dennisman

Dennisman heeft een zeer goed werkende viscomachine gemaakt met een NC coating en direct op een haspel.
Geheel van hout en makkelijk na te maken ik zal er wel wat foto's van maken.
Vorig jaar was er trouwens al een topic over de viscomachine nl maar door die toestanden van Sp dus verwijderd.

27- 05- 77 (30+) En volgens mij samen met Tyneman de oudste, en ook nog eens van nederlandse afkomst.

Wel een beetje late foto's maar erg druk geweest dus,hier het resultaat naar iets meer dan drie dagen draaien (dit had een week moeten zijn maar door aardlek problemen eerder moeten stoppen.) 1,7 kg zuiver KClO₃.

En denk er ook om je Al te coaten met lijnzaad olie tegen het oxideren, Dit is wel aan te raden als je met nitraten werkt.

Het zijn wel de echte MMO anode en Ti kathode deze zijn toch wel veel beter dan mijn zelf gemaakte looddioxide anodes.

Volgens mij kost 1 kwh 0,25 euro en mijn voeding trekt z'n 350 watt das dat valt nog wel mee

Om het topic weer wat op te leven heb ik afgelopen week weer een nieuwe cel gemaakt,dit keer een echte grote met een inhoud van 6 liter en 3kg KCl.

Hij staat nu drie dagen aan op 3,5 volt en 50 amp wat volgens berekeningen na ruim een week meer dan 5kg zuiver KClO3 opleverd.
we zullen zie wat er uit komt, Ik zal nog wel wat foto's maken.

Het ziet er netjes uit, maar misschien is RVS metaal (316) nog een betere keuze voor je nieuwe pompjes.

Maar zeker wel mooi gemaakt, het is wel zo dat je de sterren een voor een moet maken wat weer een tijd rovend karwei is.

@Richard ik zal mijn werk wijze nu zeker aanpassen, oxidator na alles gemalen te hebben pas toevoegen.

Ik heb de sterren 1 nacht laten drogen en vanmiddag weer in de molen laten draaien.
Totaal sterren een ruwe schatting 200/250 met een totaal gewicht van 400gr sas.

Dit zijn de grootste bollen die ik tot nu toe heb kunnen vinden (30cm) ik denk dat er vast wel grotere te vinden zijn.
(Ze zijn er wel kleiner misschien is dat wel wat voor om motieren te maken)

Offtopic: Ja pvc lijm is samen gesteld uit pvc en nog wat andere hulp middelen.
Ik doe het als volgt ik maal eerst mijn chems daarna weeg ik het aantal gram lijm af (iets meer als wat aangegeven is door de oplosmiddellen ect.) nu maak ik de lijm nog dunner met aceton en voeg dit toe aan de comp. goed door mengen en laten drogen.
Als het droog is weer verpoederen in een koffie molen ect. Dus de pvc lijm is hier niet de binder maar de chloordonor, dexterine is de binder.

En idd oplosmiddelen (pvclijm) gaan niet samen met piepschuim.

Vandaag even de aanpassingen uit gevoert wat richard zei de tweede halve bol er aan gemaakt met een mooi gat in het midden.

De resultaten zijn geweldig, alle stars zijn nu al van het zelfde formaat en geen sas meer wat tegen de wand aan plakt.

Ik heb nog geen glas parels dus deze zijn nu nog van mosterd zaad even kijken hoe dit verloopt, het is wel een andere comp. geworden

KaliumChloraat ,KoperOxide, Dexterine, Pvc(lijm)Dit is een makelijke sas om te maken en redelijk mooi blauw.

Foto's volgen nog.

Idd die halve bollen zijn van piepschuim ongeveer 2cm dik en een straal van 30cm deze heb ik van europa tuin ik geloof dat ze iets minder dan 3 euro kosten twee halve bollen.

Ik heb het in een uur in elkaar gezet gewoon echt simpel: wat heb je nodig 1halve bol , 1 lager 10mm, een stukje draadeind 10mm, een stukje slang om de moter aan het draadeind te monteren ,1 moter.

En een paar stukken houten balken, planken.

Een zakje mostert zaad kost iets van 1,50 en daar kun je heel wat sterren mee maken ik heb 1 zakje er in gegooit maar dat is wel wat te veel.

De sterren hebben een afmeting van 0,5 tot 1,5cm ik moet nog een zeef maken om op grote uit te sorteren,maar dat komt nog.

Ik ben ook maar eens aan een stermolen begonnen, het is een heel simpel ding maar het werkt perfect zie foto's.

Het is een eerste test met gewoon slappe bp met een bindmiddel.

Alleen groen en zwart door verbinden en dan moet de fan gaan draaien en sommige voedingen hebben ook nog een kleine aan/uitschakelaar.

Als je een AT voeding gebruikt kun je hem gewoon aan zetten met de aan en uit schakelaar niets doorverbinden gewoon alle zwarte en rode draden gebruiken voor je elektroden en klaar.

Deze voedingen leveren wel minder amp. dan de nieuwere ATX voedingen.

Oke, het maken van een Looddioxide anode:

Chems: Loodnitraat,Kopernitraat,Salpeterzuur,Loodoxide mag ook Lood carbonaat,Loodhydroxide zijn.

Per liter (elektrolyt is gedestileerd water)min.250gr loodnitraat en 50gr Kopernitraat.

Maak een mooie strip staal schoon roest slak vet vrij en goed ruw maken met grof schuurpapier zorg dat alle randen niet meer scherp zijn een straaljager met een lamellenschijf werkt goed.

De setup: Ik gebruik zelf een 4 liter dikke glazen vaas met ruim 1,5 kg Loodnitraat in een hoek hangt een verwarmings element (aquarium)alles tussen de 30 en 60gr is oke.
De kathodes in totaal 3 stuks in de hoeken de ijzeren strip (anode) draait in het midden van de vaas ja ja draait om de bellen die aan de anode kleven te verwijderen (centrifugaal kracht)

De ph waarde is van groot belang als je met ijzer werkt mag niet lager worden dan 5 anders krijg je roest vorming voordat er een laag dioxide word gevormt.
De ph waarde moet je vaak controleren waneer te laag Loodoxides,carbonaat toevoegen om de ph te neutraliseren.

De spanning/volt een regelbare voeding is hier bij zeer handig ongeveer 4/5 volt en een amp van 0,036 per cm2.

En als alles goed gaat heb je naar een uur of 5/6 een nette anode.
Maar ik moet zeggen ik maak geen anodes meer gecoat op staal het is heel moeilijk om geen roest vorming ie krijgen.Gafiet is veel beter en kan op de zelfde manier maar het allerbest is Ti maar dat kan niet in een keer gecoat worden dit moet eerst een onderlaag hebben van tin en antimoon oxide.



EN DAN HET BELANGRIJKSTE ALLE LOOD VERBINDINGEN ZIJN ZWAAR GIFTIG WERK ALTIJD MET HANDSCHOENEN WERK SCHOON EN MORS NIET MET LOODNITRAAT WANT DEZE IS HET ERGST VAN ALLE LOOD VERBINDINGEN DENK HIER ECHT AAN.........

was al een tijdje bezig met het zelf coaten van metalen en hier het resutaat:

Een looddioxide anode gecoat op een geperforerde stalenstrip.





Als er mensen zijn die er meer van willen weten zal ik er een tut ofzo over maken.

Zie topic Chloraten dmv elektrolyse daar staat hoe je eenvoudig NaClO3 om zet naar KClO3.

Je kunt het ook eenvoudig omzetten naar KClO3 met KCl wat dus wel goed bruikbaar is en wat bijna geen vocht aantrekt.

Of nog verder te elektrolyseren naar NaClO4 en dat dus naar KClO4 om te zetten met KCl.

Eerst je cel laten afkoelen naar 0 graden. Kijk nog eens, dan zal je cel half vol zitten met Kclo3 kristallen. Het overtollige water afgieten en nog een keer herkristaliseren en klaar.

Het is wel aan te raden om de kristallen in schoon water 15 min te laten koken om chlorine/HCI teverwijderen.

Het is ook niet zo dat de coating er direct afvalt ,maar het slijt dan gewoon een stuk sneller wat dus zonde en niet nodig is.

Ik denk dat het probleem gewoon je voeding is, gewoon een nieuwe pakken.

Dennisman is op dit moment bezig met het zelf coaten van Ti met div. metaal waaronder lood,koper,tin.antimoon oxides.

Wat vind je een lange electrolyse? en hoe hoog is dan efficiency 100%.

Bij mijn cel gaat het met de amp wel goed maar ik haal geen yield van 75 gr per 100ml en dat is zeker een goed resultaat.

Hou je nu ook de ph waarden en de temp. goed onder controle,maar het mag wel gezegt worden ATMOSPHERE de Chloraat koning!!

Die ++ bij Ti bedoeld men de zelf cel en NIET de anode.

En Ti als anode is echt niet zo goed, in een sterke zout oplossing wordt deze zeker wel aangetast anders was een dure MMO coating ook niet nodig.

Als kathode is Ti zeer geschikt beter dan de meeste andere metalen.

Ik heb hier nog effe een prijs lijst van de MMO anodes.

http://www.lycoseshop.co.uk/epages/luk.sf/...Anode%22/Sheets

Ze zijn niet echt goedkoop , maar ja hobby mag wat kosten :rolleyes:

Een ph van 9 a 10 is wel aardig hoog de meest ideale waarde ligt zo rond de 6/6,5 en dit is met HCl te verlagen .

Maar zonder goede meters zal ik er niet eens aan beginnen want je zit al snel te laag en krijg je veel chloorgas wat uit je cel verdwijnt wat je niet wilt hebben.

Je zou ook het aantal watt kunnen meten aan de 220V kant (daar heb je van die stekkers voor die precies aangeven hoeveel watt het aparaat trekt. kijkshop of zo).

En volgens mij gaat de rekensom dan als volgt:
Dus zeg maar 5,38V :100W= 18,5 en reken er dan zo'n 20% verlies bij dan zal je op 14,9amp uitkomen.