Jump to content
PyroForum.nl

Spherical shell's


Guest Richard

Recommended Posts

Zie hier mijn 3" shell...

Een drie inch met chrysanthemum 8 stars, hij woog 134 gr. en er zit 23 gr. BP onder als stijg lading.
Vertraging heb ik met een spoulette gemaakt.



Het is misschien niet echt een duidelijke foto maar dat komt doordat hij met een mobiel gemaakt is. Filmpje volgt morgen...

PS: Aangezien ik ineens onder de honderd post had vind ik dit wel een passende manier van een 100e post. :P

-B.

Link to comment
  • Replies 139
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Ziet er goed uit. Ik ben benieuwd naar het filmpje. De volgende keer mag het liftkokertje wel wat korter, dan klopt de verhouding beter. Dat is mooier, maar dat is natuurlijk ook een kwestie van smaak.

Heb je nog wat gehad aan mijn informatie en wat voor onsteking heb je gebruikt? Een spoulette?

:P

Link to comment

Mooi hoor -.B.- :P ! Ziet er goed uit. Wanneer ga je hem afschieten ?
Verder vind ik 23 gram bp wel erg veel, maar misschien is je kwaliteit wat minder. Het is in poeder vorm neem ik aan, en wat voor houtskool en hoe lang gemilled ?
Verder moet dit geen probleem zijn, als je gewoon flink heb gepaste moet je shell het gewoon houden.
Ben er benieuwt.

Groetjes, Yellowcard

Link to comment

Ik was eerlijk gezecht van plan om hem gister avond af te steken maar dat is er niet van gekomen dus zal het wel ergens volgende week zijn... :P

Verder gebruik ik bbq houtskool, en deze is van redelijk goede kwaliteit maar ik heb inderdaad pittig wat lagen gepaste, ik geloof 5 of 6 lagen met kraftpapier en voor de rest heb ik hem nog gespiked.

-B.

Link to comment
  • 2 weeks later...

Hopla,

Na wat experimenteren met mijn 2" shell's heb ik bevonden dat spiken niet nodig is :P.
Ik ben nu bezig met 2, 2" ers waarvan 1 een white star effect hebben en de ander een poging tot een smiley van D1 is. Ik zou ze ook proberen als een pinda af te schieten en nu komt mijn vraag:
Hoe zou ik best de lont onsteken en de shell's aan elkaar vast maken?

Link to comment

Als je bij de bovenste shell in plaats van - of op - het lontje een spolette plaatst, zou deze gewoon (net als bij een comet) aan moeten gaan door de hete gassen in de mortierbuis, zónder speciale doorlonting of bevestiging. Wanneer je de tweede shell los bovenop je shell met liftingcup schuift zou deze dus ontstoken moeten worden.

Overigens ben ik benieuwt wat je doet als je niet spiked of pasted, lijm je ze alleen op elkaar? IMO is spiken of pasten dan toch echt een grote verbetering met het oog op vergroting van de kans op een symmetrische break.


[edit]
@Hierboven: Ik vind dat "als een pinda schieten" toch als redelijke vertaling van peanut shell mag gelden, zeker als jij ook in één keer ziet wat hij bedoelt.

Link to comment

@ Chemicalbrother

De manier van belonten(vertraging) hangt geheel af van je gewenste effect. Wat wil je precies?
1. Moet hij de buis verlaten en in de lucht te gelijk uit elkaar barsten?
2. Moeten ze beiden de buis verlaten en met een vertraging tussen beide shell's uit elkaar barsten?

In geval 1. kun je het als volgt aanpakken. In beide shell's maak je een timefuse of spoulette vast. De timing moet hetzelfde zijn. Tussen beide shell's doe je een kartonnen kokertje. Het kokertje moet ongeveer 2/3 van de diameter van de shell hebben. Dit geeft een mooie verhouding. Een kokerlengte van 2 - 2,5 cm lijkt me mooi voor een 2".

De uistekende stukken timefuse/spoulette moeten van elkaar af wijzen. Je moet het zien als een ingepakte toffee. De toffee zijn beide shell's met daartussen in het kokertje. De in elkaar gedraaide stukjes verpakking zijn dan vertragingen (spoulette/timefuse).

De shell's op zich zelf paste je eerst. Als de pasting droog is, lijm je het kokertje er tussen met houtlijm. Nu paste nog een laag kraft om het geheel heen.

Het schietlont laat je over de spoulette/timefuse lopen en vervolgens naar beneden over de tweede spoulette/timefuse. Aan de onderkant van de shell maak je nu gewoon je lift cupje zoals gewoonlijk.

De tijdverschil tussen het aansteken van spoulette 1 en 2 is verwaarloosbaar. Schietlont is idioot snel namelijk. De brandsnelheid licht boven de 15meter per seconde!

In geval van 2. Je houdt gewoon de zelfde methode aan als hierboven beschreven staat. Het enige wat je veranderd is het verschil in timing. Hoe het verschil tussen de >1 - 2< seconden. Je wilt geen shell naast je gezicht zien open spatten. Geloof me die krengen zijn snel weer beneden!

Het kan ook anders bij geval 2. Het voordeel is dat het er mooier uit ziet (geen spoulette/timefuse aan de bovenkant). Nadeel is je moet een verdomd goeie constructie maken en weten wat je doet!

@Pjee
Chemicalbroter paste alsnog wel. Hij spiked alleen niet. Spiken is niet nodig bij een Spherical shell. Sommige Maltesers doen het wel, maar de collega die er naast staat paste gewoon. Het is maar net wat je prettig vind werken. Ik paste altijd.

De pasting/spiking dient voor druk opbouw. Als je shell enkel op elkaar zou lijmen zal de shell bij de break 'pop' zeggen. De schaaldelen splitsen gewoon en worden niet versplinterd. Gevolg effectlading (bv: sterren) zoekt de weg van de minste weerstand op en de break is a-symmetrisch.

Als je de shell wel paste/spiked zal de druk een fractie van een seconde langer worden opgehouden, maar dit resulteert wel tot een veel hogere druk. Gevolg de hele shell wordt versplinterd en de effect lading kan overal heen. Mooi symmetrisch (tenzij je breakcharge niet goed gecenterd is).

Tot slot, hou het bij de origele benamingen. Dat is voor iedereen duidelijk en eventueel op te zoeken (meer info of foto's).

Foto commercieële peanut shell's:
G-171-th.jpg

Link to comment
@Pjee
Chemicalbroter paste alsnog wel.

Ah O.K., dat heb ik dan gemist.


Hij spiked alleen niet. Spiken is niet nodig bij een Spherical shell. Sommige Maltesers doen het wel, maar de collega die er naast staat paste gewoon. Het is maar net wat je prettig vind werken. Ik paste altijd.

De pasting/spiking dient voor druk opbouw. Als je shell enkel op elkaar zou lijmen zal de shell bij de break 'pop' zeggen. De schaaldelen splitsen gewoon en worden niet versplinterd. Gevolg effectlading (bv: sterren) zoekt de weg van de minste weerstand op en de break is a-symmetrisch.

Als je de shell wel paste/spiked zal de druk een fractie van een seconde langer worden opgehouden, maar dit resulteert wel tot een veel hogere druk. Gevolg de hele shell wordt versplinterd en de effect lading kan overal heen. Mooi symmetrisch (tenzij je breakcharge niet goed gecenterd is).

Ik weet ook wel waar pasten en spiken voor dient, ik dacht dat CB bedoelde dat hij nu niets meer deed en de shellhelften slechts lijmde en zei, dat niet spiken/pasten een slecht idee is, omdat dat voor een asymmetrische break zorgt, zoals jij vervolgens aan mij uitlegt. Ik geloof dat we allebei verkeerd gelezen hebben.
Los van dat vind ik de bovenstaande quote een prima uitleg voor wie niet weet hoe het zit met pasten en spiken. :P
Link to comment
  • 3 weeks later...

Ik heb eindelijk nu ook maar eens een shell voor een mortier gemaakt.
Het is een 2 Inch bol shell met zelfgemaakte wanden xD
Als stars zitten er dingen in die ik van een maat heb gekregen. Ze zijn waarschijnlijk die dingen uit grote romeinse kaarsen.
Als Burst heb ik 5 gram traage KNO3 Flash. Hiermee heb ik namelijk al eerder een shell mee gemaakt en was er tevreden over.
Mijn shell weegt 55 gram en als lift gebruik ik 6 gram Pulverone. Met deze pullverone heb ik al een aantal sucsesvolle Thunderkings gemaakt. Thunderkings zijn kleine 1 shot mortiertjes die een kleine Shell afschieten met een lading van ongeveer 3 gram flash.

Zoals je ziet is mijn huls mbv een stuiterbal gemaakt de wand dikte is ongeveer 3 MM.

Hier een foto van mijn stars.

Lift charge en lont verbinding.


En dit is hem dan :P

Kan je mortier eigenlijk te lang zijn? En er zit maar 1 mm tusse mijn Shell en Mortier, is dit genoeg?

Greets

Link to comment
Guest Richard

Voor shell's tot 8" kun je de volgende vuistregel gebruiken:

De binnendiameter van je mortier vermenigvuldigen met de factor 5. Dus een 2" mortier x 5 = 10"
10" = 25.4cm. Hier komt de eindstop nog bij.

Voor shell's groter dan 8" is een vermenigvuldigingsfactor 4 voldoende.

Je kunt je mortier wel langer maken, maar het verschil in hoogte dat je er mee bereikt is niet interresant. De spelling van 1mm is prima. Groter of kleiner het maakt niet veel uit. Zo lang hij maar niet erg klemt, want dan heb je kans op een starmine of mortier die uit elkaar klapt.

Heb 8" gelanceerd met een speling van 2cm en hij ging net zo mooi de lucht in. :P

Link to comment
Is Spiken van je shell echt nodig?

Uhm, ja ik zou het aanraden voor een betere break, dan heb je minder kans dat je shell openklapt in die 2 hemi's :P
Gewoon een plastic touwtje 12 keer eromheen, dus eigenlijk de uren van de klok erop spiken, als je begrijpt wat ik bedoel.. :(

Van JackeryPyro:

Standard Spiking Patterns:

Shell Size..Verticals/Strands........Material
3".............12 / 2........................8-ply cotton
4".............16 / 2........................8 or 10-ply cotton
5".............24 / 2........................8 or 10-ply cotton
6".............32 / 2........................8 or 10-ply cotton
8".............48 / 2 or 48 / 3..........8 or 10-ply cotton

In practice, unwaxed flax twine is often used for it's resistance to stretching and higher strength to size ratio compared to cotton.
Link to comment
Guest Richard

Het spiken van je shell is niet nodig tenzij je niet goed gepasted hebt. Hoeveel lagen kraftpapier heb je erom heen gedaan en hoe zwaar was dit type kraftpapier (90 grams etc)? Je moet met stroken werken he, zo te zien heb je nu vierkant blaadje kraft erom heen gevouwen/gelijmd?

Als je wel gaat spiken, dan zul je eerst de liftcup er weer af moeten halen en de spiking goed verdelen. Natuurvezel is aan te raden (hennep of bijvoorbeeld jute). Dit heeft meer grip en is ook beter voor het millieu. Het milieu belasten we namelijk al erg genoeg. :P

Link to comment

Het buitenste laagje is alleen een vierkantje, voor de rest zitten er iederekeer 8 stroken over de bol verspreid. Hij is ongeveer 7 laagen gepasted.

Maar wat jij zegt 25 cm voor een mortier vind ik zelf toch wel erg klein :P
Een beetje offtopic uitleg maargoed,
vroeger met pijltjes schieten ( pvc buis en dan papiere pijltjes weg blazen ). Was het verschil in lengte super erg. als je met een buisje van 30 cm schoot, kwam je niet zo ver. Maar als je met een buis van 1 meter schoot, haalde je makkelijk 100 meter.
Vandaar dat ik die mortier wat te klein vind :( waarschijnlijk maak ik hem 45 cm incl eindstop

Link to comment
Guest Richard

Als je twijfelt aan andermans advies, waarom vraag je het dan? :P Ik heb er grafieken van liggen en die liegen heus niet.

Als ik je post zo lees, heb je geen reden om te spiken. Een pasting van 7 lagen + dat vierkantje is meer dan voldoende. Dat wordt een beste break!

Link to comment

Tja wat het is, ik vraag om advies. En krijg een hele goede uitleg daarnet van jou, met die formule en alles.
Maar ik zat net te kijken en ik dacht damm 25 cm is wel weinig, en schoot gelijk dat pijltjes schiete door me gedachte.
Ik wil graag dat mijn shell goed gaat natuurlijk. Daarom wilde ik graag het zekere voor het onzekere nemen :P

Link to comment
  • 3 weeks later...

Ik kan mijn manier wel even uitleggen. Ik gebruik altijd stroken, Deze doe ik in 8e verdeelt over mijn shell (Nog zonder lift cup).

Dan draai ik mijn shell een halve kwart slag om en doe dit nogmaals zodat je een voledige rond gepaste shell hebt.
Maar, nu heb je bove en onder een hoop losse stukjes. Dat zijn natuurlijk zwakkere plekken. Zorg nu dat je de boven en onder kant, aan de zij kanten heb en begin weer opnieuw met het pasten over de cirkel met 8 stroken.

Ik hoop dat het duidelijk genoeg is.

Link to comment

Op Pyroguide.com (halverwege) staat de correcte manier voor het plakken van je shells. Dit wordt veel steviger dan achtvoudig plakken zoals Duvel doet, omdat elke strook overlapt met twee andere, en de spleet tussen de twee hemi's anderhalf keer meer papier over zich heen heeft dan de boven en onderzijde. Als je nu met wheat paste plakt, zal het papier uiterst strak om je shell komen te zitten (het krimpt een beetje), zodat je nog meer kans hebt op een symmetrische break. Op deze manier kun je in theorie zelfs met green powder nog wel een goede break krijgen.

Link to comment
Dit wordt veel steviger dan achtvoudig plakken zoals Duvel doet,

Ik neem aan dat je mij bedoelt? Het ligt er natuurlijk ook helemaal aan, hoe groot je de shell maakt. Tot nu toe heb ik alleen nog maar 2 Inch shells gemaakt, en dat gaat prima zo.
En als je genoeg lagen over elkaar heen doet krijg je ook dat al je stroken elkaar overlappen. Dus overal even dik.
Link to comment
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...