in deze mix.
Of probeer anders deze:

65.00 Strontiumnitraat
10.00 Alu poeder
20.00 Parlon
5.00 Zwavel of Red Gum
+2.00 Boorzuur

Dit is afgeleid van Green star #14, het bariumnitraat is vervangen door Strontium. Met een goeie priming erop heb je een mooie rood.

Mijn eerste rood (Met strontiumcarbonaat) is ook nog een optie:
64.00 Kaliumchloraat
19.00 Strontiumcarbonaat
11.00 Dextrine
6.00 Maizena
5.00 Parlon

Daarvan heb ik een filmpje.
GraafVaag_s_Red.asf

Deze heeft aan een buskruit 'dusting' genoeg, als prime. Hij ontsteekt vrij simpel.

Dat hangt er vanaf.. Ik ga ze niet tellen voor je.
Ik maak nu eggs van +- 2 à 3mm, maar bij het cutten komt ook een hoop gruis vrij, wat ook zeker goed is voor 20% van de massa. Verder gok ik op een star of 250, ze zijn vrij zwaar.

Verder geeft een losse gram poeder op een hoopje ook een prima knal, beetje lage dreun.
Een groot blok heb ik nog nooit geprobeerd, maar ik kan me voorstellen dat er limieten aan zitten. Als je blokje ongelijk ontstoken wordt kan het dat de ene kant ontploft, en daardoor de andere kant wegknalt. Ik denk wel dat het mogelijk is tot 8mm, mits je het goed primet.

Ik zal het eens proberen. Bij de volgende batch. Een paar 8mm pumpeds maken of zo.

Bijna een jaar geleden dat ik mij voor het eerst waagde aan crackling, en nu ben ik er eindelijk mee verder gegaan. Laatst een 100g batch traditionele dragon eggs compositie gemaakt, en met NC lak in kleine cut stars gemaakt. Deze heb ik gezeefd door een 8# zeef, om de grootste korrels te gebruiken.

Ik gebruikte magnalium dat de 100# passeerde. Zowel voor de kernen als voor de priming. Prime mix was Shimizu's dragon egg prime. (KClO4/MgAl/RedGum 70/20/10)

Om de eggs te primen gooide ik ze simpelweg in een kom, vervolgens verdunde ik een schepje priming comp met spiritus, en goot ik dit eroverheen. Even goed laten rollen en een flinke schep droge priming er over. Nog even goed rollen en ze zijn geprimed.

Na een uur in de droogkast waren ze ontsteekbaar:
Dragon_Eggs_mrStijntje.wmv
De eerste knallen lijken heel dof, dit ligt aan de camera. In het echt waren ze allemaal even schel.

Deze zijn erg goed bruikbaar in shells, omdat de delay nu niet meer zo lang is tussen priming en crack. Zeer binnenkort van mij een D1 naar crackling shell denk ik.

Hey allemaal,

Zonet stond er bij het afval een oude computer met voeding.
Ik heb de voeding eruit gehaald, maar nu heb ik geen idee hoe ik deze dan zou moeten gebruiken of dat deze wel bruikbaar is.

Geldt voor mij hetzelfde als Cojonesm; alle rode draden aan elkaar solderen en de zwarte draden ook?
Of verschilt dat weer per voeding?
Ik heb hier de kleuren: rood, oranje, groen, blauw, paars, wit, geel en zwart.

Ik heb er voor de zekerheid even een paar foto's erbij gedaan van de info en hoe het er van binnen uitziet.

Of je soldeert een dikke draad aan die drie draden samen. Deze draden zijn gemaakt om 20A te kunnen vervoeren, dus met z'n drieën kunnen ze dat ook zeker. Onder de 10A gaat het makkelijk met één draad, daar boven zou ik ze gewoon alledrie samen pakken. Hang er dan één lekker zware kabel aan, en het komt helemaal goed.

EDIT:
Die dunnere zwarte draad is waarschijnlijk de GND die gebruikt wordt in standby. Het zou geen problemen op moeten leveren om die gewoon ook te gebruiken samen met de rest, maar laat hem maar gewoon los hangen voor de zekerheid.

Leuk ding man! Veilig zat, en toch lekker binnen knallen.

Maar ik had een vraagje, wat is een glasparel en waar dient het voor?

Nu komt er ook niet zo'n bult op de bovenkant van de shell toch?

Hey forumleden,

Ik ging net een 3" shell pasten, en besloot eens wat foto's te schieten zodat ik een tutorial kan maken over de 3-Strip pasting methode. Deze methode is ontwikkeld om shells mooier rond te laten breaken. Als je 'gewoon' stroken van boven naar beneden plakt, dan worden namelijk de noord- en de zuidpool van je shell veel dikker beplakt dan de 'evenaar'. 1+1=2, dan wordt je break licht 'platgedrukt' omdat de zijkanten zwakker zijn, en eerder scheuren.

Ik begon met een 3" shell, deze is net gevuld en dichtgemaakt. De ene hemi paste niet perfect op de ander, maar dat levert geen problemen op.


Nu moet je smalle korte stroken maken. Voor de lengte van deze stroken is een formule.

De lengte van de strook, is tweederde van de halve omtrek van je shell. Dat wil zeggen:
Lengte = (2*pi*r) * 1/3
Straal van een 3" shell is ongeveer 3.5cm, kom je uit op +- 7,33cm. Dat is je richtlijn, gewoon ergens tussen de 7 en de 8. Zo nouw komt het ook weer niet.

Breedte van je strook is simpeler. Dat is eenvierde van je shell diameter. 7 / 4 = 1,75cm. Ik zeg ergens tussen de 1.5 en de 2.

Goed, kunnen we verder? Yeah. Je plakt een strook van de noordpool naar beneden. Om het duidelijker te maken heb ik de stroken even een randje gegeven. Deze strook komt dus tot ongeveer 2/3 van de afstand. (Even goed kijken, hij komt net een stukje voorbij de tape.)


De volgende strook gaat in de andere richting, van de zuidpool naar boven. Je plakt hem langs de vorrige strook. Niet er overheen!
https://pyroforum.nl/uploads/post-140-1202497899.jpghttps://pyroforum.nl/uploads/post-140-1202497919.jpg

De derde strook plak je hier precies overheen. Deze raakt noch de noord- noch de zuidpool van je shell.
https://pyroforum.nl/uploads/post-140-1202497971.jpghttps://pyroforum.nl/uploads/post-140-1202498002.jpghttps://pyroforum.nl/uploads/post-140-1202498012.jpg

Dit is je eerste stukje. Nu het deel waar de meesten de mist in gaan, het aansluiten van een volgende serie. Dit is eigenlijk erg simpel en niet meer dan vanzelfsprekend.

Je plakt een strook van de noordpool naar beneden. Deze plak je over de hoekjes van de vorrige heen. (Let op, de tweede serie heeft rode lijntjes)


De strook vanaf de zuidpool gaat over het hoekje van de vorrige zuidstrook heen, maar ook nog lángs de noord-strook. Dat heb ik hier dus een beetje fout gedaan, de eindjes gaan over de noordstrook heen. Maak je hier alleen niet druk om, ga het niet zitten verbeteren of zo, je zult het niet merken.
https://pyroforum.nl/uploads/post-140-1202498230.jpghttps://pyroforum.nl/uploads/post-140-1202498296.jpg

Nou, nu kennen we het wel, strook er overheen.


Nou, zo ga je de shell rond. na één laag ziet dit er zo uit:


Nog een stuk of zeven lagen te gaan. Dan heb je 8 * 2 = 16 papierlagen om je shell zitten. Daarmee heb je met zekerheid een mooi ronde break. Ook met puur pulverone en geen flash booster. Bij een grotere shell gebruik je uiteraard meer lagen! Ik doe 11 lagen voor 4", en zal waarschijnlijk 16 lagen doen voor 6". Geen zorgen, het pasten gaat steeds sneller. Uiteindelijk zul je je 3-Strip pasting net zo snel doen als je 'gewone'.
Deze manier van pasten heeft trouwens meer nut bij grote shells, maar ook een 2" heeft de neiging mooier te worden als je deze methode gebruikt.

Zo, ik hoop dat dit nu voor iedereen duidelijk is.
Veel plezier ermee!

gr,
Stijn aka GraafVaag

Volledige shells had hij iig niet liggen zo te zien. Dat zou met veel meer geweld naar buiten gevlogen zijn. Misschien zijn het stars, maar ik vind het ook lijken op witte falling leaf, of metaalvonken.

In ieder geval was hij neit helemaal lekker bezig. Zijn opslag was niet helemaal in orde denk ik.

That's interesting, a CATO with a nozzleless rocket! Did it have a core? What was the end plug made of?
It sounds quite odd to me, getting your candy fuel that fast!

Leuk he. IJzer/staal poeder. Kun je geinige dingen mee.
Ook in stars vaak wel mooi! Voor een duidelijk zichtbare gouden streamer.

Oh in de kogelmolen kan wel, maar dat duurt heel lang. En dan heb je ook meer poeder dan schilfertjes.

Miech had het ooit over bros maken in de oven of zo? Of herinner ik me dat verkeerd?

Zoveel als op de foto. Dus 12#, 20#, 60#, 100# en 250#.

Ik weet niet wat je sas is, maar met 19mm ID kun je beter een 5mm nozzle nemen of zo. Als je echt meal gebruikt zelfs 7mm of zo. (Met mijn meal met 10% metaal in een 23mm buis is 8mm nét groot genoeg, en dan heb je een teringlawaai. Maar mijn meal is ook vrij snel)

Mooi zou zijn, om een constructie te maken met een papiertje, dat je door een gleuf in de bal weg kunt trekken, waarmee je in eerste instantie de luciferkoppen (of frictiegevoelige microstars) weghoudt van het schuurpapier. Dat het balletje pas 'op scherp' staat als je het papiertje wegtrekt.

Anders zou ik nevernooitniet zo'n balletje in mijn broekzak steken. Veel te gevaarlijk imo.

Nadeel van zo'n constructie is dat je ook weer dichter in de buurt komt van het brekende membraan en zo, wat eerder besproken is. En dan eigenlijk beter zou zijn.