Jump to content
PyroForum.nl
Sign in to follow this  
dennisman

Mangaandioxide Anode.

Recommended Posts

Ik zou er zoiezo dikkere kabels op zetten, wil je ongegeneerd amps kunnen trekken wil je iniedergeval zo min mogelijk weerstand op je bedrading hebben.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ik zou er zoiezo dikkere kabels op zetten, wil je ongegeneerd amps kunnen trekken wil je iniedergeval zo min mogelijk weerstand op je bedrading hebben.
Ik ben mij bewust van de dikte van de kabels. Vooralsnog gaat het goed, ze blijven ijskoud bij 7.5 ampère. Deze kabels zijn 2.5mm dia, zo'n 5mm2.
Wat ik wel merk als ik de verbindingen tussen kabels en voeding niet heel goed aandraai dan wordt op dat punt de zaak warm.
Mijn plan is, wanneer de kabels zelf toch enigszins warm worden er nog twee kabels parallel aan te zetten en zo de capaciteit te verdubbelen. Edited by pdfbq

Share this post


Link to post
Share on other sites

Boel maar omgegooid omdat ik te weinig amps kreeg. Heb nu vijf elektrodes waarvan 2 anode en 3 kathode in de volgorde kakak (...)
De afstand tussen de electrodes is nu ruim 2 cm en er loopt nu 13A over (heb één kathode uit moeten zetten anders was het ongeveer 16A)
Ik heb nu in het substraat 2 x 19.5 bij 3.2 cm anode staan en dan zou je met 12.5A ongeveer 50mA per cm2 hebben.
Wat zuigt is dat de boel wéér roze wordt. Misschien morgen weer een nieuwe batch starten.

De gedachte dat de anode enkel maar gecoat hoeft te zijn was fout. Heb dit geprobeerd. Begon goed maar na een nacht liep er geen stroom meer.
De nu lopende anodes zijn 15x gebakken met tamelijk dikke mangaannitraat oplossing.

Op zich lijkt me zo'n batterij opstelling niet zo gek met name omdat je de stroom er mee kan regelen door een kathode uit te zetten. (Dit heb ik nog niet langdurig getest, misschien wordt een kale niet lopende ti plaat wel weggevreten). Ook een voeding bijplaatsen is makkelijk.

Ik weet overigens niet of twee cm afstand niet veel te weinig is.

vijf.jpg

weer_roze.jpg


Heb nog wel deze besteld
titanium_platinum_anode.jpg
quote: 'Specs: 10cm bij 1.25cm. Titanium mesh gecoat met 3 microns ( 125 u ) puur platinum. Wanneer niet misbruikt doe je er lang mee. Zijn voor 6V en kunnen max 50amp(!???) aan' Wil dus eerst NaClO3 maken, oogsten en dan in andere pot NaClO4 maken (pfff.... lastig ook omdat NaClO3 zo goed oplost in water)

@High Density
Je hebt allerlei soorten titanium maar grade 1 tm 4 wordt aangeraden. Volgens mij is 4 lastig omdat slecht te bewerken. Ik heb grade 2 plaat gekocht van 10 bij 50 cm. Ik durfde het niet aan om die standaard 6Al -4V (grade 5) te gebruiken. Het is namelijk alles bij elkaar best een hoop werk. Overigens, als ik het over mocht doen dan had ik (zoals dennisman) iets van een 35 bij 5cm anode gemaakt. Wat je hier ziet is natuurlijk gewoon gepiel :)
http://oxidizing.110mb.com/ (super site) quote: Titanium is King when it comes to Cathodes. Use the CP grades as the alloy stuff is inclined to warp.

edit: Heb zojuist nog een kathode uitgezet. Zat reeds op 15A. conf is nu 'aka' en loopt op 12.5A

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zozo, dat is een mooie setup. Heel erg netjes.
Ik wil ook mijn anodes gaan maken, maar ik krijg het nit voor elkaar met die Mgnitraat, als ik Mncarbonaat oplos in salpeterzuur, geeft het wel een reactie, hevig schuimen, maar daarna is het een bruine soep geworden waar echt niks van te scheiden is.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Zozo, dat is een mooie setup. Heel erg netjes.
Ik wil ook mijn anodes gaan maken, maar ik krijg het nit voor elkaar met die Mgnitraat, als ik Mncarbonaat oplos in salpeterzuur, geeft het wel een reactie, hevig schuimen, maar daarna is het een bruine soep geworden waar echt niks van te scheiden is.

Is ook niet nodig die 'bruine soep' moet je gewoon gebruiken,een beetje water er bij en klaar voor gebruik.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ooh, dat scheelt heel wat werk ^^. Ik heb het al op alle manieren proberen te scheiden, maarja, daar leer je weer van :).
Zal binnenkort die anodes maken en foto's trekken, wie houd er nou niet van foto's? :) Het zijn niet de grootste platen Ti, maar ik hoef het ook niet echt grootschalig te doen. Het is wel eersteklas kwaliteit ^^. ze zijn 13x5,5 en 5 mm dik.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Geen idee met dat mangaannitraat want bijna alles zakt naar de bodem (dit is dus de oplossing 100g mangaancarbonaat, 150ml 53% Salperterzuur. Laten reageren en er dan liter water en scheut spiritus bij doen)
Heb mijn anodes gemaakt door deze oplossing steeds eerst te roeren voor het dompelen.
Vooralsnog lijkt alles te werken want ik krijg een mooie roze kleur zoals voorspeld. Misschien dat ik ook nog eens ga testen met de heldere vloeistof boven het bezinksel. Ben nl niet helemaal tevreden over mijn coating, zitten zwarte pitjes in en die zie ik bij dennisman niet.
Het amperage begon met iets onder de 2.5A maar is langzaam aan het oplopen. Ben nu de pot aan het verwarmen want misschien met hogere temperatuur meer stroom.
https://pyroforum.nl/uploads/post-3042-1258922121.jpghttps://pyroforum.nl/uploads/post-3042-1258922139.jpghttps://pyroforum.nl/uploads/post-3042-1258934402.jpghttps://pyroforum.nl/uploads/post-3042-1258934424.jpg
Edit: foto's van de anodes en kathode er bij gezet. Had gelezen dat te kathode maar de helft van de anode hoeft te zijn. Dat is niet zo denk ik, als ik één anode loskoppel gaat de amp met 1 naar beneden (hou ik er 4 over).
Wat me beetje zorgen baart is be bruine neerslag op de kathoode maar we zullen zien.


Als ik jou anodes eens goed bekijk dan zie ik dat jou coating niet volledig is en er vlekerig uitziet.
Dat kan komen door een te lage 'baktemperatuur' of te kort bakken.

Ik heb hier nog een foto van mijn anode die is helemaal egaal gecoat zoals het hoort te zijn.

Edited by dennisman

Share this post


Link to post
Share on other sites
Als ik jou anodes eens goed bekijk dan zie ik dat jou coating niet volledig is en er vlekerig uitziet.
Dat kan komen door een te lage 'baktemperatuur' of te kort bakken.
Ik ben bang (héél bang) dat je daar erg gelijk ik hebt en dan met name de te lage temperatuur. Ik heb ze op 250 graden gebakken.
Volgens mij wordt mijn coating nu langzaam er afgespoeld. Het ging zo goed, meer dan 15A maar loopt nu snel terug. Morgenochtend ben ik bang 5A of minder.
Dit zelfde zag ik toen ik teste met een anode die maar 5 x gebakken was, die was na een nacht al op.

Ook een les voor andere lezers die zo'n anode wil maken. Doe het zo als dennisman :)

Edit (dag later): Dat is vreemd... Het ampèrage liep dus terug tot zo'n 9A maar daarna weer op en is nu zo'n 11.5A!? maar heb wel zooi bruine troep in mijn substraat...
Edit (4 uur later): 12.5A!??? nu ja, mij hoor je niet klagen! Edited by pdfbq

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik heb voor mijn anodes exact dezelfde methode gebruikt, en die waren ook niet egaal zwart. Ik heb er alleen al wel uren mee gedraaid op vrij hoge stromen, zonder bruine troep of toename in weerstand. Inmiddels zijn mijn anodes al een goed half jaar verkocht, en de 'klant' gebruikt ze nog steeds vrij intensief zonder noemenswaardige degradatie. Ik heb ook nooit bruine troep iod gezien.

Paars worden je electrolyt altijd de eerste keer. Heb je je electrolyt al eens verschoont na een paar uur draaien? Een goede scheut waterstofperoxide wil ook helpen. Verder is het niet meer dan logisch dat je stroom geleidelijk afneemt als de [Cl-] daalt, aangezien ClO3- slechter geleid. Heeft je variatie in weerstand niet eerder te maken met je electrolyt of de temperatuur?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik zou het gewoon met een verfbrander doen dan weet je zeker dat het een goede anode wordt.

Leander: Ik kan me nog wel een pm van jou herineren waarin ze zij dat jou anode ook niet het gewenste aantal amp stroomde.
En je hebt je anodes wel heel goedkoop gemaakt he'.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vergeleken met bijvoorbeeld MMO geleid (mijn) MnO2 wel een stukje minder goed inderdaad! Dit heb ik later aangepast/gecompenseert door mijn electrodenafstand wat te verkleinen, waarna het prima te gebruiken is.

Maar mijn anodes zijn een mixed metal oxide van MnO2 en Co2O3, dus dat kun je ook niet 1:1 vergelijken lijkt me...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kijk eens wat ik vond bij mijn moeder op zolder! Als ik daar geen anode mee kan bakken dan geef ik het op...

Verder een klein experiment gedaan. De pot met mangaanitraat is helder (staat al paar dagen) met op de bodem de laag bezinksel.
Nu heb ik op een schoteltje wat veegjes gemaakt met de heldere vloeistof en kort in de gewone (250c) oven gezet en zie daar, mangaanoxide! Mijn conclusie is (...) dat de heldere vloeistof verzadigd is met mangaannitraat en dat je misschien dat wel gewoon kunt gebruiken. Maar eens testen.
https://pyroforum.nl/uploads/post-3042-1259339322.jpghttps://pyroforum.nl/uploads/post-3042-1259339340.jpg

Over mijn nu lopende opstelling:
Paars is het nu niet, lichtroze zou ik zeggen maar met bruine vlokken (in een heldere vloeistof) Ik heb de anodes eerst in een andere substraat laten lopen. Die was écht paars, jazeker :)
De stroom terugval in mijn op dit moment draaiende opstelling was te snel denk ik voor de verandering in weerstand van het substraat. Is beetje lastig te zeggen want heb weer wat kathodes bijgezet tijdens de terugval maar zeg maar binnen een paar uur ging deze van 16A naar 9A en toen, wat dus raar is, gelukkig weer naar 12.5 (50mA per cm2).

Edited by pdfbq

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vergeleken met bijvoorbeeld MMO geleid (mijn) MnO2 wel een stukje minder goed inderdaad! Dit heb ik later aangepast/gecompenseert door mijn electrodenafstand wat te verkleinen, waarna het prima te gebruiken is.

Maar mijn anodes zijn een mixed metal oxide van MnO2 en Co2O3, dus dat kun je ook niet 1:1 vergelijken lijkt me...


Een mix met Mangaandioxide en Cobaltoxide is eigenlijk helemaal geen goede keuze om daar je anode van te maken.
Cobaltoxide is helemaal niet zo super ten opzichte van mangaandioxide,het word snel vernietigt in een choraatcel het enige waar men het voor gebruikt is om als onderlaag te dienen bij een Mno2 anode.
Zonder Co2O3 werkt net zo goed, ik heb geen verschil gemerkt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Werkt zn oven met hete lucht?
Nee, zitten verwarmingselementen rondom in de wand, heel goed geisoleerd en geen 'verse' lucht. Ik had er niet aan gedacht dus dank maar weer!
Maar zit er niet zat zuurstof in de ruimte van de oven voor dat beetje Mn(NO3)2? De lucht zal wel circuleren als de elementen aanstaan.
Ik heb even zitten rekenen. Oven is 25x25x34cm wat ongeveer vijf gram O2 bevat. Is dat niet genoeg om die misschien één gram mangaannitraat om te zetten?
Deze oven bestaat uit losse ringen dus je kunt makkelijk een spleet in de bodem maken of de deksel na 5 min even optillen maar liever niet denk ik..

Share this post


Link to post
Share on other sites

De reactievergelijking is: Mn(NO3)2 ----warmte----> MnO2 + N2 + 2O2

Voor de ontleding van mangaan(II)nitraat is dus helemaal geen zuurstof nodig, het komt juist vrij. Een dichte oven is dus geen noodzaak.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Similar Content

    • By Snooby
      Loodnitraat is een belangrijke stof bij het vervaardigen van diverse HE's, waaronder uiteraard loodazide. Omdat ik het bijna niet gebruik heb ik genoeg aan enkele grammen, vandaar dat ik het liever zelf maak dan een kg oid te moeten kopen. Let op bij het maken van loodnitraat omdat het giftig is en mogelijk kankerverwekkend. Draag daarom handschoenen en een stofmaskertje. Doe de synthese buiten omdat loodnitraat samen met het water dat je verdampt mee de lucht in kan stuiven.



      40 ml salpeterzuur 67% aangedund met water tot 60 ml. Daarna zo'n 30 gram daklood erbij en verhitten in een oliebad. Zo loopt de temperatuur rustig op tot 125 graden (ongeveer). Reactie laat zich duidelijk herkennen door het vrijkomen van NoXgassen (bruin, giftig). Als de reactie tot zijn einde loopt doe je er wat water bij en filtreer je eventuele loodresten. Daarna damp je de oplossing rustig in (voor mensen met geen magneetroerder, gebruik een oliebadje om redelijk gecontroleerd de oplossing uit te koken, en meteen het loodnitraat te drogen).

      Echter, na 2 x opnieuw uitdampen (waaronder eentje met filtratie van de heldere loodnitraatoplossing) blijft mijn loodnitraat een zeer lichte groene gloed houden..




      Ik vroeg mij dus af of jullie denken dat dit invloed kan hebben bij het maken van LA.. Ik gebruik namelijk zoveel mogelijk zuivere stoffen. Het is iig geen kopernitraat aangezien dit niet in daklood voorkomt. Ik heb het daklood niet helemaal goed gewassen dus mogelijk komt het van wat plantresten oid. Het betreft een zeer kleine verontreiniging, maar ik wilde jullie ook even wat over loodnitraat vertellen, hehe. Grt
    • By Duvel
      Omdat ik erg geintresseerd ben in crackling stars, wilde ik ze ook maken.
      En JA, ik weet dat loodoxide (Pb3O4) heel giftig is.
      En JA, ik heb er theorie over.
      Maar goed, ergens had ik gelezen dat je het ook zelf kan maken, door lood boven een salpeterzuur bad te hangen, en dan het zuur verhitten zodat de dampen op het lood neerslaan.

      Maar ik dacht zelf aan iets anders, ik had iets gelezen over een loodaccu en toen kwam ik op het volgende idee .
      Is dit mogelijk d.m.v. elektrolyse:
      H2SO4(aq) + 3Pb (s) --> Pb3O4(s) + 2H(g) + S(s) ???

      De anode & cathode zijn van lood (vandaar het lood in het schema hier boven).

      Commentaar en antwoorden zijn welkom.
    • By N2O
      Hallo,

      Ik Ben dus N2O.
      Ben 16, ik Woon in oost-vlaanderen en dwaal al een dik half jaar rond op dit forum dus heb ik besloten van me te registreren.

      Ik heb al redelijk veel ervaring met chemie(algemene proeven), Secondaire explosieven(NG, HDN, AN-Dynamiet,...), pyrotechniek(paar raketjes(?), fontijnen en stars, niet zo veel dus) enz...

      Ik heb ook de regels al een aantal keer gelezen.

      Mijn volgende projecten:
      -Rokend salpeterzuur maken
      -RDX
      -IPN
      -Methylnitraat

      Als er nog vragen zijn, stel ze maar:)

      Mvg N2O
    • By Nitroglycerin
      Ik start dit onderwerp op voor de mensen die geinteresseerd zijn in HE's, het gaat hier om de essentiele stof voot HE's : Salpeterzuur, ookwel bekend als Nitric acid.

      Ik heb de laatste tijden het internet eens afgezocht naar salpeterzuur (rokend en geconcentreed), en het viel mij op dat er bijna niets over de verkoop ervan te vinden is, er zijn 3 sites die het verkopen, tegen een redelijke prijs, maar er de vloeistof is of 40% of 52% of 60%, en voor He's heb je rokend of geconentreerd nodig.

      darom wil ik aan de mensen op het forum vragen of ze manieren kennen om WIT rokend salpeterzuur of geconcentreerd salpeterzuur te maken, de manier KNO3+ H2SO4 is er een maar dan krijg je rood rokend (het bevat NOx in zich(en is daarmee totaal ongeschikt voor HE's, maar als het goed is kun je er Ureum bij doen en dat hoort de NOx weg te nemen)

      als jullie nog andere manieren kennen om salpeterzuur te concentreren, plz post het hier.

      Ik ven niet verantwoordelijk voor wat je ermee gaat doen en denk eraan, het is een sterk bijtend zuur, je vinger erin houden en je hebt ontzettende pijn, geloof mij maar, en bij het inademen kan je eerst een beetje high achtig worde, maar bij hogere concentraties/hoeveelheden kun je eraan doodgaan omdat het je vanbinnen wegvreet/weg oxideerd
    • By Nitroglycerin
      Beste mensen,

      vandaag ben ik op een leuk idee gekomen wat absoluut niet zonder gevaar is, maar wel interessant. Mods of Gamekeeper, als jullie het een "fout" topic vinden mag het worden verwijderd, er wordt het zeer gevaarlijke oplossingen gewerkt.

      IK RAAD IEDEREEN AF OM TE DOEN WAT IN DIT TOPIC STAAT. IK BEN NIET AANSPRAKELIJK. VOOR VERDERE VERKLARING: ZIE ONDERSCHRIFT

      Mijn idee was om te onderzoeken welk zuur het meest de menselijke huid aantast. Vrees niet, ik ga geen druppel op mijn huid laten vallen. Ik zat er aan te denken om van een aantal zuren uit te testen op een gekocht stuk vlees; bieflappen, kipfilet en dat soort spul.

      De zuren die ik wilde testen waren:

      Azijnzuur

      Citroenzuur

      Zoutzuur

      Zwavelzuur

      Salpeterzuur, rood rokend en geconcentreerd

      Piranha oplossing

      Nitreerzuur (thnx mr. stijntje)

      Koningswater (3 conc HCl + conc HNO3)

      Ik zal ook wat basen doen.

      Waarschijnlijk Ammoniakoplossing 25% of meer, NaOH, KOH en natriumcarbonaat


      Als het kan wil ik ook nog waterstoffluoride proberen te krijgen, maar dat is erg onwaarschijnlijk. Fluorantimoonzuur zou ook leuk zijn, maar dat wordt allemaal te exotisch.

      Het grote punt is nu, de piranha-oplossing. Zover ik weet is dit het meest corrosieve/agressieve spul wat er is(lees: wat je zelf kan maken). Het bestaat uit 3 delen geconcentreerd zwavelzuur en 1 deel 30% waterstofperoxide. Het is een opmerkelijk goedje wat HF glas kapot maakt. Je moet de H2O2 bij het zuur gieten, wat ook opmerkelijk is. Organische materie kan ontploffen in aanraking met piranha, dus ook isopropylaclohol en aceton. Je moet dus gewoon glas gebruiken, geen HF glas als voorzorgsmaatregel.
      Hier is een site: http://web.princeton.edu/sites/ehs/labsafe...nfo/piranha.htm. Er staat wel wat info over Piranha. Nu vraag ik me ook af of Piranha-oplossing een stukje kipfilet doet ontploffen.

      Reacties en ervaringen zouden fijn zijn.

      Groeten,
      Nitro
    • By morpheus
      In de vakantie verzint een mens gekke dingen, zo ook dit:
      Ik had het idee om aluminiumnitraat te maken. Nog geen eventuele toepassing ervoor, gewoon om het maken... (Verveling hè )

      Ik vond op Wikipedia dat dit gemaakt kan worden door aluminiumhydroxide te laten reageren met salpeterzuur.
      (met 'gewone' aluminium gaat dit niet of moeilijk "because of its protective oxide layer")

      Dus ik denk: ik maak eerst aluminiumchloride en dit zet ik vervolgens om tot Al(OH)3 door een neerslagreactie met NaOH.
      Nadat ik al was begonnen met het maken van de AlCl3 kwam ik erachter dat een oplossing van AlCl3 met water al reageert tot Al(OH)3, maar daarover worden veel verschillende dingen beweerd op het WWW.
      (De inhoud van m'n reageerbuisje klopt wat dat betreft al redelijk met de wiki-beschrijving "a gelatinous precipitate of aluminium hydroxide": het is inmiddels een lekker grijs papje)

      Voor de AlCl3 had ik btw een reageerbuisje gevuld met 5 ml 37% zoutzuur, en daar in kleine porties aluminiumpoeder aan toegevoegd. Dit wilde ik dan doen tot er geen H2 meer werd gevormd, zodat ik 't dat kon filteren en een oplossing van AlCl3 zou overhouden. Maar dat feest gaat dus al niet door...

      Nu mijn vraag: heeft iemand een idee welke reacties er precies zijn opgetreden?
      En of er een manier is om dit alsnog om te zetten in Al(NO3)3 ?

      Omdat het nu grijs is heb ik geen idee wat het precies is: Al(OH)3 is volgens wiki Wit, maar bij het roeren van het papje ontstond er geen H2, wat bij de toevoeging van aluminiumpoeder nog wel gebeurde.
      Dan komt de grijze kleur dus volgens mij niet door nog niet-gereageerd aluminiumpoeder...


      EDIT:
      Na een nachtje bezinken heeft het bovenste, waterige laagje een (licht-)gele kleur.
      Er is dus iig wat AlCl3 overgebleven...
      EDIT 2:
      Een foto:


      (De opmaak hierboven is bagger, maar dit komt niet door mij: ik heb de vele onnodige tussenregels proberen te verwijderen, maar dit is mij niet gelukt )
    • By HEman
      Ik ga op deze forum verder onder de naam HEman.
      Vroeger een TV-serie wat ik keek, maar hier HE als veel gebruikte afkorting van HighExplosives.
      Tja...moest wat verzinnen.

      Als kind af aan diverse hobby's als electronica, computers, sport en...chemie
      En dan moest je aan vakrichting kiezen en dat was bijna chemie geworden.
      Altijd al gek geweest van geluid en licht en vuurwerk/explosieven als de extreme voorbeeld hiervan.

      Rommelen met HE's doe ik niet echt meer, daar is het de tijd niet meer voor.
      Vroeger kreeg je hoogst "op je donder" omdat je bezig was met stoute dingen.
      Echter vandaag de dag maakt men er direct een spektakel van en wordt je als voorbeeld gesteld.
      Als men aan de weet komt dat je een litertje 33% waterstofperoxide in huis hebt zet men je wijk af, laat de hele week evacueren en komt het verhaal in zo'n beetje alle dagbladen te staan.
      Naar mijn idee allemaal overdreven bullshit maar voor de overheid de gelegenheid om een grootschalige oefening te houden waarvan jij dan de rekening van geprecenteerd krijgt.
      Daar ik mischien een stoute jongen ben wordt je vandaag de dag aangezien voor een (mogelijke) terrorist.
      En daar zit ik toch ook niet echt op te wachten.

      Helaas is het de overheid zelf die foute dingen doet met deze kennis in de vorm van oorlogsvoering

      Ik ben wel van mening dat het niet goed is als alleen de overheid deze kennis in handen zou hebben.
      Iets te grote machtpositie in extreme tijden.

      Voorzichtigheid staat bij mij altijd bovenaan. Ik zeg dan ook altijd tegen mensen...het gevaar schuilt in het geen dat je juist niet weet of als het te laat is wist. Weet dus waar je mee bezig bent !!!!

      Bij mij gelukkig niet veel meer misgegaan dan kokende salpeterzuur door de keuken door het op iets te grote schaal maken van Kwikfulminaat (kan dus niet op grote schaal ivm heftige termische reactie) Wat er dan gebeurd....het begint in enkele seconden ineens HEFTIG te koken. Voor mij toen een run naar de douche om zuur van me af te spoelen en vervolgens te zien wat salpeterzuur doet met je keuken. Achteraf nog ff het recept doorlezen en ja daar stond het: "maak het niet in grotere hoeveelheden"

      Nu nieuwschierig wat men nog thuis kan maken aan pyrotechnische produkten kwam in op deze forum terecht en na het lezen van diverse toppics aangemeld als lid.
    • By N2O
      OK, vandaag heb ik geprobeert om DCM uit verfafbijt te destilleren wat niet zo heel simpel bleek.
      Ik begon dus mijn destilleer opstelling op te bouwen:


      vervolgens goot ik 200ml verfafbijtmiddel(met een groen kleurtje) in mijn beker:


      ik verhitte het verfafbijtmiddel met een warm waterbad tussen 45-55°C:


      Na wat gedestilleerd te hebben goot ik hetgene dat nog in de erlenmeyer was terug in het blik en de rest bekeek ik even:

      -Het waren 2 lagen?:


      -na een half uurtje in een flesje te laten staan goot ik het voorzichtig terug in de maatbeker:


      -vervolgens alles nog eens in het flesje , eens goed schudden en alles was weer troebel?
      hoe kan dit komen en wat is men DCM?

      Mijn theorie is dus:
      Het hele kleine laagje(echt mega klein)op de onderkant van het flesje is water, de rest is DCM.
      eensje het schud komt het water in veel kleine bolletjes rond te zweven in het DCM.
      Wat na verloop van tijd naar boven gaat, samenklonterd en weer naar de bodem zakt.
      Kan dit correct zijn?
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×