Jump to content
PyroForum.nl
Sign in to follow this  
Nitroglycerin

Salpeterzuur Concentreren

Recommended Posts

Als je vacuüm destilleert moet je inderdaad geen zwavelzuur gebruiken, dat is net het voordeel van een vacuümdestillatie gebruiken in dit geval. Ook de kooktemperatuur daling is een voordeel maar bij atmosferische druk kookt 100% salpeterzuur bij ~82°C wat nu niet echt hoog te noemen is. Daarvoor alleen zou je het imo niet moeten doen.

@Spider: zomaar zeggen dat je kooktemp. 5 à 10°C daalt bij vacuümdestillatie kan je niet. De daling hangt af van welke stof je hebt en onder welk vacuum je werkt. De soort stof is belangrijk omdat het een verschil maakt of je een polaire of apolaire stof hebt.
Het kookpunt onder vacuüm kan je op verschillende manieren te weten komen.
In het CRC bijv. staan voor verschillende stoffen de kooktemperaturen bij verschillende drukken. (vb: bij 1 Torr, 10 Torr, 30 Torr, ...).
In het gebied 10-40 Torr kan je de benadering 1 Torr = 1°C toepassen om de exacte kooktemp. onder een bepaalde druk te weten.

Het kookpunt kan ook berekend worden met de relatie van Clausius-Clapeyron.
ln(p2)-ln(p1)= -q/R * (1/T2 - 1/T1)
q=molaire verdampingswarmte in kJ/mol
T2=kookpunt in K bij p2
T1=kookpunt in K bij p1
R=molaire gasconstante (8,314J/mol.K)

Een derde manier is gebruik maken van speciale nomogrammen. Hierbij ga je het kookpunt grafisch bepalen. Dit is vaak nauwkeurig genoeg en het is ook een snelle en makkelijke methode.

Een laatste manier is gebruik maken van de Antoine vergelijking. Deze maakt echter gebruik van constanten die niet altijd te vinden zijn en daarom vind ik dit zelf niet zo'n goede methode.
log(p)=B - A/(C+T)
Hierbij zijn A, B en C de constanten.


Het is bij een vacuümdestillatie belangrijk om op voorhand te controleren bij welke temperatuur je stof gaat koken. Dit natuurlijk om zuivere fracties te kunnen opvangen maar ook om de kooktemperatuur boven de kamertemperatuur te houden. Anders kan het zijn dat je problemen krijgt met het opvangen (kan eventueel verholpen worden door koelvaten e.d.). Voor laagkokende stoffen (zoals zuiver salpeterzuur) heb je dus vaak niet een heel sterk vacuüm nodig.

Ik raad trouwens aan om bij eender welke destillatie gebruik te maken van een soort vet/vaseline om je slijpstukken in te smeren. Zo gaan ze makkelijker in mekaar en ook terug uit elkaar en gaan ze in ieder geval nooit vastzitten. :)

EDIT: Ik heb het even bepaald op een nomogram dat ik hier heb liggen. Salpeterzuur kookt bij een druk van ~100mbar al bij 30°C.
Voor je dichtheid/concentratie: 1,51g/mL is bij 20°C ~100%, bij 15°C ~98% en bij 10°C ~95%. Bij 30°C heeft 100% salpeterzuur een dichtheid van ~1,50g/mL. Als je dus je concentratie a.d.h. van de dichtheid wil bepalen is het belangrijk om dit nauwkeurig te doen en dat je weet bij welke temperatuur.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thx Prophet , ik was hier inderdaad fout. Blijkbaar had ik een bepaald deel niet zo goed gelezen... (Ik heb men post gecorrigeerd)

Ik had onlangs een discussie, hierdoor ben ik aan enkele dingen beginnen twijfelen. ( zo ook of bij een vacuum distillatie H2SO4 nodig was)

Wat ik me eigenlijk wel afvroeg is :

* Start je met een azeotroop van 69% HNO3 ?
* Laat je de hele distillatie je vacuum bron aanstaan of klem je de darm toe wanneer het vacuum bereikt is ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik doe deze na:

Hier wordt pas de vacuüm destillatie gestart met het resultaat van een HNO3/H2SO4 destillatie.
Waarom je niet gelijk met vacuüm destillatie kan beginnen weet ik eigenlijk niet.

Doel is in ieder geval de opgeloste NOx gassen uit je HNO3 oplossing te krijgen. Dat gaat dan allen goed als je de temperatuur laag weet te houden want anders wordt er weer NOx gemaakt.

Ik denk trouwens dat de temperatuur van de HNO3 in de vacuum opstelling lager is dan de ~35-40 Co die ik in mijn vorige post aangeef.
Die temperatuur is de temperatuur van het waterbadje waarin de kolf gedompeld is.
Opstelling:
Magneetroerder, dan bak met lauw water en dan de kolf met vlo.
Ik gebruik bak met lauw water omdat ik anders m'n vlo niet kan gebruiken (toch maar eens kijken of ik een computerfan in de frifri kan inbouwen).

edit 17 juli:
Heb vandaag destillatie run gedaan: Hier klein filmpje
mov.wmv
Met als resultaat:

bol.jpg

wegen.jpg

temp.jpg

150.08 bij 22Co kom ik op iets van 99%
Is nog wel licht gelig. Kan dat denk ik nog wel weghalen met ureum maar is misschien ook wel zonde.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Heb er toch wat klein beetje ureum bij gedaan. Er zat dus nog heel weinig NOx in denk ik. Je ziet ook helemaal geen rode NOx dampen verschijnen wat wel gebeurt als ik mijn knalgele niet vacuüm gedestilleerde HNO3 met ureum bewerk.

Resultaat:

overview.jpg

detail.jpg

150.20 gram voor 100 ml bij ~20.5 Co
Kom ik op iets van ~98.5%
Mwah.. doe ik het voor :)

edit: Ow ja... vergeet ik steeds. @SPIDER: Geweldig boekje die Organic_Chemistry_Laboratory_Survival_Manual_2e_HQ.pdf!!
Ik smeerde inderdaad gewoon veel te veel vet op de verbindingen. Tnx!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nooit geweten dat je zoveel salpeterzuur uit KNO3/H2SO4 mengsels kan krijgen! Ik moet maar eens opzoek naar een vacuumalonge en een nieuwe liebigkoeler dan kan ik dezelfde setting nabouwen! (Mijn oude koeler heeft een kapot slijpstuk :))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Je hebt wel veel KNO3 nodig.
Om iets van 75 ml rood rokend HNO3 te maken heb je ongeveer 200 gram KNO3 nodig en minimaal 110 gram H2SO4 96% maar meer is beter geloof ik, omdat als alle zwavelzuur weg gereageerd is je alsnog die 4% water over gaat destilleren.

Wat ik zeker eens ga proberen is onmiddellijk vacuüm destilleren van KNO3 en H2SO4. Scheelt misschien een heleboel werk.

Edited by pdfbq

Share this post


Link to post
Share on other sites

OK Heb nu vacuüm gedestilleerd met als start KNO3/H2SO4. Kolf in oliebad gedaan en na aanzetten vacuümpomp oliebad op 60Co gezet.
Je krijgt lichtgele HNO3 die na wit maken met ureum nog een dikke 99% overhoud. Werkt dus gewoon, of eigenlijk nog beter, maar echt snel is het niet en je yield is ook lager.
Als je gewoon destilleert kun je de boel zo heet maken dat de KNO3 oplost in de H2SO4. Dat lukt nu niet.

Wat ik het probleem vond bij vacuüm destilleren van RFNA is dat de eerste slok van het vacuüm destillaat nog steeds knalgeel is, dus die kun je niet gebruiken.
Heb net nog een sloot RFNA gemaakt (pondje KNO3 :)). Ga morgen of zo deze vacuüm destilleren maar dan op een iets hogere temperatuur zodat het wat rapper verloopt allemaal.

Buis met kalk korrels werkt uitstekend. Heb na de run met een ph papiertje de uitgang uitgepoetst en deze gaf zelfs licht basisch aan!

Edited by pdfbq

Share this post


Link to post
Share on other sites

OK. Vooralsnog laatste post in dit topic.
Voor mij is nu de beste manier om 99+% WFNA te maken:

Neem 500 gram KNO3 en 500 gram H2SO4 96% (~300ml), meng dit en destilleer dit zonder vacuüm.
Opbrengst is 200ml RFNA.

Dan dit wit maken met ureum. Heb helaas niet opgelet hoeveel je dan overhoudt na het wit maken.

Per 100ml witte HNO3 50ml H2SO4 96% erbij
Dit vacuüm destilleren. Dit leverde mij 82 ml 99+% WFNA op (ik meet gewoon 100% maar weet niet of dat kan)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Even om verwarring te voorkomen. 100ml witgemaakte HNO3 + 50ml H2SO4 vacuüm destilleren leverde mij 82ml 100% HNO3 op.
Ik denk nu dat je van 500 gram KNO3 en 350ml HNO3 uiteindelijk zo'n 150 ml 100% HNO3 kan maken. (50 euro de liter, hele goede whiskey :))

Edited by pdfbq

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nieuwe vacuümpompen zijn vrij duur. Maar als je wat zoekt zie je soms op ebay wel eentje verschijnen voor 50-100 euro. Als je handig bent kan je er zelf eentje maken van een compressor van een koelkast.
Een waterstraalpomp is een goedkoop alternatief. Het nadeel hiervan is dan weer dat het veel water verbruikt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mooie opstellingen allemaal, een stuk professioneler als ik het destijds aanpakte! :(

Bij mijn eerste opstelling had ik zelfs een TL buis gebruikt als condensor! :( Met een tangetje de pinnetjes eraf getrokken en daarna voorzichtig met handschoenen aan (!) een gaatje maken in de beide zijkanten. Ook kun je prima destileren met een 316 roestvrijstaal opstelling. (standaard keuken RVS) Het RVS slaat zwart uit, maar er treed nauwelijks corrosie op.
Zelf durfde ik het alleen niet aan om de kolf met een oliebad te verwarmen, ik gebruikte daarom meestal een zandbad en gasbrander. Met een beetje tweaken kun je de temperatuur redelijk constant krijgen. Meestal destileerde ik op zo'n 90-100 graden (zonder vacuum), waarbij decompositie van de HNO3 vrij beperkt blijft (Al duurt het wel ontiegelijk lang). Dan hing ik wat natte doeken over de condensor, waarover ik af en toe weer wat ijswater goot. Met een langere condensor wil het zonder enige koeling ook wel aardig.

Meestal bubbelde ik zon 15 min lucht door de RFNA (van donkergeel naar heel licht geel) en dan een klein beetje ureum, deze manier levert 95-97%. Als je uitgaat van AN meestal iets lager, al lost dit het beste op in de H2SO4. NaNO3 werkt daarna het beste, KNO3 vormt van de grote brokken op die nauwelijks willen oplossen. Ik dacht dat je voor het destileren uitgiing van de volgende reactie: 1 KNO3 + 1 H2SO4 <--> 1 HNO3 + 1 KHSO4. Om te destileren uit bisulfaat heb je dacht ik veel hogere temperaturen nodig, waarbij veel NOx gevormt wordt. Ik gebruikt dus meestal 1:1 xNO3:H2SO4. (~100g KNO3 op 100g H2SO4 --> 38 ml RFNA HNO3)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wat zo'n waterstraalpomp betreft, ik heb er een waar door een motor water wordt rondgepompt door 2 waterstraalpompen. Zo vul je de bak 1x en kost het je niet veel water. Kan wel een foto posten als daar interesse in is.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

https://www.ebay.com/itm/1000ML-Distillation-Apparatus-Lab-glassware-kit-Brand-New-Distillation-kit/132416150318?hash=item1ed49e1b2e:g:XZkAAOSwdIFXyYYo

 

Ik vond deze des opstelling. Lijkt mij geschikt om 98 % hno3 te maken. Of zie ik iets over t hoofd? Grtzzz

 

 

Edit:.  Deze lijkt me wat praktisxher..

https://m.nl.aliexpress.com/item/32766862587.html?pid=808_0009_0105&amp;spm=a2g0n.search-amp.list.32766862587&amp;aff_trace_key=&amp;aff_platform=msite&amp;m_page_id=220tGU17oiFrHYaQcjvcD0FqQIFhVam8tVrY0_dh2E_h8wiTiAfExVTz-BG-4O3N2fj1566331124383

Alleen kun je hier niet de temperatuur meten. Maar bij een hno3 destillatie beginnend met kno3 en zwavelzuur maakt dat niet uit toch? Zo lang t spul maar kookt.  Edit: da's natuurlijk niet waar, om decompositie te voorkomen is de temp wel belangrijk! Rond de 8o graden meen ik.

Edited by Snooby

Share this post


Link to post
Share on other sites

Beetje laat met deze reactie, maar houd er rekening mee dat je deze 2 niet vacuum kan trekken, je gaat op die 80 graden toch wat decompositie krijgen verwacht ik.

Maar goed je kunt de HNO3 nog met ureum behandelen en dat soort kunst en vliegwerk, het gaat er meer om dat je weet wat je koopt

Wil je echt vacuum kunnen trekken moet je opvangkolf ook een RBF zijn en alles met slijpstuk, en heb je een opzetstuk nodig met een afzuigpunt waar je een waterstraal pomp oid op kunt aansluiten.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wat goed / sneller schijnt te werken is de H2SO4 / KNO3 op hogere temperatuur destilleren. Dan de verkregen RFNA vacuumdestilleren op veel lagere temp. Decompositie gebeurt toch wel. Ik heb afgelopen week wat verschillende opties uitgeprobeerd. Maar heb nog niet de perfecte truuk gevonden ben ik bang.

Extractie met DCM ging best netjes, maar ik kan je vertellen dat je ECHT 100% glaswerk moet gebruiken. Had zo gauw geen glazen topstop voor mn opstelling, dus een chemieresistente dop gebruikt. Dat ging lang goed, tot de concentratie meegekomen HNO3 te hoog werd en mijn mooie WFNA een soort dropwater werd. :(

Volgende week nog een keer, maar dan met alles glas, glazen stop inmiddels gevonden.

We geven niet op tot ik 100mL WFNA heb potjandoossies!!

 

[edit] https://www.ebay.com/itm/1000ml-24-40-Glass-Distillation-Apparatus-New-Lab-Vacuum-Distill-Glassware-Kit/262814098952?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D2%26asc%3D20160323102634%26meid%3D3cad9af961a7446ea8cc9f2fc342f981%26pid%3D100623%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D132416150318%26itm%3D262814098952%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675&amp;_trksid=p2047675.c100623.m-1

Deze kan wel vacuum [/edit]

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wat aardig resistent is (ik neem je niet in de maling) is zo'n nep wijnfles kurk met aluminium folie er omheen en daarna wat laagjes van die teflon tape, dat gebruikte ik om mijn WFNA fles mee af te dichten.

edit: Ja dat setje ziet er netjes uit, prijs ook.

Tip: je fles 100 ml WFNA niet laten vallen als je een zak frieten uit de vriezer trekt.

Edited by High Density

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, High Density said:

Tip: je fles 100 ml WFNA niet laten vallen als je een zak frieten uit de vriezer trekt.

Ervaring mee?
Dat zal wel een berg rotzooi geven in de keuken. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Similar Content

    • By Snooby
      Loodnitraat is een belangrijke stof bij het vervaardigen van diverse HE's, waaronder uiteraard loodazide. Omdat ik het bijna niet gebruik heb ik genoeg aan enkele grammen, vandaar dat ik het liever zelf maak dan een kg oid te moeten kopen. Let op bij het maken van loodnitraat omdat het giftig is en mogelijk kankerverwekkend. Draag daarom handschoenen en een stofmaskertje. Doe de synthese buiten omdat loodnitraat samen met het water dat je verdampt mee de lucht in kan stuiven.



      40 ml salpeterzuur 67% aangedund met water tot 60 ml. Daarna zo'n 30 gram daklood erbij en verhitten in een oliebad. Zo loopt de temperatuur rustig op tot 125 graden (ongeveer). Reactie laat zich duidelijk herkennen door het vrijkomen van NoXgassen (bruin, giftig). Als de reactie tot zijn einde loopt doe je er wat water bij en filtreer je eventuele loodresten. Daarna damp je de oplossing rustig in (voor mensen met geen magneetroerder, gebruik een oliebadje om redelijk gecontroleerd de oplossing uit te koken, en meteen het loodnitraat te drogen).

      Echter, na 2 x opnieuw uitdampen (waaronder eentje met filtratie van de heldere loodnitraatoplossing) blijft mijn loodnitraat een zeer lichte groene gloed houden..




      Ik vroeg mij dus af of jullie denken dat dit invloed kan hebben bij het maken van LA.. Ik gebruik namelijk zoveel mogelijk zuivere stoffen. Het is iig geen kopernitraat aangezien dit niet in daklood voorkomt. Ik heb het daklood niet helemaal goed gewassen dus mogelijk komt het van wat plantresten oid. Het betreft een zeer kleine verontreiniging, maar ik wilde jullie ook even wat over loodnitraat vertellen, hehe. Grt
    • By Duvel
      Omdat ik erg geintresseerd ben in crackling stars, wilde ik ze ook maken.
      En JA, ik weet dat loodoxide (Pb3O4) heel giftig is.
      En JA, ik heb er theorie over.
      Maar goed, ergens had ik gelezen dat je het ook zelf kan maken, door lood boven een salpeterzuur bad te hangen, en dan het zuur verhitten zodat de dampen op het lood neerslaan.

      Maar ik dacht zelf aan iets anders, ik had iets gelezen over een loodaccu en toen kwam ik op het volgende idee .
      Is dit mogelijk d.m.v. elektrolyse:
      H2SO4(aq) + 3Pb (s) --> Pb3O4(s) + 2H(g) + S(s) ???

      De anode & cathode zijn van lood (vandaar het lood in het schema hier boven).

      Commentaar en antwoorden zijn welkom.
    • By N2O
      Hallo,

      Ik Ben dus N2O.
      Ben 16, ik Woon in oost-vlaanderen en dwaal al een dik half jaar rond op dit forum dus heb ik besloten van me te registreren.

      Ik heb al redelijk veel ervaring met chemie(algemene proeven), Secondaire explosieven(NG, HDN, AN-Dynamiet,...), pyrotechniek(paar raketjes(?), fontijnen en stars, niet zo veel dus) enz...

      Ik heb ook de regels al een aantal keer gelezen.

      Mijn volgende projecten:
      -Rokend salpeterzuur maken
      -RDX
      -IPN
      -Methylnitraat

      Als er nog vragen zijn, stel ze maar:)

      Mvg N2O
    • By Nitroglycerin
      Beste mensen,

      vandaag ben ik op een leuk idee gekomen wat absoluut niet zonder gevaar is, maar wel interessant. Mods of Gamekeeper, als jullie het een "fout" topic vinden mag het worden verwijderd, er wordt het zeer gevaarlijke oplossingen gewerkt.

      IK RAAD IEDEREEN AF OM TE DOEN WAT IN DIT TOPIC STAAT. IK BEN NIET AANSPRAKELIJK. VOOR VERDERE VERKLARING: ZIE ONDERSCHRIFT

      Mijn idee was om te onderzoeken welk zuur het meest de menselijke huid aantast. Vrees niet, ik ga geen druppel op mijn huid laten vallen. Ik zat er aan te denken om van een aantal zuren uit te testen op een gekocht stuk vlees; bieflappen, kipfilet en dat soort spul.

      De zuren die ik wilde testen waren:

      Azijnzuur

      Citroenzuur

      Zoutzuur

      Zwavelzuur

      Salpeterzuur, rood rokend en geconcentreerd

      Piranha oplossing

      Nitreerzuur (thnx mr. stijntje)

      Koningswater (3 conc HCl + conc HNO3)

      Ik zal ook wat basen doen.

      Waarschijnlijk Ammoniakoplossing 25% of meer, NaOH, KOH en natriumcarbonaat


      Als het kan wil ik ook nog waterstoffluoride proberen te krijgen, maar dat is erg onwaarschijnlijk. Fluorantimoonzuur zou ook leuk zijn, maar dat wordt allemaal te exotisch.

      Het grote punt is nu, de piranha-oplossing. Zover ik weet is dit het meest corrosieve/agressieve spul wat er is(lees: wat je zelf kan maken). Het bestaat uit 3 delen geconcentreerd zwavelzuur en 1 deel 30% waterstofperoxide. Het is een opmerkelijk goedje wat HF glas kapot maakt. Je moet de H2O2 bij het zuur gieten, wat ook opmerkelijk is. Organische materie kan ontploffen in aanraking met piranha, dus ook isopropylaclohol en aceton. Je moet dus gewoon glas gebruiken, geen HF glas als voorzorgsmaatregel.
      Hier is een site: http://web.princeton.edu/sites/ehs/labsafe...nfo/piranha.htm. Er staat wel wat info over Piranha. Nu vraag ik me ook af of Piranha-oplossing een stukje kipfilet doet ontploffen.

      Reacties en ervaringen zouden fijn zijn.

      Groeten,
      Nitro
    • By morpheus
      In de vakantie verzint een mens gekke dingen, zo ook dit:
      Ik had het idee om aluminiumnitraat te maken. Nog geen eventuele toepassing ervoor, gewoon om het maken... (Verveling hè )

      Ik vond op Wikipedia dat dit gemaakt kan worden door aluminiumhydroxide te laten reageren met salpeterzuur.
      (met 'gewone' aluminium gaat dit niet of moeilijk "because of its protective oxide layer")

      Dus ik denk: ik maak eerst aluminiumchloride en dit zet ik vervolgens om tot Al(OH)3 door een neerslagreactie met NaOH.
      Nadat ik al was begonnen met het maken van de AlCl3 kwam ik erachter dat een oplossing van AlCl3 met water al reageert tot Al(OH)3, maar daarover worden veel verschillende dingen beweerd op het WWW.
      (De inhoud van m'n reageerbuisje klopt wat dat betreft al redelijk met de wiki-beschrijving "a gelatinous precipitate of aluminium hydroxide": het is inmiddels een lekker grijs papje)

      Voor de AlCl3 had ik btw een reageerbuisje gevuld met 5 ml 37% zoutzuur, en daar in kleine porties aluminiumpoeder aan toegevoegd. Dit wilde ik dan doen tot er geen H2 meer werd gevormd, zodat ik 't dat kon filteren en een oplossing van AlCl3 zou overhouden. Maar dat feest gaat dus al niet door...

      Nu mijn vraag: heeft iemand een idee welke reacties er precies zijn opgetreden?
      En of er een manier is om dit alsnog om te zetten in Al(NO3)3 ?

      Omdat het nu grijs is heb ik geen idee wat het precies is: Al(OH)3 is volgens wiki Wit, maar bij het roeren van het papje ontstond er geen H2, wat bij de toevoeging van aluminiumpoeder nog wel gebeurde.
      Dan komt de grijze kleur dus volgens mij niet door nog niet-gereageerd aluminiumpoeder...


      EDIT:
      Na een nachtje bezinken heeft het bovenste, waterige laagje een (licht-)gele kleur.
      Er is dus iig wat AlCl3 overgebleven...
      EDIT 2:
      Een foto:


      (De opmaak hierboven is bagger, maar dit komt niet door mij: ik heb de vele onnodige tussenregels proberen te verwijderen, maar dit is mij niet gelukt )
    • By HEman
      Ik ga op deze forum verder onder de naam HEman.
      Vroeger een TV-serie wat ik keek, maar hier HE als veel gebruikte afkorting van HighExplosives.
      Tja...moest wat verzinnen.

      Als kind af aan diverse hobby's als electronica, computers, sport en...chemie
      En dan moest je aan vakrichting kiezen en dat was bijna chemie geworden.
      Altijd al gek geweest van geluid en licht en vuurwerk/explosieven als de extreme voorbeeld hiervan.

      Rommelen met HE's doe ik niet echt meer, daar is het de tijd niet meer voor.
      Vroeger kreeg je hoogst "op je donder" omdat je bezig was met stoute dingen.
      Echter vandaag de dag maakt men er direct een spektakel van en wordt je als voorbeeld gesteld.
      Als men aan de weet komt dat je een litertje 33% waterstofperoxide in huis hebt zet men je wijk af, laat de hele week evacueren en komt het verhaal in zo'n beetje alle dagbladen te staan.
      Naar mijn idee allemaal overdreven bullshit maar voor de overheid de gelegenheid om een grootschalige oefening te houden waarvan jij dan de rekening van geprecenteerd krijgt.
      Daar ik mischien een stoute jongen ben wordt je vandaag de dag aangezien voor een (mogelijke) terrorist.
      En daar zit ik toch ook niet echt op te wachten.

      Helaas is het de overheid zelf die foute dingen doet met deze kennis in de vorm van oorlogsvoering

      Ik ben wel van mening dat het niet goed is als alleen de overheid deze kennis in handen zou hebben.
      Iets te grote machtpositie in extreme tijden.

      Voorzichtigheid staat bij mij altijd bovenaan. Ik zeg dan ook altijd tegen mensen...het gevaar schuilt in het geen dat je juist niet weet of als het te laat is wist. Weet dus waar je mee bezig bent !!!!

      Bij mij gelukkig niet veel meer misgegaan dan kokende salpeterzuur door de keuken door het op iets te grote schaal maken van Kwikfulminaat (kan dus niet op grote schaal ivm heftige termische reactie) Wat er dan gebeurd....het begint in enkele seconden ineens HEFTIG te koken. Voor mij toen een run naar de douche om zuur van me af te spoelen en vervolgens te zien wat salpeterzuur doet met je keuken. Achteraf nog ff het recept doorlezen en ja daar stond het: "maak het niet in grotere hoeveelheden"

      Nu nieuwschierig wat men nog thuis kan maken aan pyrotechnische produkten kwam in op deze forum terecht en na het lezen van diverse toppics aangemeld als lid.
    • By N2O
      OK, vandaag heb ik geprobeert om DCM uit verfafbijt te destilleren wat niet zo heel simpel bleek.
      Ik begon dus mijn destilleer opstelling op te bouwen:


      vervolgens goot ik 200ml verfafbijtmiddel(met een groen kleurtje) in mijn beker:


      ik verhitte het verfafbijtmiddel met een warm waterbad tussen 45-55°C:


      Na wat gedestilleerd te hebben goot ik hetgene dat nog in de erlenmeyer was terug in het blik en de rest bekeek ik even:

      -Het waren 2 lagen?:


      -na een half uurtje in een flesje te laten staan goot ik het voorzichtig terug in de maatbeker:


      -vervolgens alles nog eens in het flesje , eens goed schudden en alles was weer troebel?
      hoe kan dit komen en wat is men DCM?

      Mijn theorie is dus:
      Het hele kleine laagje(echt mega klein)op de onderkant van het flesje is water, de rest is DCM.
      eensje het schud komt het water in veel kleine bolletjes rond te zweven in het DCM.
      Wat na verloop van tijd naar boven gaat, samenklonterd en weer naar de bodem zakt.
      Kan dit correct zijn?
    • By dennisman
      De Mno2 anode hoe te maken,en wat heb je nodig:

      Zoutzuur 30%
      Mangaan nitraat------Dit kan simpel worden gemaakt door salpeterzuur te laten reageren met Mn carbonaat.
      Salpeterzuur 38%/52%
      Verfafbrander
      Rvs buis of ijzer waar de brander en Ti plaat in past.
      Titanium plaat,staaf ect
      Spiritus

      Als eerst begin je met het schuren van je Ti plaat gewoon ruw met de straaljager en als laatst nog even met de hand en met een fijn schuur papier waterproof bv.



      Als je hier mee klaar bent vul je een pot waar je Ti plaat in kan en laat de bovenste paar cm van je plaat vrij,vul nu deze pot met 30%zuutzuur en zet deze in een pan met water en verwarm nu de pan.
      Wat er nu gebeurt is dat de Ti ge etst wordt, en het zoutzuur kleurt hier bij violet/blauw.



      Wanneer dit klaar is zal je Ti plaat donkergrijs verkleurt zijn (duurt 15min) reinig je de Ti plaat met gedestileerd water en niet meer met de handen aanraken.

      Nu maak je een oplossing van Mn nitraat ongeveer 100gr per liter en een scheut spititus en een paar ml salpeterzuur.


      Hang hier nu je Ti plaat een paar sec in eruit halen en even laten uitdrupelen, hang nu de plaat in de buis boven de brander en laat hem bakken voor 15 min tussen de 300 C en 500 C




      Haal de plaat na 15 min er uit en veeg hem voorzichtig af met een zachte doek nu even laten afkoelen en weer dompelen in de Mn nitraat oplossing herhaal dit nu z'n 30 keer en tussen elke 10 keer even 30min door bakken en de allerlaatste coating bak je de plaat een UUR.






      Nu is de anode klaar voor gebruik het is verstandig om hem eerst even een paar uur laten electrolyseren in een oplossing van NaCl en dit zal helemaal rose worden gooi dit dan weg en begin opnieuw met een fris electrolyt dit zal nu schoon blijven.

      Het maximale amperage per cm2 is tussen de 50 en 100 mili amp beter is het om op 50 te blijven, deze anode kan max 40 amp aan.

      En met deze anode is het beter om alleen Chloraat te maken bij een laag chlorine zal de coating weg vreten.


      Veel succes Dennisman,,

      Bron:Internet capecanavel.
  • Popular Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Posts

    • Dank Rock/Coek Ik wil een nog dunnere variant visco. Voor het doorlonten van cakes. Die 3 mm is vrij dik daarvoor denk ik.
      Daar moet je grote gaten in je tubes voor prikken. Als je gebruik maakt van 1 gat per tube. ___________/\____/\___/\___/\
      Om dat te regelen heb ik in de 'Upper die' een tule geplaatst met een kleiner diameter. Bedoeling is om alle klossen van het dunste katoen garen te voorzien.
    • Petje af. Ik had het idee ooit eens maar is er nooit van gekomen.
    • Mister Element, Ik heb jouw posts gelezen. Ik heb me afgevraagd of ik zou reageren.
      Uiteindelijk heb ik besloten dat te doen om de volgende redenen: jouw veilgheid (en die van je omgeving), en om de indruk te weg te halen bij 'de overheid', die hier uiteraard meeleest, dat echte liefhebbers onverantwoordt omgaan met pyrotechniek ... wij zijn geen 'bommenmakers'.
      Jij geeft een andere indruk (je bent je welliswaar bewust van dat je moet leren, en in de tussen tijd doe je stomme dingen). Ik ga hier en daar hard zijn in mijn woorden; dat is uiteraard niet gericht op jouw persoon, slechts gericht op wat je tot nu toe hebt geschreven, in de hoop tot je door te dringen, in de hoop je tegen jezelf te beschermen en je geen onderdeel te laten zijn van het 'te verpesten' voor de echte liefhebber ... je een stap terug te laten doen. Pyrotechniek (en het maken van sier vuurwerk wat daaronder valt) heeft een hoop aspecten: creativiteit, veiligheid van jou en je omgeving, mogelijk gevaarlijke chemische reacties, etcetera).
      En het is een techniek, die je moet leren; bij iets wat je moet leren moet je bij het begin beginnen, toch ... de basis, je weet wel?!   Voor nu ben je voor mij een bommenmaker: - 3" salute shell (JE MAG NOG HELEMAAL NIET OVER FLITSPOEDER NADENKEN !).
      - Vervolgens een 5" shell maken , niet weten hoe die goed omhoog te krijgen, en het toch proberen (HEB JE EEN F*CKING GAATJE IN JE HOOFD ?).
      - KCLO3 maken, terwijl je niet eens weet wat ermee te doen (WHUT ?).
      - Dan, "Glitter stars zonder KClO4?" (HEB JE ENIG IDEE WAT VOOR STUPIDE VRAAG DAT IS ?).
      - Je hebt het al gehad over Mg poeder, voor je Flash, naar ik aanneem. Je weet dat je dan een fijne mesh size moet hebben; heb je enig idee hoe reactief dat spul is (ik ben er nooit aangekomen en ga dat ook nooit doen, maar dat terzijde), en hoe je het zou moeten beschermen (HALLO)?   Suggestie, positief (ik weet niet wat je al wel of niet hebt gedaan, theoretisch, dus ik start bij het begin): - Kijk deze serie, een paar keer.
      - Daarna lezen, lezen en lezen (niet alleen hier).
      - Lees over de ongelukken, over persoonlijke beschermingsmiddelen, en over "Death mixes".
      - Lees F.A.S.T. (o.a). Vraag je daarna af of het in de omgeving waarin jij woont, en je ding doet, het veilig is om buskruit in een ballmill te stoppen; wat gaat er gebeuren als het mis gaat (er zijn voorbeelden van)?
      Vraag je af of het niet verstandiger is te punniken goed geoptimaliseerde Green Powder te maken, door de afzonderlijke airfloat ingrediënten met de hand te zeven, en daarna verder te bewerken. Daarna kan je altijd kijken naar de double/double component milling/mixing techniek. Terug naar de basis: leer je eigen tubes te rollen, maak ze werkend zodat ze niet doorbranden bij een mooie 'stevige' charcoal fontijn (buiten de bebouwde kom, als het land nat is), 
      Rol je eigen 2" mortar met stevige endplug, maak je eerste (?) starmine met cut TT stars.
      Als dit alles werkt kan je wat metaal gaan toevoegen, de juiste mesh size voor elke specifieke applicatie; maar niet voordat je je hebt verdiept in de eigenschappen van de diverse metalen, hun interactie/incompatibiliteit met andere chemische stoffen, of hoe dat te voorkomen. En wat mesh size en microscopische vorm van het metaal daarop van invloed is, safety wise.   Samenvattend, blijf af van Flash en Mg, 'grow up first'.
      En dat geldt ook voor de KClO3, die je 'aan het koken bent'; 200+ composities kan je ermee maken, maar das voor de grote jongens (welke jij en ik nooit zullen zijn) en die ook nog met zwetende handjes sommige vele ervan zouden mixen, terwijl het zelfs met vergunning nog legaal voor hen is ook. Alsjeblieft, laat me geen naar krantenartikel lezen de komende maanden, over jou (met ingrijpende fysieke en/of maatschappelijke gevolgen voor jou, of je omgeving).
      Laat de Flash crackers bommen over aan de '16 jarige' kut-gassies uit 'achterstandswijken', geimporteerd uit Oost Europese landen, die daar tijdens O&N onze hulpverleners mee bestoken, en daarmee het debat polariseren of vuurwerk helemaal niet verboden moet worden.
      Laat ons daar geen onderdeel van zijn: wij zijn de techneuten en artiesten van het gekleurde vuur !   All the best, Stay Green!  
  • Who's Online (See full list)

    There are no registered users currently online

×