Jump to content
PyroForum.nl
Tyneman

Eindstoppen tutorial

Recommended Posts

Het eindstoppen topic begint nu wel erg lang te worden. Dus vond ik het tijd om eens wat info te bundelen.
Dit is nog maar een aller eerste versie. Zonder plaatjes. Ook weet ik zeker dat ik nog heel wat info mis.
Ik ben dus erg blij met aanvullingen. Zowel in dit topic als per PM.

Komtie dan:
Eindstoppen_tutorial.pdf

Gr33tZ

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest

Ziet er mooi uit tyneman,
hoe lang was je ermee bezig geweest?

Ik vindt het eigenlijk wel jammer, dat die mensen gewoon te lui zijn om een topic door te lezen, maarja als tutorials maken het aantal domme vraggen vermindert vindt ik het een goed idee...


Lttrz

Share this post


Link to post
Share on other sites

Een paar uurtjes mee bezig geweest. Had echt nergens zin in. Last van een kleine winterdip denk ik.
Dan maar mezelf nuttig maken en wat typen. :angry:

Gr33tZ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ziet er netjes uit voor een begin. Bij eindversie misschien wat meer variatie gebruiken in grootte van letters/vetgedrukt en of onderlijning om een beter onderscheid te maken. Toch al mooi werk.

Ps: winterdip, dit weekend start mijn winterdepressie. (=>Blok) :angry:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mooie Tutorial!

Alleen: Het is Bentoniet ipv betoniet.

Ik weet niet echt verbeteringen verder, moet je ff aan Yellowcard of Stijntje ofzo vragen. :angry:

Jurrrrr

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik heb nog wel een toevoeging..
Als je HE's maakt kan je als eindstop wel AN gebruiken, gewoon heel hard aanstampen net zoals bentoniet, wordt super hard, en maby heeft het nog een beetje nut bij de explosie ook.. SP heeft dit verschillende keren gedaan en ik vond het best geslaagd.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Deze tut is speciaal voor n00bs.
Die hebben dus niets met HE's te maken. Vandaar dat ik ook niet inga op toepassingen binnen HE's

Het is Bentoniet ipv betoniet.

Tnx, weer wat geleerd. Heb ik altijd het verkeerde woord gebruikt. :angry:

Gr33tZ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mooi werk T!! lekker overzichtelijk.

Ik heb zelf lang gebruik gemaakt van snelcement-eindstoppen, inmiddels ben ik bentoniet-fan. Heb een kleine aanvulling voor snelcement-eindstoppen: een extra nadeel bij het maken van vuurpijlen is het gewicht van deze soort eindstoppen tov bijvoorbeeld bentoniet. Daarnaast droog ik dit soort eindstoppen niet op de verwarming omdat te snel drogen ook scheurtjes veroorzaakt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ziet er mooi uit,

Maar ik heb het wel eens gedaan met een prop zilverfolie, maar dat "plopt" er zo uit. Of die ik dan iets verkeerd..? ( ik neem een huls, doe daar een dikke prop folie in, en stamp dat uit alle macht aan, maar dan plopt het er zoo uit, of ligt het aan mijn kruitlading..?

Greetz Noot :angry:

Share this post


Link to post
Share on other sites

-Strak

-Simpel

-Duidelijk

Mooi werk Tyneman. Een dingetje, ik heb wel knallers gemaakt van hotglue, maar die gebruikte ik al na 20 minuten. Was mijn lijm dan soms niet goed droog of is jouw tijd gewoon voor de zekerheid?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Die tijd is gewoon voor de zekerheid. Als je niet een te dikke laag gebruikt is het in 10-15 minuten hard en droog. Maar een uurtje wachten kan geen kwaad.

Gr33tZ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik heb het geprobeerd met bentoniet, werkte goed, aan 1 kant. Andere kant had ik dicht gelijmd, maar toch plofte hij nog! :angry: Nu is de vraag natuurlijk, aan welke kant ging het nou mis? Ik heb rond gezocht maar kon de koker niet meer vinden...bah.

@ Nitroglycerin
Hoe dik is dat stukje karton dat je erin lijmt? Of wat lijm je er anders in?
Zou je maten/diktes willen geven?

grtz Cedy_NL

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik gebruik nooit een stukje karton :angry: . Gewoon huls rollen, lijm erin (oeg dat het wel goed zit door de punt van het pistool er diep in te steken en de huls op de kop te houden en blijven vullen totdat je een goede dikte hebt, anders wordt het een dikke kliederboel. Daarna vullen met Flash (of een ander sas), lontje erin, en weer dicht lijmen. Let wel op! Maak eerst 0.05 gram flash en doe er de heetst mogelijke lijm op! Hiermee controleer je of de flash tegen de temperatuur is bestand en je niet je hand krijt raakt. Mijn eigen KClO3 flash doet dat niet, KMnO4 flash kan ik niets zeggen, dat doe ik tot nu toe alleen maar in bermuda's.

Oja, en je lont werkt als een schietlont als het in de lijm komt, daarom moet je opletten dat je genoeg gebruikt, een centimeter of 3. Misschien ga ik dit jaar wel de lont in het midden boren (hulzen ongeladen), dit moet minder lont verbruiken, maar is onhandiger en meer werk.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Laten we er voor de duidelijk bij zetten dat NORMAAL visco uitgaat als het door smeltlijm moet. (Van dat asociale 3mm visco met een dubbel zo hoge brandsnelheid uitgezonderd)

Als ik het lont opzij door de huls doe lijm ik hem wel eens vast met NC lak. Dit om te voorkomen dat hij eruit valt. Maar als je lontgaatje al net ietsje te klein is blijft hij wel zitten.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Klinkt misschien vervelend, maar als de guide voor beginners is (en ook voor de niet-beginners), zou ik het spiken met ijzergaren niet promoten.....gewoon stevig henneptouw is voldoende.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ijzergaren is sterk en veel dunner dan henep. Daardoor dus ook makkelijker te gebruiken. Vooral bij kleinere devices.
Wel hoop ik dat JIJ het verschil weet tussen ijzerGAREN en ijzerDRAAD.
Gr33tZ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jep ik ben en was me bewust van het verschil tussen ijzergaren en ijzerdraad. Mijn standpunt blijft toch hetzelfde....geen metaal i.c.m. (mogelijke) knallende devices (geld overigens ook voor pvc). Natuurlijk kan je het best gebruiken als je een veilig plekje heb om het af te steken, maar een ongeluk zit altijd in een klein hoekje en ik vermijd alle hoekjes het liefst.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mijn excuses....als je vlas had genoemd had ik het gelijk begrepen. Kennelijk zijn er twee soorten ijzergaren. Ik kende deze benaming van ijzergaren niet. Ik ken alleen ijzergaren als in hele dunne draden van ijzer, zit o.a. wel eens gevlochten met kunststof vezels in schrikdraad. Ik hoop dat er geen andere mensen zijn die dezelfde denkfout maken.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik gebruik meestal een beetje aluminium-folie, dit zet ik dan wel eens goed vast met wat lijm(gewone lijm geen hot glue).
Ik kende de hot glue methode niet, maar ga deze zeker proberen. Mijn moeder heeft die spullen namelijk liggen om een beetje mee te knutselen dus laat ik daar eens gebruik van maken!
Ziet er netjes uit en geeft mij als beginner weer een paar mooie ideeën!
Thanq Tyneman!

Greetz,
Stainz

(Goed) gebruik van hoofdletters en leestekens is verplicht. Lees de regels! Warned (by gamekeeper).
edit: ik heb hem wat verbeterd en zal er in het vervolg op proberen te letten!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik weet dat dit topic al tijden dood is, maar ik wil toch even een nieuw experiment van mij erbij zetten, want ik ben er heel tevreden over. Als je echt kei en keiharde eindstoppen wil die met geen mogelijkheid kapot gaan, barsten of er uit knallen (en alle andere narigheid die ik over het hoofd zie), dan moet je je bentoniet een beetje vochtig maken met arabisch gom, en dan aanstampen/persen. Hierbij moet je natuurlijk wel even zorgen dat de inhoud van je pijl of wat dan ook niet ook vochtig wordt, maar een papiertje ertussen is meestal al genoeg. Hopelijk hebben jullie er wat aan!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Heb deze oud en nieuw mijn mortieren op nieuw gemaakt. Ik heb er nooit veel thuis liggen. Als ik ze nodig heb, neem ik ze gewoon van me werk mee.

Maargoed, Een goeie tip om je stoppen mee te maken is Super Filler van knaus dacht ik.
Pak van 2 kg kost 3 euro ofzo. En dat spul droogt echt geniaal snel. 1 nacht en je hebt knoert hadde eindstoppen, in mijn 3 inch buis kon ik de volgende dag al shells afschieten zonder beschadigingen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

  • Similar Content

    • By cojonesm
      Teruggevonden in een backup. Back to basic... Let op: ik maak geen base's meer.
      Complete Tut Rocket With Report-1.mp4 (Source: http://www.pyrobin.com/files/complete%20tu...th%20report.wmv)
    • By Knallerdeknal
      Ik heb met behulp van mijn eigen Engelse kennis de Engelse tutorial die op deze site staat voor het bouwen van een metaalschuurmachine 'vertaald' naar het Nederlands. Ik heb dit vrij vlug gedaan en er kunnen nog fouten instaan en ik wist bijlange niet van alles de vertaling dus zullen jullie me misschien moeten helpen waardoor ik kan corrigeren. Nogmaals, ik heb deze tutorial niet zelf geschreven, ik heb ze enkel vertaald. Ik hoop niet dat deze al ergens op het forum te vinden is in het nederlands (in het Engels al wel ) Ik hoop dat er geen stukken uit de Engelse tekst ontbreken, indien dit zo is zeg het mij dan en ik voeg het toe ofzo.



      'De metaalschuurmachine'


      De metaalschuurmachine is één van de nuttigste hulpmiddelen voor vindingrijke amateurpyrotechnici. Met deze machine het kunt u ponden van bulkmetaal of plastic voorraad ‘s nachts omzetten in een fijn poeder, al bent u beter het overdag te doen wanneer u kan ingrijpen als het fout gaat.

      Achtergrond

      Ik had eerst gelezen over de malende machine in een gearchiveerd artikel van Usenet waar ik spijtig genoeg nu niet meer over beschik. Daarin eiste de auteur om ongeveer 20 gram van aluminiumpoeder te krijgen per dag van een machine die hij uit een oude schrijfmachinerol gebouwd heeft die in fijn gruisschuurpapier wordt verpakt en die gedeeltelijk in water wordt ondergedompeld. Als iemand die het artikel heeft, zou hij mij hierover best inlichten zodat ik verder kan uitleggen.

      Gebaseerd op de beschrijving in dit artikel bouwde ik verscheidene machines, één was door een ventilatormotor werd aangedreven die te zwak was, en een andere die naar alle kanten water spatte. Door de recente zomer van 1996 raakte ik op de juiste formule en produceerde in een paar weken genoeg aluminiumpoeder om mij en de rest van de hogeschool te voorzien.

      Ontwerp en Bouw

      Het basisontwerp van de machine kan zich van het volgende diagram onderscheiden. Een spinnende rol is verpakt in schuurpapier en de bodem van de rol zit in een bak die met water wordt gevuld. Het te malen materiaal wordt gedrukt tegen de bovenkant van de rol en de schuurpapiermalen weg bij het materiaal. De vlokken komen van het schuurpapier en regelen op de bodem van de bak.

      Er zijn vele manieren waarop u over de bouw van dit kunt gaan. Voor de rol heb ik gewoonlijk de rubberrollen gebruikt die van de bellen (?) van oude wasmachines komen. Zij zijn meer dan 2 " in diameter, hebben een 5/8 " schacht en in bergingsopslag vaak gezien. U kon een houten rollende speld met een staalas die door het wordt gedreven, of iets ook gebruiken veel groter als een grote schurende trommel.

      De rol moet aan een rotatiemotor worden aangepast die langzaam genoeg is en geen die water spat. De mijn spint momenteel bij 500 t/min en is haaks recht. Een grotere diameterrol zou minder t/min vereisen. De motor zelf zou minstens 1/4 PK moeten zijn (over hoeveelheid KiloWattuur heb ik geen weet).

      Ik adviseer kogellagers om de rolschacht te steunen, aangezien de ringen om snel met de toegepaste druk neigen te verslijten.

      Ik gebruikte spleet (babbit?) ringen die slechts een paar weken meegingen, maar zij waren goedkoop zodat het niet van belang was. Het staal dat u ziet is daar druk op de aluminium aan het toevoegen zodat het sneller maalt. De molen in het midden is een compactere versie die ik in Juni 2000 beëindigde, is het zwarte wapen 2 " x4 " aluminiumbuis die met gegoten lood wordt gevuld, en op het recht is een model dat mijn vriend Lee maakte.

      U zult opmerken dat alle molens een middel hebben om het te malen materiaal te beveiligen. Ik klem het gewoonlijk enkel aan een draaiend wapen vast dat aan de machine in bijlage is. Lee klemde dat van hem vast in het mechanisme.
      Er zijn vele manieren om meer van een „gebiedspassend“ type van molen te maken. Hieronder heb ik één mogelijkheid gebruikend een elektrische boor met een dadelijk beschikbare schurende cilinder in de klem geschetst. Een andere mogelijkheid moet een riemschuurmachine omhoog monteren zodat het neer op een metaalvoorraad maalt. Deze oplossingen zouden werken maar als u ernstig bent is het bouw de moeite waard een specifieke machine.

      Het het malen tarief zal afhangen van heel wat factoren, zoals gruisgrootte, toegepaste druk, rolsnelheid, en type van metaal. In het verleden werd ik gewoonlijk rond een pond aluminium per dag, maar mijn nieuwe machine met 40 ponden loodgewicht veroorzaakt 50 tot 100 gram per uur.

      Controle van de molen is vaak nodig om te zien of men de metaalvoorraad moet worden neerbewogen of het dienblad water vergt. Wanneer de rol droog spint verstopt het schuurpapier gewoonlijk en het malen houdt op. Na een dag of twee, zal het dienblad met metaalpoeder worden gevuld. Ik liet de deeltjes regelen, voer het water af, en spreidde toen het poeder op de te drogen krant uit.

      Ik heb aluminium, zink, magnesium, messing, en zelfs titanium met deze opstelling gemalen, en ik ben zeker enkel over om het even welk zacht metaal zal werken. Hier zijn sommige nota's over bepaalde materialen:

      Magnesium

      Het magnesium is enigszins problematisch wegens zijn reactiviteit met water. (Spoonful kaliumdichromate) die aan het bad wordt toegevoegd onderdrukt zeer de hoeveelheid het borrelen die plaatsvindt. Ik heb ook minerale geesten in plaats van water gebruikt wanneer het malende magnesium met zeer fijne sandpapers, maar dit minder geschikt zijn.

      Aluminium

      Sommige aluminiumlegeringen borrelen een beetje in water en anderen niet. Het is geen zorg als het doet maar voor goede maatregel voeg ik vaak een kleine hoeveelheid boorzuur aan het bad toe.

      Zink

      Het zink maalt vrij maar merkt goed op dat de vlok te ruw om direct in zink/zwavelraketten is te gebruiken.

      Titanium

      Het titanium verslijt het schuurpapier werkelijk snel, zodat is het moeilijk meer dan kleine steekproeven tegelijkertijd te maken. Het titanium vereist ook een vrij grote druk voor het om bij allen te malen.

      Pvc

      De harde plastieken malen oké met deze opstelling en vergen geen waterbad. Jammer genoeg is de pijp van pvc geen goede bron voor pyro toepassingen. Dit plastiek bevat vulmaterialen en vanuit mijn ervaring vernietigt het gekleurde formules.

      Het droogproces

      U kunt met het water totaal met ruwe (sandpapers?) weglaten. Dit is nuttig wanneer de kleine steekproeven in een haast worden vereist. Nochtans, zijn er een paar nadelen. Voor één, neigen de fijnere deeltjes om rond in de lucht te drijven en helemaal over de plaats te regelen. Ten tweede, zonder de waterbak als koelmiddel worden het metaal en de rol extreem heet. Dit heeft me nog geen problemen veroorzaakt, hoewel het de rubberrol kan beschadigen. Ten derde, is er de kans die het schuurpapier zal verstoppen, maar met ruwe grutten schijnt dit niet te gebeuren.

      Hier volgen de resultaten van een steekproef die de Amerikaanse schrijver heeft gedaan, ik heb ze niet vertaald naar ik veronderstel dat dit wel duidelijk genoeg moet zijn.

      Sample Size Distributions for Homemade Aluminum Powder
      Sample A Sample B B milled for 2 hours
      Bulk Density .85 g/mL .20 g/mL .67 g/mL
      +60 mesh 20% 1% --
      60-100 28% 7% 2%
      100-200 29% 26% 9%
      200-325 13% 18% 12%
      -325 mesh 10% 48% 77%

      De steekproef A komt uit een onlangs gemaakte partij, en B ik het liggen rond verscheidene jaren heb gehad. Zij werden allebei gemaakt met 36 gruisschuurpapier maar de druk die in A wordt toegepast was veel groter. De steekproef B was bal die met 1/2 " wordt gemalen - 5/8 " staalballen in de " kruik van pvc 6. U kunt de gevolgen van malen zien door de foto van vóór en na te bekijken.

      Natuurlijk kunt u fijnere gruisdocumenten voor een fijner product gebruiken, maar het malen tarief zal langzamer zijn. Ik verkies de ruwe vlok te maken en dan het te malen wanneer ik zeer fijne grootte nodig heb.

      Wanneer droge het aluminium van het balmillen het belangrijk is de zuurstof in de molen onophoudelijk om te vervangen zodat het poeder niet pyrofoor wordt. Dit gebeurde aan me zodra toen ik de molen verliet lopend 4 dagen terwijl ik weg op een stijging was. Na de verwijdering van het deksel uit de kruik en het bekijken het poeder ging ik naar de keuken voor sommige snacks, en ongeveer 5 minuten later ging het brandalarm af. De vlammende kruik van pvc met witte hete aluminiumbinnenkant was geen mooie plaats. Nu open ik het deksel elk uur zodat het aluminium kan ademen en dat het problemen niet meer kan terugkomen.

      Voor het onderzoek naar gebruik van deze verkorrelde metalen moest ik met verschillende partikelgroottes gaan werken en daarom moest ik meerdere zeven gaan gebruiken. Deze passen zodat het fijne stof niet uit (puft en snuggly?) draaien uw snotzilver samen. Snijd het scherm zodat er 3/8 " van overhangend gedeelte op de pijp is, dan toepassen lijm en samenpersen de delen zoals getoond.

      Met de schermen 100 kan het netwerk of ruwer u inkepingen uit het overhangend gedeelte en prefold hen moeten snijden, anders kan het moeilijk zijn om de pijp in de koppeling te duwen.
      Om het onderzoeksproces te automatiseren klemde ik ondersteboven eenvoudig een orbitale schuurmachine op een werkbank vast en schroefde een stuk van triplex aan de schurende basis. De schermen worden vastgeklemd vast met een ander stuk triplex en twee ingepaste staven. Zorg ervoor dat alle noten slotwasmachines op hen aangezien de intense trilling om het even wat zal losmaken, en gemorst metaalpoeder kunnen zijn vrij knoeien hebben.

      Het eigengemaakte metaalpoeder kan dienen om in even welke pyrotechnische toepassing te worden gebruikt. De brede groottedistributie van de reële vlok leent zich goed aan sterren en fonteinen. Mijn favoriete mengeling luidt als volgt :

      Aluminium 60%
      bariumnitraat 40%

      Dat is het! Het mengsel brandt extreem krachtig. 3/8 " unchoked fonteinen met deze formule zal overschaduwen 3/4 gemakkelijk " conventionele zwarte poeder gebaseerde fonteinen. Ik voeg 5% dextrine voor gebruik in sterren of kometen toe, en gebruik dan gestapte eerste met BP om het aan te steken.

      Het toevoegen van tot 20% eigengemaakt aluminium aan zwart poeder veroorzaakt een standaard Aluminiumfonteinmengeling. Experiment met de verhouding maar ik vind dat meer dan 20% het aluminium schijnt om de fontein te verstikken. Het beeld op de linkerzijde bedraagt 4 1/2 " fonteinen en dat op het recht is een 3/4 " fontein, beide eenvoudige mengelingen BP/Al.

      Jammer genoeg is het aluminium vrij zwak in flitspoeder tenzij u het millt met de ballmill.

      Het magnesiumpoeder heb ik tijdens de werken in gekleurde sterren uitstekend gemaakt en een dodelijk flitspoeder zelfs in ruwe grootte geproduceerd. Voor sterren gebruikte ik de pijplijm van pvc als bindmiddel en chloordonor. Wanneer de mengeling en de consistentie van fruitleer gedeeltelijk droog is, kan het paar met een schaar van mekaar gesneden worden.

      Het vinden van metalen

      Niemand zou om het even welk probleem moeten hebben vindend schrootaluminium om omhoog te malen, maar de meer exotische metalen zoals zink en magnesium kunnen moeilijk zijn om te vinden. Ik kreeg mijn eerste (hunk?) van magnesium van een werf van de motorfietsberging in de vorm van een motor sidecover. Dit was een beetje ongelegen om wegens het te malen is oneven vorm maar tegelijkertijd gaf ik niet op.

      Sindsdien heb ik het grootste deel van mijn magnesium in de vorm van offeranoden van de opslag van het scapmetaal. Deze worden vaakst gemaakt van zink voor het beschermen van schepen en (what-not) tegen corrosie, maar nu en dan worden zij gemaakt van Mg. Ik kocht onlangs 200 ponden ronde anoden van Mg, voor $1 een pond verder ziet!

      Ik weet het, er staan nergens foto's bij terwijl dit bij de Engelse versie wel het geval is. Als je dan toch zo graag de foto's ziet, zoek ze dan bij het Engelse voorbeeld (ik heb nu wat problemen met het uploaden van bestanden dus gaat dit niet)

      Ik heb hiervoor speciaal een nieuw topic aangemaakt omdat er in het bestaande topic geen echte tutorial stond.

      Mvg,

      Knallerdeknal

      P.S. : Ik heb zelf zo'n machine nog nooit gemaakt, ik ben wel van plan dit te gaan doen en mijn 200km verderopwonende grootvader heeft er ook wel eentje staan maar dat is het dan ook wel.
    • By yellowcard
      Beste mensen,

      Hier heb ik een Tutorial over hoe je Buskruit Vuurpijlen kunt maken. Simpen, en super effectief.
      Deze Tutorial is gemaakt met Power Point, bedankt Duvel voor het idee !

      Tutorial:
      Tuturial_Bp_Vuurpijlen_maken__.ppt


      Hier een link naar een topic dat een beetje over Payloads gaat, op Bp vuurpijlen. Hier staat ook een filmpje van een Bp vuurpijl, beschreven in de Tutorial, en een foto.
      https://pyroforum.nl/index.php?showtopic=1130

      Wat vinden we er van ? Handig ? Bruikbaar ?
      Er komt ook nog, over een tijdje, een Tutorial over hoe je Payloads kunt maken, op Buskruit-vuurpijlen.

      Groetjes, Yellowcard

      Nieuwe link voor tutorial. (Prophet)
    • By mr.stijntje
      Hey forumleden,

      Ik ging net een 3" shell pasten, en besloot eens wat foto's te schieten zodat ik een tutorial kan maken over de 3-Strip pasting methode. Deze methode is ontwikkeld om shells mooier rond te laten breaken. Als je 'gewoon' stroken van boven naar beneden plakt, dan worden namelijk de noord- en de zuidpool van je shell veel dikker beplakt dan de 'evenaar'. 1+1=2, dan wordt je break licht 'platgedrukt' omdat de zijkanten zwakker zijn, en eerder scheuren.

      Ik begon met een 3" shell, deze is net gevuld en dichtgemaakt. De ene hemi paste niet perfect op de ander, maar dat levert geen problemen op.


      Nu moet je smalle korte stroken maken. Voor de lengte van deze stroken is een formule.

      De lengte van de strook, is tweederde van de halve omtrek van je shell. Dat wil zeggen:
      Lengte = (2*pi*r) * 1/3
      Straal van een 3" shell is ongeveer 3.5cm, kom je uit op +- 7,33cm. Dat is je richtlijn, gewoon ergens tussen de 7 en de 8. Zo nouw komt het ook weer niet.

      Breedte van je strook is simpeler. Dat is eenvierde van je shell diameter. 7 / 4 = 1,75cm. Ik zeg ergens tussen de 1.5 en de 2.

      Goed, kunnen we verder? Yeah. Je plakt een strook van de noordpool naar beneden. Om het duidelijker te maken heb ik de stroken even een randje gegeven. Deze strook komt dus tot ongeveer 2/3 van de afstand. (Even goed kijken, hij komt net een stukje voorbij de tape.)


      De volgende strook gaat in de andere richting, van de zuidpool naar boven. Je plakt hem langs de vorrige strook. Niet er overheen!
      https://pyroforum.nl/uploads/post-140-1202497899.jpghttps://pyroforum.nl/uploads/post-140-1202497919.jpg

      De derde strook plak je hier precies overheen. Deze raakt noch de noord- noch de zuidpool van je shell.
      https://pyroforum.nl/uploads/post-140-1202497971.jpghttps://pyroforum.nl/uploads/post-140-1202498002.jpghttps://pyroforum.nl/uploads/post-140-1202498012.jpg

      Dit is je eerste stukje. Nu het deel waar de meesten de mist in gaan, het aansluiten van een volgende serie. Dit is eigenlijk erg simpel en niet meer dan vanzelfsprekend.

      Je plakt een strook van de noordpool naar beneden. Deze plak je over de hoekjes van de vorrige heen. (Let op, de tweede serie heeft rode lijntjes)


      De strook vanaf de zuidpool gaat over het hoekje van de vorrige zuidstrook heen, maar ook nog lángs de noord-strook. Dat heb ik hier dus een beetje fout gedaan, de eindjes gaan over de noordstrook heen. Maak je hier alleen niet druk om, ga het niet zitten verbeteren of zo, je zult het niet merken.
      https://pyroforum.nl/uploads/post-140-1202498230.jpghttps://pyroforum.nl/uploads/post-140-1202498296.jpg

      Nou, nu kennen we het wel, strook er overheen.


      Nou, zo ga je de shell rond. na één laag ziet dit er zo uit:


      Nog een stuk of zeven lagen te gaan. Dan heb je 8 * 2 = 16 papierlagen om je shell zitten. Daarmee heb je met zekerheid een mooi ronde break. Ook met puur pulverone en geen flash booster. Bij een grotere shell gebruik je uiteraard meer lagen! Ik doe 11 lagen voor 4", en zal waarschijnlijk 16 lagen doen voor 6". Geen zorgen, het pasten gaat steeds sneller. Uiteindelijk zul je je 3-Strip pasting net zo snel doen als je 'gewone'.
      Deze manier van pasten heeft trouwens meer nut bij grote shells, maar ook een 2" heeft de neiging mooier te worden als je deze methode gebruikt.

      Zo, ik hoop dat dit nu voor iedereen duidelijk is.
      Veel plezier ermee!

      gr,
      Stijn aka GraafVaag
    • By fred g.
      Deze peanut heb ik gemaakt en geschoten. Helaas kapte mijn camera ermee toen de peanut omhoog ging.....grrrrr........




      Als extraatje plakken we er met het lijmpistool nog 2 rising tails met titanium op. Dit zijn 12 MM stars gemaakt met de starplate. Nu is je peanut klaar om gelanceerd te worden. Pak de aansteker maar!


    • By Weirdo
      Goeden dag\ochtend\middag\avond\nacht.

      Ik was vanmiddag een 1 inch shell aan het maken omdat ik toevallig nog een 1 inch hemi had liggen.
      Dus ik dacht daar neem ik wel een paar fototjes van.


      Dit is de hemi, van een knetterballetje,een red bull of zo, en een stukje 3 mm viscolont (goed primen).


      je neemt een stukje schilderstape, en taped hem iets boven het midden.


      Met een hot gleu pistool zet je het lontje vast in een gaatje die je erin hebt gemaakt.


      Daarna als de lijm droog is vul je hem met stars, ik heb bij het lontje witte "test" stars gedaan, en in de andere helft TT stars.


      daarna vul je de rest van de ruimte met een burst charge, ik heb pulverone met een klein beetje flash gebruikt, en dat grove aluminium dat je ziet was een testje, om te kijken of je een soort van titanium salute core krijgt in je effect. (werkt dus niet )


      daarna sluit je de 2 halve hemi's tot zover dat mogelijk is , bij mij ging het nogal kut want ik had hem iets te vol gedaan, maar dat maakt niet uit, met geweld los je alles op


      Je gaat hem dan pasten, ik heb gewoon strokies gomtape gebruikt die van lonje tot lontje gaat, ik denk wel een laag of 2 - 3, maar ik heb om de laag de hemi over mijn tafel "heen gerold" met heel veel kracht, zodat je een soort van geperst karton laagje hebt, het ziet er ovegerens ook veel strakker uit.


      hij is gepaste.


      daarna rol je een liftcupje van ongeveer zo groot, een beetje lastig uit te leggen hoe groot dat is, maar je moet daar zelf een beetje achter komen.


      dan doe je er een kartonnetje in die er precies in past en knip je hem zo in.


      Dan vouw je hem zo dicht, aangezien ik gomtape gebruikte hoefte ik alleen maar dat randje af te lebberen en dicht te vouwen, maar je kan het ook met hot gleu doen of houtlijm.


      Daarna doe je de lift erin (bij mij 2 gram pulverone) en knip je de bovenkant hetzelfde in als je onderkant, lebber (of lijm) je het liftcupje erop met het lonje al tegen de shell aangetaped, als je goed kijkt zie je bij mij het lonje zitten.


      Daarna het liftcupje GOED meepasten, anders vliegt ie niet goed genoeg de lucht in, en maak je hem een beetje mooi en zo, labeltje erop, en hij is klaar.


      Dit is hem naast de mortier met labeltje, let vooral op de decoratieve gordijnen op de achtergrond , de mortier van trouwens de binnenkant van een zilverfolierol, dat past precies, je hoort hem er dan gewoon in 'glijden'

      En natuurlijk nog effe het filmpje, alleen een beetje jammer dat je TT niet zo goed ziet op de camera, maar in het echt zag je hem wel goed.
      MOV00016.mp4

      *edit: nog wat foutjes eruit gehaald


      Latah!!
    • By yellowcard
      Mensen,

      Ik ben de laatste dagen bezig geweest met het maken van een tutorial voor de beginners/mensen die wel wat tips willen hebben. Ik denk dat er wel een hoop mensen wat aan zullen hebben.
      Er zullen ongetwijfelt spelfouten en typfouten in staan, maar dat heb je maar te slikken .

      Hij gaat binnekort de lucht in.

      Groetjes, Yellowcard

      http://www.speedyshare.com/649317326.html
      3___Cilinder_Shell_tutorial.ppt
    • By jurrrrr
      Nouja, hier dan een KAS - Suiker Rookbom Tutorial (en NH4Cl , KNO3).
      Omdat er altijd van alles wordt gevraagd door Newbies... Wat al 20x is gevraagd.

      Tutorial (V1.3):
      KAS___Suiker_Rookbom__V1.3_.pdf

      Ik sta open voor commentaar, en zal de Tutorial ook af en toe updaten.
      Hij is nog niet volledig, dus als er nog tips zijn

      Jurrrrr

      PS. Deze Tutorial mag worden gekopieerd, mits mijn naam eronder staat en pyroforum.nl/

      [Edit] Nieuwe versie 1.3 nu beschikbaar! [/Edit]
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×