dennisman

Voordat iemand ook de opstelling met het roterende grafiet staafje gaat uitproberen... Wekt mogelijk niet ^%@$#!
Ik liet mijn opstelling in kraanwater draaien en binnen no time zat het grafiet staafje roterend met += 1200 rpm onder de belletjes. Nu was juist de bedoeling om die belletjes er niet op te krijgen want die veroorzaken de pitten tijdens de elektrolyse.
Het leek me logisch dat een snel roterend staafje belletjes eraf slaat/slingert maar het tegenovergestelde is dus het geval. Het roterende staafje trekt belletjes aan! (en slingert het water er af). Dat is logisch als je het een keer ziet en er dan over nadenkt maar ik toen ik hier aan begon heb ik er geen moment aan gedacht.
Niet dat ik het niet ga proberen, dit waren namelijk lucht belletjes, maar het stemt mij zorgelijk.


Verder is het wachten, wachten en wachten op de chemicalien. Dat zuigt zo veel dat ik overweeg om zelf mijn loodnitraat te gaan maken.

Je zou kunnen proberen om de grafiet staaf is wat langzamer te laten draaien,met z'n snelheid van 1200rpm krijg je waarschijnlijk een soort draaikolk en zuigt er lucht mee naar beneden.
Ik gebruikte ook z'n opstelling maar dan met een plaat in plaats van een staaf en met een veel langzamere rotatie.


Is goed zelf te maken met een pan salpeterzuur en een paar stukken daklood.
Giet een laag salpeterzuur in een pan het lood erbij en dan op een kookplaat verwarmen,doe dit dan wel buiten,er komt een beste lading geel bruin en giftig gas van af.

Het lood zal nu op lossen en een witte laag loodnitraat zal op de bodem van de pan komen te liggen.

@dennisman
Je schijft over een onderlaag van tin en antimoon oxide. Ik weet niet hoe ik dat moet anders was ik misschien daar wel aan begonnen.

Ik bedoel eigenlijk om eerst een Ti plaat te coaten met een Mangaandioxide coating en dan in een bad met loodnitraat/kopernitraat.
Die mangaandioxide zorgt dan voor de geleiding waardoor je looddioxide zal afzetten over de mangaan coating,Dit moet echt wel lukken met een goede ph waarde en temp.

Ik ben een jaar geleden overal mee gestopt dus ik kan het niet meer voor je testen.

Ik denk dat je eerst beter deze kan gaan maken en daar dan een looddioxide over heen coat.Ti is namelijk veel beter dan grafiet https://pyroforum.nl/index.php?showtopic=3108

Met bariumnitraat -Alu- Zwavel. of de Kaliumnitraat- Alu- zwavel flash.

Of je zoekt een compo met zwavel er in, dit ontsteekt het grovere Al ook wat makelijker.

Ja.
Gebruik btw geen Kaliumpermanganaat, heb ik een slechte herinnering aan.

Hij gebruikt ook KClO4 Kaliumperchloraat

Of je zoekt een compo met zwavel er in, dit ontsteekt het grovere Al ook wat makelijker.
Hij gebruikt ook KClO4 Kaliumperchloraat

Source: Shimizu[1], Page 44
Comments: Listed as a report formulation. Shimizu states that this composition produces the loudest report obtainable with a pottasium perchlorate/aluminum/sulfur composition.
Preparation:

Potassium perchlorate.............................64
Aluminum..........................................23
Sulfur................................................13

Deze bv.

Bedoel je dan lijnzaadolie toevoegen aan het papje met wasbenzine en vervolgens indampen? Ik stel deze vragen dan wel voor MgAl, maar binnenkort (als we een grinder hebben gemaakt) hebben we Mg poeder.

Yep, de wasbenzine verdampt toch snel dus je bent er ook zo mee klaar.

Coaten met lijnzaad olie, even een papje maken met je MgAl en wasbenzine en dan 1gr lijnzaadolie op 100gr MgAl dit zal al een hoop schelen met het oxideren.

Vaak word er ook eerst een onderlaag van Co3o4 gecoat voor een betere geleiding denk ik maar zonder werkt het ook prima.
Waarvoor dient nou eigenlijk die ammonia? en die methylcellulose is er voor om dikkere lagen te kunnen aan brengen? zou dit niet voor verontreiniginen zorgen?

Dat is een best geslaagde fontein, ik ga die compo ook eens proberen.

Heb je verder nog specs van de ID, wel of geen nozzle, core ID en de lengte ervan?

Dit in een kleine test tube geperst ongveer 15/20 gram, de afmetingen 6cm bij 1,5 cm.
Bentoniet eindstop met een 10mm nozzel.

Een grote nozzel is wel gewenst want anders raakt deze verstopt.

Het is ook eigenlijk gewoon een starcomp,en ik vind hem mischien nog wel mooier dan een D1 glitter.

Ik was een beetje aan het testen met een glitter compo zonder antmoontrisulfide,nou en ik vind nog wel aardig geslaagt.

De compo:

KNO3-----------------52
S----------------------17
Al flake----------------6
C-----------------------10
Na bicarbonaat--------5
Fe oxide red-----------5
Dex---------------------5

Film_d.wmv

Hier is ie dan mijn tutorial. Mocht er iets niet kloppen of als iemand nog aanvullingen heeft dan hoor ik dit uiteraard graag.


Edit: heb nog een paar minuscuule foutjes gewijzicht.

Mooi werk en nettjes gedaan.
Ik zag nog een puntje wat gewijzigt kan worden:

Perchloraat onstaat niet bij meer dan 5V maar waneer al het chlorine verbruikt(omgezet) is naar ClO3 dan pas begint de vorming van Perchloraat.
En enkel om het gewenste amperage te behouden wordt dan het voltage verhoogt(ClO3 geleid minder stoom dan ..Cl dus meer weerstand

Kaliumchoraat is slecht oplosbaar en zal uit de oplossing kristalliseren.

Goed lezen!

Kun je inderdaad nog wat meer toelichten Dennisman? Elk metaal geleid toch stroom?

Titanium wordt, evenals aluminium, tegen corrosie beschermd door een natuurlijke, afsluitende oxidelaag. Zeer belangrijk is de bestendigheid van deze laag tegen chloride-ionen. Daardoor is het metaal bestendig tegen zeewater en vormt het een alternatief voor roestvrijstaal in een chloridebevattend milieu.

De oxidelaag op een titaniumelektrode in water gedraagt zich als een selectieve geleider. Een kathode van titanium laat een elektrische stroom gemakkelijk door, maar een anode van titanium heeft een veel hogere potentiaalgradiënt in het oxide nodig om dezelfde stroom door te laten. Als men echter titanium platineert door met een kathodisch proces platina op en in het oxide af te scheiden wordt het oxide ook in anodische richting doorlaatbaar voor stroom. Dit systeem wordt veelvuldig toegepast als anodemateriaal bij elektrolyses, bij galvanische processen en bij kathodische bescherming in een chloridebevattende omgeving.

Dit heb ik even van Wikipedia.

Daarom heb ik er ook een Mno coating opgemaakt hierdoor wordt dus Ti ook in de anodische richting doorlaatbaar.
Dit zelfde proces gebeurt ook bij de echte MMO coatings maar die gebruiken nog betere oxides die meer stroomgeleiden.

Titanium is helemaal niet bruikbaar als anode. Dat corrodeert zo weg.

Daar ben ik het niet helemaal mee eens, gewoon blank Ti geleid namelijk helemaal geen stroom in een oplossing met zout.
Daarom wordt dit ook als anode materiaal gebruikt,omdat je dan bij beschadiging geen zorgen hoeft te maken dat het Ti metaal wordt aangetast.

Jij durft flash met kaliumpermanganaat en dark aluminium te maken...? Serieus, ga echt een andere hobby zoeken als je waarde hecht aan je vingers, ogen, gehoor en huid. Je hebt geen flauw benul waar je nou eigenlijk mee bezig bent!

PS: Durven is niet echt een goede woordkeuze in dit geval, want dingen waarvan je het gevaar niet inziet zijn nooit eng.

Hier voor de mensen die nog met de KMno4 willen rommelen,kijk eens hoe krachtig dit is met het goede Al poeder.
Dit wil je toch niet met enkele tientallen grammen in je hand hebben,ik niet!

http://nl.youtube.com/watch?v=PTMZxN1LD2A&feature=related

Ik heb mij ook maar eens aan deze, voor mij nieuwe, compo gewaagd.
De MgAl is zelf gemaakt, met een hamer gecrusht en gezeefd. De KMnO4 was pre-milled.
Van beide compo's 2 gram gemaakt, en hier 1 gram van het resultaat voor u.
MgAl -70 en -140 Mesh. Heel duidelijk verschil in snelheid en geluid.
MgAlFlash1.wmv

Gr33tZ

Ik weet niet of je een balmill hebt maar doe daar je MgAl maar een paar uur in de doe dit testje dan nog maar eens over
Dit word dan echt een super snelle flash ik geloof: 6/ 4 kClO3/ Al

Misschien wel ,ik heb wel een test gedaan op rvs en het blijft er wel op zitten maar ik weet niet of je het kunt etsen in zoutzuur dit heb ik niet gedaan.
En het probleem is als je rvs gebruikt en de coating beschadigt dan gaat je rvs dus op lossen in je cel iets wat met Ti niet gebeurt.

Zie post 477 pagina 24 het vierde plaatje van mij, dit is een koper stuk met 2 staafjes en dan weer een koper stuk dit levert een weerstand die je dan kunt meten, bij deze shunt is het zo als de weerstand 60milivolt bedraagt (tussen de twee staafjes) dan gaat er 100amp door dus eenvoudig te meten met een multimeter.

Ik heb vorige week een lading MgAl gemaakt dit eff stukgeslagen en een ruim uur in mijn kogelmolen en een zeer fijn reactief poeder gemaakt.
Dit vervolgens eerst 7 op 3 gemengt KClO3/MgAl dit was niet echt super snel ,dus een andere verhouding 5 op 6 dit ploft gewoon een gram hier van durf je zo niet aan te steken.
Ik ben benieuwt wat deze flash doet in een huls.

En dit is zeker geen beginners Flash!!

Potlood koolstof? dit geeft gewoon veel te veel weerstand en tevens een hoop vervuiling,zorg dat je een plaat Ti kunt krijgen en dat zelf coaten 100%garantie dat je dan volop Chloraat maakt.

Hoe meet je het trouwens? met een shunt.

Waarmee ben je begonnen NaCl of KCl?als je met KCl werkt zal chloraat al bij af koeling neerslaan
Natriumchloraat blijft opgelost
Het kan ook een beetje vervuiling zijn van het zout zoals jodium.
Op hoeveel amp heeft je cel gedraait?

Of miss zelf maken, wat goed te doen is.http://pyroforum.nl/index.php?showtopic=1286

Mijn vraag is klopt deze opstelling?
Ps de katohde en de anode zijn van RVS.

Nee helaas wordt dit niks, ja een grote groene/zwarte rommel.
Je kunt idd beter eerst beginnen met een grafiet anode om een beetje onder de knie te krijgen en dan eens verder kijken naar een stuk Ti en dat te coaten en daar mee lukt het zeker.

Geeft een wolfraam kathode minder vervuiling dan een RVS kathode?

Dat denk ik wel maar gezien het geringe opp. van z'n staafje lijkt het me ook niet echt geweldig.
Bij mijn cel heb ik ook wel rvs geprobeerd en de ene plaat rvs geeft geen vervuiling en de ander weer wel en dat ligt gewoon aan de kwaliteit van het rvs je kunt het best de 316 nemen.

En natuurlijk ook aan het aantal amp wat voor kathodischebescherming zorgt.

De Mno2 anode hoe te maken,en wat heb je nodig:

Zoutzuur 30%
Mangaan nitraat------Dit kan simpel worden gemaakt door salpeterzuur te laten reageren met Mn carbonaat.
Salpeterzuur 38%/52%
Verfafbrander
Rvs buis of ijzer waar de brander en Ti plaat in past.
Titanium plaat,staaf ect
Spiritus

Als eerst begin je met het schuren van je Ti plaat gewoon ruw met de straaljager en als laatst nog even met de hand en met een fijn schuur papier waterproof bv.



Als je hier mee klaar bent vul je een pot waar je Ti plaat in kan en laat de bovenste paar cm van je plaat vrij,vul nu deze pot met 30%zuutzuur en zet deze in een pan met water en verwarm nu de pan.
Wat er nu gebeurt is dat de Ti ge etst wordt, en het zoutzuur kleurt hier bij violet/blauw.



Wanneer dit klaar is zal je Ti plaat donkergrijs verkleurt zijn (duurt 15min) reinig je de Ti plaat met gedestileerd water en niet meer met de handen aanraken.

Nu maak je een oplossing van Mn nitraat ongeveer 100gr per liter en een scheut spititus en een paar ml salpeterzuur.


Hang hier nu je Ti plaat een paar sec in eruit halen en even laten uitdrupelen, hang nu de plaat in de buis boven de brander en laat hem bakken voor 15 min tussen de 300 C en 500 C




Haal de plaat na 15 min er uit en veeg hem voorzichtig af met een zachte doek nu even laten afkoelen en weer dompelen in de Mn nitraat oplossing herhaal dit nu z'n 30 keer en tussen elke 10 keer even 30min door bakken en de allerlaatste coating bak je de plaat een UUR.






Nu is de anode klaar voor gebruik het is verstandig om hem eerst even een paar uur laten electrolyseren in een oplossing van NaCl en dit zal helemaal rose worden gooi dit dan weg en begin opnieuw met een fris electrolyt dit zal nu schoon blijven.

Het maximale amperage per cm2 is tussen de 50 en 100 mili amp beter is het om op 50 te blijven, deze anode kan max 40 amp aan.

En met deze anode is het beter om alleen Chloraat te maken bij een laag chlorine zal de coating weg vreten.


Veel succes Dennisman,,

Bron:Internet capecanavel.