Chloraat dmv electrolyse

[HEman]

Ok, ben nu gestopt met de electrolyse daar het tijd wordt om de grafiet electrode in te korten zodat deze geschikt zijn voor een tweede ronde (helft is door chloor aangetast en grotendeels afgebrokkeld) Neerslag is niet zichtbaar door zwevende grafietdeeltjes. Daar heb ikzelf al zaklamp voor nodig om te kunnen zien.

Heb ondertussen wat foto's genomen van mijn TESTopstelling en gebruikte electroden.

Edited January 11, 2008 by HEman

[dennisman]

Waar gaan je afvoer gassen heen? toch niet zo je kamer of schuur in.
Dit zal echt niet verstandig zijn denk vooral aan het zeer giftige chloorgas.

[HEman]

OP dit moment nog geen afvoer van CL-gas daar er niet veel vrij komt.
Ik heb het geheel afgedekt met een plexiglas plaat waardoor gassen beetje in de bak blijven hangen en het lijkt erop dat meeste CL-gas weer oplost in het water. De testopstelling staat in afgezonderde ruimte.
Als ik van test naar "produktie" ga dan zorg ik wel voor afvoer en verwerking van het CL-gas (wasfles)

De oplossing heeft nu enkele uren stil gestaan en is afgekoeld in afwachting tot verdere verwerking dit weekend. Maar wat zie ik nu.....de hele oplossing begint zich zeg maar te dikken en te kristalliseren !
Net alsof de boel begint te bevriezen.

De stroom tijdens de electrolyse mocht mischien laag zijn, de temperatuur was constant en gunstig voor vorming KCLO3 (35...37 Graden)

Ben benieuwd !

[HEman]

Dit weekend ff weinig gedaan met het "chloraatbadje"
Maar er is nu wel aardig wat neergeslagen wat bijna niet anders kan zijn dan KCLO3.
De oplossing was verzadigd met lo-salt bij kamertemperatuur (maximale oplosbare hoeveelheid zout)
Dus alles wat nu kristalliseerd kan geen lo-salt zijn

Ik denk dat ik morgenavond (tja, overdag werken he) het ga verwarmen om te kijken of grootste gedeelte van KCLO3 weer wilt oplossen zodat ik het grafiet eruit kan filteren.

Dan zoals Dennisman al aangaf....afkoelen, dit blijkt toch betere resultaat te hebben dan ik in eerste instantie had verwacht gezien wat er nu al neergeslagen is. Neergeslagen KCLO3 eruit filtreren en zuiveren om Natrium verbindingen (NaCL / NaCLO3) eruit te halen.

De volgende test.....
Vloeistof wat ik overhoud wil ik na aanvulling met lo-salt weer gebruiken in de electrolyse.
Als het goed is zal de al aanwezige NaCLO3 moeten reageren met toegevoegde lo-salt en als KCLO3 neerslaan (in theorie dan...praktijk zal moeten blijken)

[Leander]

In die vloeistof zit veel meer dan alleen NaClo3 hoor, er zit ook nog veel andere chloorverbindingen zoals hypochloriet en hydroxides in. Ik heb me laten vertellen dat als je je oude batch opnieuw gebruikt, je reactie ongeveer 10% sneller verloopt. :P

[dennisman]

Het is idd heel nuttig om je electrolyt her te gebruiken, even licht verwarmen en zout toevoegen tot het weer verzadigt is en dan weer door voor de tweede ronde.

Voor een beter redement zou ik ook nog kalium/Natrium dichromaat toe voegen dit voor komt het terug reduceren van chloraat naar chloride, let wel op deze stof is waarschijnlijk kankerverwekend

[tafelpoot]

Het is me eindelijk gelukt om een werkende voeding te krijgen, ik ben meteen begonnen met electrolyse. Na een tijdje ging ik kijken of alles goed ging, ik weet niet wat er precies gebeurde maar ik hoorde een hele harde klap en zag 3 aparte vonken. Het bleek dat ik mijn cell en voeding heb opgeblazen , volgens mij was er kortsluiting ontstaan in de cell. Ik ga dus weer helemaal opnieuw beginnen :D

[HEman]

ehhhh, Tafelpoot....kijkt u uit !
Waterstofgas en vonk = BOOM !
Probeer kortsluiting uit te sluiten, zeker in de buurt van je electrolysebad.

En houdt er ook rekening mee dat je draden naar de electrode een kortsluitstroom kan weerstaan.
Als je bijvoorbeeld een computervoeding gebruikt kan deze meer dan 20A leveren en bij kortsluiting zijn de stromen nog ff veel hoger. Als je dan 1mm draad hebt gebruikt brand deze dus weg (brand/explosie gevaar)

-------------

Ik ben vandaag weer aan de slag gegaan met m'n "chloraatbadje" !

Heb eerst complete inhoud van electrolyse verhit (+ flink roeren) tot 90 graden hopende dat grootste gedeelte van KCLO3 weer in oplossing gaat.

Vervolgens gefiltreerd om grafiet te verwijderen.
Nu was duidelijk te zien dat de RVS kathode voor vervuiling gezorgt heeft in de vorm van donkere urine kleur van het filtraat.

Hierna het filtraat enige tijd laten koken (105 graden) om chloorgas te verwijderen.
Hiermee werd ook de oplossing donkerder van kleur waarschijnlijk door verdere reactie van de gevormde vervuiling van RVS kathode (Chroom/IJzer verbindingen).

Nu de boel weer laten afkoelen tot kamertemperatuur waarbij er waarschijnlijk weer neerslag vormt, echter nu zonder grafiet Dan de koelkast in hoop op meer neerslag van KCLO3

Van de week ook residu (grafietpoeder in filtreerpapier) verder onderzoeken om aanwezigheid van KCL03 wat niet bij verhitting in oplossing is gegaan eruit te halen en kijken hoeveel is verloren zou hebben.

[pyrobass]

Raar dat de kathode is gaan corroderen, dit is mij met mijn grafiet anodes en RVS kathoden nooit het geval geweest.

Ik ben overgens van plan om over te stappen op MMO andes omdat de yield erg tegenvalt en de de vervuiling erg groot is, maar MMO anodes zij moeilijk om aan te komen.

[dennisman]

Bij mijn pc voedingen was het altijd zo als je hem kortsluit slaat deze gelijk uit dus een keer + en - tegen elkaar en alles slaat dan uit.
Met mijn nieuwe voeding (kortsluit vast)kun je gewoon de + en - tegen elkaar houden en dan stroomt er de volle mep amp door heen dus dan wordt het wel anders weg smelten van de draden brand ect.


Dit komt door dat er te weinig amp door je cel heen gaan en een slecht kwaliteit rvs hier voor moet je eigenlijk 316 kwaliteit hebben,dit wordt veel gebruikt in de levensmiddelen industrie kaas, melkfabrieken.

En wat een rotzooi krijg je van die grafiet electroden,het is een grote bende.

Voor MMO anodes zou je eens moeten opzoeken op internet en dan zoeken onder kathodische bescherming
probeer dat maar eens dan kun je eens zien hoeveel het gebruikt wordt en in welke richting je moet zoeken.

Edited January 16, 2008 by dennisman

[sueno]

Is er al iemand die weet of een MnO2 ding uit zo'n lithium batterij werkt als anode? Dat zou erg goedkoop zijn in ieder geval, als het werkt.

Edited January 16, 2008 by sueno

[pyrobass]

Oké dan zal ik daar eens naar zoeken.
dank u wel.

Volgens mij maakt het niet veel uit welk type RVS je gebruikt als er maar stroom door de kathode loopt zal hij niet corroderen, katodische bescherming werkt d.m.v. hetzelfde pricipe.

Die zwarte staafjes, is dat geen grafiet? (Wel bruikbaar zonder coating maar corroderen nog vrij snel).

Edited January 16, 2008 by pyrobass

[HEman]

Heb ff niets van me laten horen betreffende de electrolyse.
Maar, het was allemaal gelukt !!

Had wat vervuiling door mijn kaliumchloraat door aantasting van RVS kathode.
Denk dat mede dichtbij plaatsen van grafiet Anode tot gevolg had dat CL-gas te dichtbij de RVS kathode kon komen en zo toch heeft aangetast.

Maar de gevormde kaliumchloraat werkte in iedergeval prima en geeft een beduidend fellere verbranding vergeleken met kaliumnitraat. Helaas heb ik geen AL-poeder om flash te maken.

Of ik aan MMO electroden kan komen...ben "bang" van niet.
Maar ik las ook iets over Wolfraam waar een stuk makkelijker aan te komen is.
Wat is de ervaring hiermee ?

Mijn volgende constructie testconstructie:

Titanium Kathode (van iemand afgeschreven titanium onderdeel gekregen)
Grafiet Anode bewerkt met lijnolie.

[cojonesm]

Weet iemand of ik deze voeding kan gebruiken?
Hij heeft namelijk maar 3 rode draden.

[Leander]

Jazeker is ie bruikbaar! Als je eraan twijfelt of die drie draden de stroom wel kunnen trekken kun je eventueel alles afknippen en nieuwe dikke draden aan de drie contactpunten direct op de printplaat solderen. Hierdoor heb je veel minder weerstand, en dus een efficientere voeding. ;)

Edited February 13, 2008 by Leander

[cojonesm]

Jazeker is ie bruikbaar! Als je eraan twijfelt of die drie draden de stroom wel kunnen trekken kun je eventueel alles afknippen en nieuwe dikke draden aan de drie contactpunten solderen. Hierdoor heb je veel minder weerstand, en dus een efficientere voeding.

Alleen aan de rode draden drikke draden maken?
En dan aan het eind van de dunne rode of aan de printplaat?

Een van de rode draden heeft een iets andere kleur, moet ik die weggooien?



Een van de zwarte draden gaat op een andere plaats de print in en is dunner.

Edited February 13, 2008 by cojonesm

[dieselpower]

Zeker kan je die pc voeding gebruiken. Elke rode draad heeft dezelfde functie. Je moet gewoon één rode draad en één zwarte draad appart nemen (de rest moet zeker niet afgeknipt worden).

Gr33tzz

[mr.stijntje]

Of je soldeert een dikke draad aan die drie draden samen. Deze draden zijn gemaakt om 20A te kunnen vervoeren, dus met z'n drieën kunnen ze dat ook zeker. Onder de 10A gaat het makkelijk met één draad, daar boven zou ik ze gewoon alledrie samen pakken. Hang er dan één lekker zware kabel aan, en het komt helemaal goed.

EDIT:
Die dunnere zwarte draad is waarschijnlijk de GND die gebruikt wordt in standby. Het zou geen problemen op moeten leveren om die gewoon ook te gebruiken samen met de rest, maar laat hem maar gewoon los hangen voor de zekerheid.

Edited February 14, 2008 by mr.stijntje

[cojonesm]

Zeker kan je die pc voeding gebruiken. Elke rode draad heeft dezelfde functie. Je moet gewoon één rode draad en één zwarte draad appart nemen (de rest moet zeker niet afgeknipt worden).

Gr33tzz

Moet ik nou in totaal 1 draad voor de elke pool nemen?

De dikke draad die ik gebruik is 5mm dik ongeveer.

Ik heb nu dit:







Even rechtgemaakt met boormachine



Is mijn wolfraam electrode niet te klein?


Ik denk niet dat hetgene wat ik nu doe verstandig is. ( die kabels in kroonsteentjes )

Hoe solderen jullie?

-----------------------------
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \

zo? En gaan er geen vonken overspringen? ( \ vonk \ )

Edited February 15, 2008 by cojonesm

[HEman]

Hi cojonesm

Ik zie dat je kroonstenen gebruikt voor het maken van lassen van je draden.
Denk erom dat kroonstenen zeer storinggevoelig zijn en zo'n beetje op de eerste plaats staan voor het creeeren van storingen.

Wil je al perse kroonstenen gebruiken met samengesteld draad (elk draad bestaat uit bundel van dunne koperdraadjes) dan moet je eigenlijk adereindhulzen plaatsen (of vertinnen met soldeerbout voor de hobbyist) zodat je een masief wat betrouwbaarder geheel krijgt.

Ik zie ook dat je een pot gebruikt met een metalen denksel.
Zorg er dan wel voor dat je electroden geen contact maakt met deze deksel !!!
Dit noemt men namenlijk kortsluiting !

Nieuwe voedingen zien hier tegen beveiligd (worden automatisch uitgeschakeld)
Echter oude voedingen zijn niet goed beveiligd en zo kunnen er hoge stromen gaan lopen waarbij je draden compleet wegbranden (heb dit zelf eens mogen zien). De zekering in oude voedingen smelt pas door bij hoge stromen.

Edited February 15, 2008 by HEman

[Piet]

oeh kerel,

Ik heb zo mijn bedenkingen over die pot, zoals Heman al aan geeft kan het deksel sluiting geven.
Laat ik hopen dat je de gassen af kan voeren middels een slangetje, dan weten we dat je volgende week of je nog in ons midden bent.
Die Hak potten zijn NIET luchtdicht!
Tevens zie ik dat de lijm/silliconen? niet goed aanhecht.
Tevens ben ik van mening dat als die voeding zijn werk goed doet het hele spul binnen 5 minuten aan de kook is en dat een leuke plof geeft!

Hier zou ik op deze manier niet mee verder gaan tenzij je de stroom kunt regelen of de koeling.

[cojonesm]

Nee ik heb nog nergens stroom opgezet.
Dit omdat ik van nature redelijk voorzichtig ben en dus eerst dingen zeker wil weten voordat ik iets doe.

Dit was overigens een proef cell. En chloorgas kwam tog alleen vrij als er grotere belletjes kwamen bij de anode? Ik doe het waarschijnlijk toch buiten dus dan maakt het niet zoveel uit.

Die metalen deksel had ik inderdaad niet aan gedacht!

Ik denk dat ik dan beter een zoetstof pot kan nemen.

Maar heeft iemand een voorbeeld hoe het wél moet? ( dat solderen )
Want dennisman zegt: soldeer de kabels er aan vast en doe er krimpkous omheen.
Daar kan ik niet uit opmaken hoé dat het gesoldeerd is.

Heeft iemand een duidelijk foto?


Bedankt HEman en piet!

Edited February 16, 2008 by cojonesm

[Piet]

Knip maar gewoon alle draden bij de print af tot je er vier overhoudt, (of eraf solderen) de rest draai je in elkaar en leg je de soldeerbout erop en wacht je 5 seconden en druk dan de tin tegen het koper.
Die overgangsweerstand zegt niets meer op deze korte afstand en het geheel word onhandelbaar, 4 draden is meer dan zat.

Ik adviseer je eerst te proberen op een stel oude draden, solderen is een kunst op zich en zul je eerst moeten leren.
Het zou zonde zijn om die voeding van jou gelijk te slopen.

[dennisman]

Is mijn wolfraam electrode niet te klein?

En gaan er geen vonken overspringen? ( \ vonk \ )

Gebruik je deze als + anode of - kathode. Want als anode werkt het jammer genoeg niet.
Nee als ze maar niet tegen elkaar komen gaat het allemaal wel goed. Edited February 16, 2008 by dennisman

[cojonesm]

Gebruik je deze als + anode of - kathode. Want als anode werkt het jammer genoeg niet.
Nee als ze maar niet tegen elkaar komen gaat het allemaal wel goed.

Volgens andere mensen op dit forum wel. Of heb ik verkeerd gelezen?
Dan maar op zoek naar iets anders.