Jump to content
PyroForum.nl
Sign in to follow this  
dennisman

Mangaandioxide Anode.

Recommended Posts

De Mno2 anode hoe te maken,en wat heb je nodig:

Zoutzuur 30%
Mangaan nitraat------Dit kan simpel worden gemaakt door salpeterzuur te laten reageren met Mn carbonaat.
Salpeterzuur 38%/52%
Verfafbrander
Rvs buis of ijzer waar de brander en Ti plaat in past.
Titanium plaat,staaf ect
Spiritus

Als eerst begin je met het schuren van je Ti plaat gewoon ruw met de straaljager en als laatst nog even met de hand en met een fijn schuur papier waterproof bv.



Als je hier mee klaar bent vul je een pot waar je Ti plaat in kan en laat de bovenste paar cm van je plaat vrij,vul nu deze pot met 30%zuutzuur en zet deze in een pan met water en verwarm nu de pan.
Wat er nu gebeurt is dat de Ti ge etst wordt, en het zoutzuur kleurt hier bij violet/blauw.



Wanneer dit klaar is zal je Ti plaat donkergrijs verkleurt zijn (duurt 15min) reinig je de Ti plaat met gedestileerd water en niet meer met de handen aanraken.

Nu maak je een oplossing van Mn nitraat ongeveer 100gr per liter en een scheut spititus en een paar ml salpeterzuur.


Hang hier nu je Ti plaat een paar sec in eruit halen en even laten uitdrupelen, hang nu de plaat in de buis boven de brander en laat hem bakken voor 15 min tussen de 300 C en 500 C




Haal de plaat na 15 min er uit en veeg hem voorzichtig af met een zachte doek nu even laten afkoelen en weer dompelen in de Mn nitraat oplossing herhaal dit nu z'n 30 keer en tussen elke 10 keer even 30min door bakken en de allerlaatste coating bak je de plaat een UUR.






Nu is de anode klaar voor gebruik het is verstandig om hem eerst even een paar uur laten electrolyseren in een oplossing van NaCl en dit zal helemaal rose worden gooi dit dan weg en begin opnieuw met een fris electrolyt dit zal nu schoon blijven.

Het maximale amperage per cm2 is tussen de 50 en 100 mili amp beter is het om op 50 te blijven, deze anode kan max 40 amp aan.

En met deze anode is het beter om alleen Chloraat te maken bij een laag chlorine zal de coating weg vreten.


Veel succes Dennisman,,

Bron:Internet capecanavel.

Edited by dennisman

Share this post


Link to post
Share on other sites

Even puur theoretisch. (dit is wat ik denk dat er gebeurd heh :P )

Eerst heb je natuurlijk een zuur-base reactie met de Mangaancarbonaat en het salpeterzuur. De salpeterzuur en de Mn(NO3)2 oxideerd de gëestste Ti waarbij MnO2 wordt gevormt en een titaniumzout het laagje MnO2 blijft achter de plaat Ti. Waarom de MnO2 achterblijft op de plaat weet ik niet, misschien dat door de ets-reactie de plaat een andere lading krijgt waardoor de ionen zich hechten aan de plaat. Maar ook dit is maar een theorie van mij. De reacties die plaats vinden zijn vrij complecs denk ik. En waarvoor dient de spiritus die wordt toegevoegd?

Tijdens het "bakken" worden de Mn en de oxide-ionen in het metaalrooster van de Ti opgenomen waardoor een coating ontstaat die niet loslaat.

Sorrie voor mijn theoretische gezeur maar ik denk hier graag over na :P

Edited by pyrobass

Share this post


Link to post
Share on other sites

Niet helemaal. Het mangaannitraat in de vloeistoffilm op de elektrode wordt gethermolyseerd, waarbij MnO2, stikstof en zuurstof vrijkomen. Er ontstaat slechts een kleine hoeveelheid stikstofoxiden, want de temperatuur is relatief laag. Bij het bakken vormt de mangaanoxide een soort glasachtige substantie, die bj afkoelen overgaat in een nette kristalstructuur. Doordat deze kristalstructuur bijna perfect gevormd is, is deze elektrode zo corrosiebestendig.

De spiritus dient geen ander doel dan de oppervlaktespanning verlagen. Zo krijg je een dunne vloeistoffilm, die zorgt voor een gladder oppervlak. De salpeterzuur is om een redoxreactie tussen het titanium en de mangaanionen te voorkomen. Elementair mangaan wordt dan namelijk direct teruggereageerd tot mangaannitraat, waardoor het evenwicht van de reactie kunstmatig naar links wordt gehouden.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Het mangaannitraat in de vloeistoffilm op de elektrode wordt gethermolyseerd, waarbij MnO2, stikstof en zuurstof vrijkomen.


Hoezo is er sprake van thermolyse, de themperatuur wordt toch gewoon op kamertemperatuur gehouden? Zonder de plaat Ti vindt er immers geen ontledings-reactie plaats op die temperatuur, anders zou de oplossing niet eens kunnen bestaan. Edited by pyrobass

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hang hier nu je Ti plaat een paar sec in eruit halen en even laten uitdrupelen, hang nu de plaat in de buis boven de brander en laat hem bakken voor 15 min tussen de 300gr en 500gr.
Misschien wordt het tijd voor een brilletje :P .

Share this post


Link to post
Share on other sites

O nu begrijp ik het: het laagje oplossing Mn nitraat ontleed pas in de 'oven' ik dacht dat dat in de oplossing bebeurde. :P

Anders vanmiddag maar even de winkel waarbij de naam begint met Hans :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ziet er zeer netjes uit Dennisman!
En ook zeker iets wat op school uit te voeren is. Nu nog een paar Ti plaatjes ergens regelen en ik kan aan het begin van het schooljaar eens wat gaan testen. Dank voor de nette en duidelijke uitleg!
Gr33tZ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hallo iedereen.
Zou ik in plaats van een titanium plaat ook een RVS plaat kunnen gebruiken?
En zou het etsen ook kunnen met zoutzuur <10% ik mag namelijk van mijn moeder niet met hogere percentages zuren werken?

Gr tim

Share this post


Link to post
Share on other sites

Misschien wel ,ik heb wel een test gedaan op rvs en het blijft er wel op zitten maar ik weet niet of je het kunt etsen in zoutzuur dit heb ik niet gedaan.
En het probleem is als je rvs gebruikt en de coating beschadigt dan gaat je rvs dus op lossen in je cel iets wat met Ti niet gebeurt.

Edited by dennisman

Share this post


Link to post
Share on other sites

RVS heeft geen zin. Het zal zoals Dennisman al aangeeft, net als ieder ander materiaal zoals lood, staal etc. langzaam aan toch afbladderen en oxideren. De praktijk in het maken en gebruik van anodes wijst toch iedere keer weer uit dat het maken van een 100,000% dekkende coating bijna onmogelijk is, en dat een stabiel substraat net zo belangrijk is als de gebruikte coating.

Edited by Leander

Share this post


Link to post
Share on other sites

Patent CA 1083337 behandeld het coaten van een anode met een suspentie van Mn(OH)2 in een oplossing van Mn(NO3)2 en NH4NO3. Dit word geproduceert door toevoegen van ammonia aan een Mn(NO3)2 oplossing. Dit word vervolgens wat 'ingedikt' door er methylcellulose toe te voegen. Dit patent beweerd een egalere electrode met betere electrische eigenschappen te kunnen produceren. Ook is het makkelijker, omdat je de procedure niet zo vaak hoeft te herhalen tov. de thermolyse van een EtOH/H2O oplossing van Mn(NO3)2.





De tabellen geven de differentiele thermografimetrische karakteristieken van de beide methodes. Wat dit precies mag inhouden weet ik ook nog niet, maar het toont in ieder geval aan het thermolyseproces anders verloopt dan bij een MnO2 oplossing, en dat dit dus een wezenlijk andere reactie is. OOk kun je hierbij al zien dat een temperatuur van 200oC al voldoende is voor de vorming van MnO2.

EDIT: Dit principe is ook terug te vinden in US 4148131

Volgens dit onderzoek helpt doormengen van koolstofpoeder bij het vormen van een MMO anode. Mn/Co/NO3/C In verhouding 1:2:6:15 geeft al decompositie van de nitraten bij een temperatuur van 160oC, terwijl voor de zuivere nitraten 240oC nodig is. Hierbij ontstaan beter gecoordineerde kristallen.

In dit geval word dit gebruikt bij het vormen van een MMO, maar ditzelfde principe moet bij MnO2 alleen ook wel werken. Ik heb namelijk geen kobaltzouten liggen, en daarnaast is Co3O4 lang niet zo resistent als MnO2, hoewel een mengsel van beide oxides wel een betere zuurstofpotentiaal zou opleveren.

Decomposition of mixed Mn and Co nitrates supported on carbon.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vaak word er ook eerst een onderlaag van Co3o4 gecoat voor een betere geleiding denk ik maar zonder werkt het ook prima.
Waarvoor dient nou eigenlijk die ammonia? en die methylcellulose is er voor om dikkere lagen te kunnen aan brengen? zou dit niet voor verontreiniginen zorgen?

Edited by dennisman

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vaak word er ook eerst een onderlaag van Co3O4 gecoat voor een betere geleiding denk ik maar zonder werkt het ook prima.
Waarvoor dient nou eigenlijk die ammonia? en die methylcellulose is er voor om dikkere lagen te kunnen aan brengen? zou dit niet voor verontreiniginen zorgen?


De ammonia dient puur om die ammoniumnitraat en mangaanhydroxide te vormen. Dit voeg je dus in ondermaat toe.

De methylcellulose is inderdaad verdikker, maar daarnaast zal het ook uiteindelijk verbranden, wat hetzelfde effect geeft als het doormengen van kool. Al je een oxidator in de buurt hebt in enigzins stoichiometrische verhoudingen zal alles als CO of CO2 in de lucht verdwijnen. Zelf verwacht ik ook wel dat als je de ratio's beschreven in dat onderzoek gebruikt je denk ik wel wat ongereageerde kool in je laag achterlaat. Maar aangezien dit toch niet geleid en zich vrijwel intert gedraagt zal dat weinig uitmaken. Wat je natuurlijk altijd kunt doen is beginnen met een gestelde 10% Mn(NO3)2 oplossing, en dan de zuurstofbalans die je mist opwerken door NH4NO3 op te lossen in correcte verhouding tov je C.

Ik ga zelf eens wat testen met behanglijm als verdikker. Mijn idee is om eerst 3 of 4 lagen van een paar micron MnO2 of MnO2/Co3O4 op te bakken, en daar bovenop dan een veel dikkere laag van ingedikte Mn(NO3)2 oplossing met een paar % airfloat houtskool. Maar ik moet helaas eerst nog even wachten op wat spullen. :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

@dennisman

Mangaan nitraat------Dit kan simpel worden gemaakt door salpeterzuur te laten reageren met Mn carbonaat.
Ik moet nog veel leren :) Hoe simpel? Salpeterzuur en Mn carbonaat voorzichtig samenvoegen? Dan zou je zeggen dat er alleen nog maar een scheut spiritus bij moet voor de oplossing, maar om Mangaan nitraat te maken uit Mangaan carbonaat zijn een paar druppels salpeterzuur waarschijk niet genoeg. :lol:
Nu maak je een oplossing van Mn nitraat ongeveer 100gr per liter en een scheut spititus en een paar ml salpeterzuur.
[plaatje]
Hang hier nu je Ti plaat een paar sec in eruit halen en even laten uitdrupelen, hang nu de plaat in de buis boven de brander en laat hem bakken voor 15 min tussen de 300 C en 500 C
[plaatje]
Haal de plaat na 15 min er uit en veeg hem voorzichtig af met een zachte doek nu even laten afkoelen en weer dompelen in de Mn nitraat oplossing herhaal dit nu z'n 30 keer en tussen elke 10 keer even 30min door bakken en de allerlaatste coating bak je de plaat een UUR.
Ik denk dat ik dit wel begrijp maar toch maar even voor de zekerheid.
Eerst: 1x dompelen en 15 min bakken.
Dan: 3x ((10 x dompelen en uitlekken) Dan: 15 min bakken)
Dan: 1x UUR bakken

vraag: Moet na het uitlekken de plaat niet drogen dus eigenlijk (10 x dompelen en uitlekken en drogen)?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Je laat gewoon 1 mol MnCO3 (115 gram) reageren met 1 mol salpeterzuur (63 gram). Hieraan voeg je nog wat extra salpeterzuur toe om de vorming van vreemde oxides en hydroxides te voorkomen. De spiritus is puur voor de verlaging van je oppervlaktespanning, waardoor je zult merken dat de oplossing uitvloeit tot een zeer dunne film. Uitlekken is dus, als je je oplossing goed maakt, helemaal niet nodig. Verder moet je zeker niet gaan drogen, want dan geef je je mangaannitraat de tijd om netjes uit te kristalliseren, wat een uniforme coating voorkomt.

Verder heb ik voor mijn anodes met een iets sterkere oplossing gewerkt als Dennisman, omdat dit veel sneller gaat. Als je teveel gebruikt zie je dat er een soort zwarte randjes opbakken. Deze kun je prima wegschrapen, en lekker verder bakken, dus gewoon een beetje testen. Steeds iets verdunnen tot je op de optimale concentratie zit. De optimale concentratie zit ergens tussen de 100 en 150 gr/liter.

Verder is het voor de temperatuur veel makkelijker om een oven te gebruiken dan een verfbrander. Dit komt omdat bij hogere temperaturen je oxide zich anders rangschikt, waardoor het geleidend vermogen afneemt. 250oC is al meer dan zat om je nitraat te ontleden. Met een verfbrander kan dit ook, maar dan is het veel lastiger de temperatuur te beheersen. Afbakken is gewoon wachten tot de plaat drooggedampt is, en die tijd + 5 minuten. Het maakt niet uit als er nog kleine hoeveelheden nitraat overblijven, aangezien die tijdens de verdere bakprocedures toch wel ontleden. Hiervoor is ook die laatste extra lange verhitting belangrijk.

Ik zou tussen de MnO2 coating en de PbO2 coating je anode wel enige uren onder stroom zetten. Door de thermische decomsitie blijft er altijd troep achter (dwz alles wat niet MnO2 is), en je oplossing kleurt hierdoor de eerste keer paars van de MnO4-. Als je dit eerst verwijderd houd je een zuiverdere onderlaag over.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Leander
Veel dank voor je reply.
Sorry dat voor mij één ding toch nog steeds niet helemaal duidelijk is namelijk:
Moet je nu na elke dompeling bakken dus in totaal 32x of in totaal 5x bakken? Dat scheelt nogal en hoe goed ik ook probeer te lezen, ik haal het er niet uit (Ik denk 32x maar hoop op 5x :lol:).
Dat van die oven is natuurlijk een super tip, dat scheelt een hoop!

Share this post


Link to post
Share on other sites

10x dippen, 10 x bakken is wel voldoende als ondercoating. MnO2 is trouwens niet bestand tegen de condities in een perchloraat cel. Dus als je PbO2 toch poreus is heb je hier niets aan. Ik zou dit eerst maar even testen voordat je veel moeite gaat steken in anodes die wellicht niet werken.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Je laat gewoon 1 mol MnCO3 (115 gram) reageren met 1 mol salpeterzuur (63 gram). Hieraan voeg je nog wat extra salpeterzuur toe om de vorming van vreemde oxides en hydroxides te voorkomen.

Je bedoelt zeker 2 mol salpeterzuur ('t is MnCO3 + 2 HNO3 --> Mn(NO3)2 + H2O + CO2) ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik heb nu mangaancarbonaat van een kleiwinkel (geen bron neem ik aan) er staat op 'Mangaancarbonaat'. Nu moet dit omgezet worden naar mangaannitraat. Klein beetje van mijn salpeterzuur 53% (1 a 2 ml) genomen en daarbij wat mangaancarbonaat gedaan (+- 1/2 gram) Begon te bruisen, lijkt me goed teken (CO2). Ik hou een donkerbruine vaste stof over. Heb water erbij gedaan en nacht laten staan. Bruine (dacht ik) Mn(NO3)2 ligt op bodem. Heldere deel afgegoten en wat over was gefilterd. Maar het is/lijkt me geen Mn(NO3)2 want het lost (bijna?) niet op in water.



Is mijn salpeterzuur te zwak? Ontleed het al naar MnO2 (omdat het zo'n klein beetje is)? Is het wél goed maar zie ik niet dat het opgelost is? anders?

Edited by pdfbq

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hmm vreemd, aangezien mangaannitraat een goed oplosbaar zout is (alle nitraten zijn dat).

Maar ik lees dat je maar 2 of 1 ml HNO3 opl had gebruikt, als je 53% gebruikt heb je een dikke overmaat mangaannitraat en een heel klein beetje water dus dan gaat dat alsnog niet oplossen (mangaannitraat is bruin van kleur). Of je hebt een overmaat MnCO3 genomen waardoor er een één of ander complex is gevormt. Op kamertemperatuur mag het zout niet ontleden, tenminste niet in zulke grote hoeveelheden, ontleden gebeurt pas bij hoge temperaturen, daarom moet je het ook bakken. Ik zou om te testen een spatelpunt mangaancarbonaat in een reageerbuis doen en daarbij een hoeveelheid HNO3 toevoegen. Als er gebruis plaats vindt en de stof lost volledig op heb je toch echt wel mangaannitraat. Te zwak is je HNO3 echt niet want met 53% los ik zelfs metalisch koper en zilver op, ik durf te wedden dat je MnCO3 zelfs in azijnzuur op kan lossen. Echter denk ik dat het eigenlijk niet nodig is om te testen aangezien er op je zak al mangaancarbonaat staat, zou ik niet echt twijfelen aan de inhoud van de verpakking.

Edited by pyrobass

Share this post


Link to post
Share on other sites

Geen idee met dat mangaannitraat want bijna alles zakt naar de bodem (dit is dus de oplossing 100g mangaancarbonaat, 150ml 53% Salperterzuur. Laten reageren en er dan liter water en scheut spiritus bij doen)
Heb mijn anodes gemaakt door deze oplossing steeds eerst te roeren voor het dompelen.
Vooralsnog lijkt alles te werken want ik krijg een mooie roze kleur zoals voorspeld. Misschien dat ik ook nog eens ga testen met de heldere vloeistof boven het bezinksel. Ben nl niet helemaal tevreden over mijn coating, zitten zwarte pitjes in en die zie ik bij dennisman niet.
Het amperage begon met iets onder de 2.5A maar is langzaam aan het oplopen. Ben nu de pot aan het verwarmen want misschien met hogere temperatuur meer stroom.

Mangaannitraat.jpgroze.jpganodes.jpgkathode.jpg


Edit: foto's van de anodes en kathode er bij gezet. Had gelezen dat te kathode maar de helft van de anode hoeft te zijn. Dat is niet zo denk ik, als ik één anode loskoppel gaat de amp met 1 naar beneden (hou ik er 4 over).
Wat me beetje zorgen baart is be bruine neerslag op de kathoode maar we zullen zien.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Heb je die Ti plaat wel even ge etst in 30% zoutzuur dat is namelijk ook niet geheel onbelangrijk.
Hoe veel keer heb je nu je anode gecoat?

Ik had 1 anode van 5cm bij 30cm met 2 kathodes van de zelfde afmeting en hier ging met gemak 20amp over,ik heb toen de afstand moeten aanpassen om het amp wat te laten zakken.

Als ik het zo bij jou zie heb je ook aardige Ti platen,daar moet veel meer amp kunnen lopen.

Edited by dennisman

Share this post


Link to post
Share on other sites

Heb geëtst in 30% zoutzuur. Wat ik wel vergeten ben is het zachte doekje na elke keer bakken.
Heb 15 keer gedompeld en 15 keer gebakken waarvan de eerste keer bakken 1/2 uur en de laatste keer 1 uur. Zou best wel een zo kunnen zijn dat de laag mangaanoxide te dik is want ziet er wel 'stevig' uit.

Ik heb nu 2 anodes van 25 bij 3.2 cm en 2 kathodes van die maat. Heb de twee anodes en kathodes in lijn gezet en kom nu op 7.5A.
Morgen maar eens naast elkaar proberen en misschien nog maar eens anodes maken maar dan met een dunnere laag MnO2.

@dennisman: hoeveel x heb jij in totaal gebakken +- 5x of +- 30x?
Het lijkt mij dat de MnO2 coating enkel voor de geleiding moet zorgen en dat ie dus zo dun mogelijk moet zijn maar ook weer niet zo dun dat ie snel weg is.
Jij hebt twee kathodes gebruikt, daar moet een reden voor zijn.

Waar ik wel eigenwijs in geweest ben is het afvoer slangetje en dat was dom. Ik dacht aquarium slang is dik genoeg, en dat is het eventjes ook wel maar wat er gebeurt is dat condens in de slang op een gegeven moment deze verstopt en de gassen zich tussen de deksel en de pot gaan persen. Moet dus of een beter deksel vinden of een dikke slang erop zetten.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Similar Content

    • By Snooby
      Loodnitraat is een belangrijke stof bij het vervaardigen van diverse HE's, waaronder uiteraard loodazide. Omdat ik het bijna niet gebruik heb ik genoeg aan enkele grammen, vandaar dat ik het liever zelf maak dan een kg oid te moeten kopen. Let op bij het maken van loodnitraat omdat het giftig is en mogelijk kankerverwekkend. Draag daarom handschoenen en een stofmaskertje. Doe de synthese buiten omdat loodnitraat samen met het water dat je verdampt mee de lucht in kan stuiven.



      40 ml salpeterzuur 67% aangedund met water tot 60 ml. Daarna zo'n 30 gram daklood erbij en verhitten in een oliebad. Zo loopt de temperatuur rustig op tot 125 graden (ongeveer). Reactie laat zich duidelijk herkennen door het vrijkomen van NoXgassen (bruin, giftig). Als de reactie tot zijn einde loopt doe je er wat water bij en filtreer je eventuele loodresten. Daarna damp je de oplossing rustig in (voor mensen met geen magneetroerder, gebruik een oliebadje om redelijk gecontroleerd de oplossing uit te koken, en meteen het loodnitraat te drogen).

      Echter, na 2 x opnieuw uitdampen (waaronder eentje met filtratie van de heldere loodnitraatoplossing) blijft mijn loodnitraat een zeer lichte groene gloed houden..




      Ik vroeg mij dus af of jullie denken dat dit invloed kan hebben bij het maken van LA.. Ik gebruik namelijk zoveel mogelijk zuivere stoffen. Het is iig geen kopernitraat aangezien dit niet in daklood voorkomt. Ik heb het daklood niet helemaal goed gewassen dus mogelijk komt het van wat plantresten oid. Het betreft een zeer kleine verontreiniging, maar ik wilde jullie ook even wat over loodnitraat vertellen, hehe. Grt
    • By Duvel
      Omdat ik erg geintresseerd ben in crackling stars, wilde ik ze ook maken.
      En JA, ik weet dat loodoxide (Pb3O4) heel giftig is.
      En JA, ik heb er theorie over.
      Maar goed, ergens had ik gelezen dat je het ook zelf kan maken, door lood boven een salpeterzuur bad te hangen, en dan het zuur verhitten zodat de dampen op het lood neerslaan.

      Maar ik dacht zelf aan iets anders, ik had iets gelezen over een loodaccu en toen kwam ik op het volgende idee .
      Is dit mogelijk d.m.v. elektrolyse:
      H2SO4(aq) + 3Pb (s) --> Pb3O4(s) + 2H(g) + S(s) ???

      De anode & cathode zijn van lood (vandaar het lood in het schema hier boven).

      Commentaar en antwoorden zijn welkom.
    • By N2O
      Hallo,

      Ik Ben dus N2O.
      Ben 16, ik Woon in oost-vlaanderen en dwaal al een dik half jaar rond op dit forum dus heb ik besloten van me te registreren.

      Ik heb al redelijk veel ervaring met chemie(algemene proeven), Secondaire explosieven(NG, HDN, AN-Dynamiet,...), pyrotechniek(paar raketjes(?), fontijnen en stars, niet zo veel dus) enz...

      Ik heb ook de regels al een aantal keer gelezen.

      Mijn volgende projecten:
      -Rokend salpeterzuur maken
      -RDX
      -IPN
      -Methylnitraat

      Als er nog vragen zijn, stel ze maar:)

      Mvg N2O
    • By Nitroglycerin
      Ik start dit onderwerp op voor de mensen die geinteresseerd zijn in HE's, het gaat hier om de essentiele stof voot HE's : Salpeterzuur, ookwel bekend als Nitric acid.

      Ik heb de laatste tijden het internet eens afgezocht naar salpeterzuur (rokend en geconcentreed), en het viel mij op dat er bijna niets over de verkoop ervan te vinden is, er zijn 3 sites die het verkopen, tegen een redelijke prijs, maar er de vloeistof is of 40% of 52% of 60%, en voor He's heb je rokend of geconentreerd nodig.

      darom wil ik aan de mensen op het forum vragen of ze manieren kennen om WIT rokend salpeterzuur of geconcentreerd salpeterzuur te maken, de manier KNO3+ H2SO4 is er een maar dan krijg je rood rokend (het bevat NOx in zich(en is daarmee totaal ongeschikt voor HE's, maar als het goed is kun je er Ureum bij doen en dat hoort de NOx weg te nemen)

      als jullie nog andere manieren kennen om salpeterzuur te concentreren, plz post het hier.

      Ik ven niet verantwoordelijk voor wat je ermee gaat doen en denk eraan, het is een sterk bijtend zuur, je vinger erin houden en je hebt ontzettende pijn, geloof mij maar, en bij het inademen kan je eerst een beetje high achtig worde, maar bij hogere concentraties/hoeveelheden kun je eraan doodgaan omdat het je vanbinnen wegvreet/weg oxideerd
    • By Nitroglycerin
      Beste mensen,

      vandaag ben ik op een leuk idee gekomen wat absoluut niet zonder gevaar is, maar wel interessant. Mods of Gamekeeper, als jullie het een "fout" topic vinden mag het worden verwijderd, er wordt het zeer gevaarlijke oplossingen gewerkt.

      IK RAAD IEDEREEN AF OM TE DOEN WAT IN DIT TOPIC STAAT. IK BEN NIET AANSPRAKELIJK. VOOR VERDERE VERKLARING: ZIE ONDERSCHRIFT

      Mijn idee was om te onderzoeken welk zuur het meest de menselijke huid aantast. Vrees niet, ik ga geen druppel op mijn huid laten vallen. Ik zat er aan te denken om van een aantal zuren uit te testen op een gekocht stuk vlees; bieflappen, kipfilet en dat soort spul.

      De zuren die ik wilde testen waren:

      Azijnzuur

      Citroenzuur

      Zoutzuur

      Zwavelzuur

      Salpeterzuur, rood rokend en geconcentreerd

      Piranha oplossing

      Nitreerzuur (thnx mr. stijntje)

      Koningswater (3 conc HCl + conc HNO3)

      Ik zal ook wat basen doen.

      Waarschijnlijk Ammoniakoplossing 25% of meer, NaOH, KOH en natriumcarbonaat


      Als het kan wil ik ook nog waterstoffluoride proberen te krijgen, maar dat is erg onwaarschijnlijk. Fluorantimoonzuur zou ook leuk zijn, maar dat wordt allemaal te exotisch.

      Het grote punt is nu, de piranha-oplossing. Zover ik weet is dit het meest corrosieve/agressieve spul wat er is(lees: wat je zelf kan maken). Het bestaat uit 3 delen geconcentreerd zwavelzuur en 1 deel 30% waterstofperoxide. Het is een opmerkelijk goedje wat HF glas kapot maakt. Je moet de H2O2 bij het zuur gieten, wat ook opmerkelijk is. Organische materie kan ontploffen in aanraking met piranha, dus ook isopropylaclohol en aceton. Je moet dus gewoon glas gebruiken, geen HF glas als voorzorgsmaatregel.
      Hier is een site: http://web.princeton.edu/sites/ehs/labsafe...nfo/piranha.htm. Er staat wel wat info over Piranha. Nu vraag ik me ook af of Piranha-oplossing een stukje kipfilet doet ontploffen.

      Reacties en ervaringen zouden fijn zijn.

      Groeten,
      Nitro
    • By morpheus
      In de vakantie verzint een mens gekke dingen, zo ook dit:
      Ik had het idee om aluminiumnitraat te maken. Nog geen eventuele toepassing ervoor, gewoon om het maken... (Verveling hè )

      Ik vond op Wikipedia dat dit gemaakt kan worden door aluminiumhydroxide te laten reageren met salpeterzuur.
      (met 'gewone' aluminium gaat dit niet of moeilijk "because of its protective oxide layer")

      Dus ik denk: ik maak eerst aluminiumchloride en dit zet ik vervolgens om tot Al(OH)3 door een neerslagreactie met NaOH.
      Nadat ik al was begonnen met het maken van de AlCl3 kwam ik erachter dat een oplossing van AlCl3 met water al reageert tot Al(OH)3, maar daarover worden veel verschillende dingen beweerd op het WWW.
      (De inhoud van m'n reageerbuisje klopt wat dat betreft al redelijk met de wiki-beschrijving "a gelatinous precipitate of aluminium hydroxide": het is inmiddels een lekker grijs papje)

      Voor de AlCl3 had ik btw een reageerbuisje gevuld met 5 ml 37% zoutzuur, en daar in kleine porties aluminiumpoeder aan toegevoegd. Dit wilde ik dan doen tot er geen H2 meer werd gevormd, zodat ik 't dat kon filteren en een oplossing van AlCl3 zou overhouden. Maar dat feest gaat dus al niet door...

      Nu mijn vraag: heeft iemand een idee welke reacties er precies zijn opgetreden?
      En of er een manier is om dit alsnog om te zetten in Al(NO3)3 ?

      Omdat het nu grijs is heb ik geen idee wat het precies is: Al(OH)3 is volgens wiki Wit, maar bij het roeren van het papje ontstond er geen H2, wat bij de toevoeging van aluminiumpoeder nog wel gebeurde.
      Dan komt de grijze kleur dus volgens mij niet door nog niet-gereageerd aluminiumpoeder...


      EDIT:
      Na een nachtje bezinken heeft het bovenste, waterige laagje een (licht-)gele kleur.
      Er is dus iig wat AlCl3 overgebleven...
      EDIT 2:
      Een foto:


      (De opmaak hierboven is bagger, maar dit komt niet door mij: ik heb de vele onnodige tussenregels proberen te verwijderen, maar dit is mij niet gelukt )
    • By HEman
      Ik ga op deze forum verder onder de naam HEman.
      Vroeger een TV-serie wat ik keek, maar hier HE als veel gebruikte afkorting van HighExplosives.
      Tja...moest wat verzinnen.

      Als kind af aan diverse hobby's als electronica, computers, sport en...chemie
      En dan moest je aan vakrichting kiezen en dat was bijna chemie geworden.
      Altijd al gek geweest van geluid en licht en vuurwerk/explosieven als de extreme voorbeeld hiervan.

      Rommelen met HE's doe ik niet echt meer, daar is het de tijd niet meer voor.
      Vroeger kreeg je hoogst "op je donder" omdat je bezig was met stoute dingen.
      Echter vandaag de dag maakt men er direct een spektakel van en wordt je als voorbeeld gesteld.
      Als men aan de weet komt dat je een litertje 33% waterstofperoxide in huis hebt zet men je wijk af, laat de hele week evacueren en komt het verhaal in zo'n beetje alle dagbladen te staan.
      Naar mijn idee allemaal overdreven bullshit maar voor de overheid de gelegenheid om een grootschalige oefening te houden waarvan jij dan de rekening van geprecenteerd krijgt.
      Daar ik mischien een stoute jongen ben wordt je vandaag de dag aangezien voor een (mogelijke) terrorist.
      En daar zit ik toch ook niet echt op te wachten.

      Helaas is het de overheid zelf die foute dingen doet met deze kennis in de vorm van oorlogsvoering

      Ik ben wel van mening dat het niet goed is als alleen de overheid deze kennis in handen zou hebben.
      Iets te grote machtpositie in extreme tijden.

      Voorzichtigheid staat bij mij altijd bovenaan. Ik zeg dan ook altijd tegen mensen...het gevaar schuilt in het geen dat je juist niet weet of als het te laat is wist. Weet dus waar je mee bezig bent !!!!

      Bij mij gelukkig niet veel meer misgegaan dan kokende salpeterzuur door de keuken door het op iets te grote schaal maken van Kwikfulminaat (kan dus niet op grote schaal ivm heftige termische reactie) Wat er dan gebeurd....het begint in enkele seconden ineens HEFTIG te koken. Voor mij toen een run naar de douche om zuur van me af te spoelen en vervolgens te zien wat salpeterzuur doet met je keuken. Achteraf nog ff het recept doorlezen en ja daar stond het: "maak het niet in grotere hoeveelheden"

      Nu nieuwschierig wat men nog thuis kan maken aan pyrotechnische produkten kwam in op deze forum terecht en na het lezen van diverse toppics aangemeld als lid.
    • By N2O
      OK, vandaag heb ik geprobeert om DCM uit verfafbijt te destilleren wat niet zo heel simpel bleek.
      Ik begon dus mijn destilleer opstelling op te bouwen:


      vervolgens goot ik 200ml verfafbijtmiddel(met een groen kleurtje) in mijn beker:


      ik verhitte het verfafbijtmiddel met een warm waterbad tussen 45-55°C:


      Na wat gedestilleerd te hebben goot ik hetgene dat nog in de erlenmeyer was terug in het blik en de rest bekeek ik even:

      -Het waren 2 lagen?:


      -na een half uurtje in een flesje te laten staan goot ik het voorzichtig terug in de maatbeker:


      -vervolgens alles nog eens in het flesje , eens goed schudden en alles was weer troebel?
      hoe kan dit komen en wat is men DCM?

      Mijn theorie is dus:
      Het hele kleine laagje(echt mega klein)op de onderkant van het flesje is water, de rest is DCM.
      eensje het schud komt het water in veel kleine bolletjes rond te zweven in het DCM.
      Wat na verloop van tijd naar boven gaat, samenklonterd en weer naar de bodem zakt.
      Kan dit correct zijn?
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×